VIDEO
Ово упутство садржи фабрички приручник за рад, одржавање и поправку Хонда ХР-В возила са погоном на предње и све точкове произведених од 1998. године са бензинским моторима Д16А, Д16В1, Д16В2.
Видео (кликните за репродукцију).
ПГМ-ФИ СИСТЕМ
РЕГУЛАЦИЈА ДОВОДА ВАЗДУХА У ХОР.
Поправка мотора на Хонда ХР-В
Замена уљних заптивки и клипних прстенова на Хонда ХР-В.
Тако. уклоните кућиште филтера за ваздух, уклоните високонапонске жице и одврните поклопац вентила.
Затим одврните цео блок брегастог вратила и клацкалица и уклоните га.
Одврнете свеће и кроз канале за свеће треба да учврстите вентил који ћете осушити.
Ако одлучите да промените клипне прстенове, одмах уклоните главу и биће вам лакше да промените капице на уклоњеној глави.
Након што завршите са главом блока, уклоните поклопац мотора и имаћете приступ клипњачама, одврните их и гурните их на врх блока цилиндра.
Након одвртања клипњача и извлачења клипа са клипњачом, затим скинути старе прстенове, добро очистити клипове а посебно жлебове на клиповима где су прстенови и поставити нове прстенове.
Подмажите све уљем и увуците клип на своје место.
Стари прстенови, иако споља изгледају добро, изгубили су еластичност и ево фотографије старих прстенова.
Не заборавите да купите нове заптивке, прстенове и шта год вам треба.
То је све некако описано.
Играчка по изгледу, али поуздана и непретенциозна
Прошли су дани када се модел производио само у каросерији са троја врата. Њен изглед је импресиван. Помало ме подсећа на играчку. Али неозбиљан по изгледу, тешко се може назвати путничким аутомобилом. Прави теренски теренац, али озбиљна прљавштина није за њега. Истина, руска клима вуче ауто, нигде не можете наћи рђу ни годинама касније! Упркос извесној крутости вешања, нема сумње у поузданост шасије. Без обзира на километражу, ништа не поквари у систему управљања, вешања и кочења ако возите по равном путу. Све (клима, ретровизори, фарови, брисачи итд.) ради дуго и поуздано. Поред затезног појаса клима уређаја, ово је слаба карика аутомобила. Одличан салон са добрим осветљењем. Добра опрема.Кажу да брзина аутомобила није довољна, али ипак може да се „упали”. И као тачка. Ништа није помогло произвођачу - ни рестилизација, ни други кораци. Креатори су укинули верзију са 3 врата пре 12 година, а затим и модификацију са 5 врата. Ништа није замењено.
Проблеми са приватним мајстором се решавају брзо и ефикасно
Наш херој није офф-роад. Буквално лети, али само по асфалту. Возачи треба да контролишу ниво уља, јер алармна лампица касни да сигнализира да је остало мало уља. Наш пријатељ једе много уља и такође треба да поправи Хонда ХР-В мотор. Не покушавајте да то урадите сами, јер је то опасно! Једна непрецизност, и ко зна како ће се завршити ваше следеће путовање. Можете контактирати брендирани сервисни центар, али будите спремни на чињеницу да ћете морати много да платите и да ће вам бити понуђена непотребна услуга.
У међувремену, постоји место где је квалитет услуга висок, а цене приступачне. Погледајте нашу веб страницу Овде ћете детаљно сазнати које услуге пружамо, поред поправке Хонда ХР-В мотора, упознајте се са нашим професионалцима који ће помоћи било ком бренду. Шта год да је у питању, било превенција, или дијагностика, ремонт мотора Хонда ХР-В, поправка аутоматског мењача и тако даље, наш приватни мајстор Назариј је прави ас који може да се носи са свим кваровима и проблемима возила. Власници аутомобила из Москве већ добро знају да је вредно контактирати нашу радионицу, а затим дуго времена заборавити на кварове, а такође и не бринути о поправци мотора Хонда ХРВ, или о било чему другом - проверено! Поред тога, наш мајстор лично купује све потребне делове (сертификоване) како би аутомобил ставио на точкове.
Након дијагностиковања агрегата, наш мајстор неће измишљати непостојеће проблеме, већ ће отклонити истрошени или дотрајали механизам, склоп. Толико да ћете заборавити на поправку мотора Хонда ХР-В дуги низ година. Али под условом да нас редовно посећујете ради одржавања. На крају крајева, аутомобил се мора пратити и на време предузети мере - или мењати уље, или каиш, или свећице и тако даље.
За постављање такве дијагнозе: поправка мотора Хонда ХРВ, наш мајстор ће све проверити неколико пута. Висококвалификовани специјалиста ће оживети аутомобил и чак саветовати његовог власника. Сви који су комуницирали са Назаријем настављају да посећују нашу радионицу. На крају крајева, нико није имун од разних ситуација - било да је у питању хабање, или хитан случај, када без поправке мотора Хонда ХР-В - нигде, и тако даље.
Поправка Хонда ХРВ је популарна услуга Хонда ауто сервиса, коју обављају искусни стручњаци користећи најсавременију опрему. Морате то да разумете поправити Хонда ХР-В, као и сваки други јапански аутомобил, има много сложености, јер технологија из земље излазећег сунца никада није била једноставна. Поред тога, поправка Хонда ХР-В не може се извршити без најновијих техничких достигнућа и иновација које имају сервиси мреже Хонда Ауто сервиса. Такође треба имати на уму да ће само компетентни мајстор моћи да пружи висококвалитетне услуге. У наставку бисмо желели да причамо о искуству поправке Хонда ХР-В 1999 -. године старости које су више пута производили стручњаци наших служби.
Као што знате, Хонда ХР-В 1999 -. године старости уграђени механички и ЦВТ мењачи. У складу са правилима рада, "механика" не изазива никакве притужбе, али је бесконачни варијатор мање поуздан, јер није намењен за рад у домаћим условима. Поправка Хонде ХР-В, повезана са обнављањем функција варијатора, прилично је дуготрајан догађај у смислу проналажења делова и специјалисте који има искуства у спровођењу таквог посла.У мрежи техничких центара "Хонда Ауто Сервице" одржавање Хонда ХР-В, везано за рестаурацију ЦВТ-а, обављано је више пута, тако да сви специјалисти имају потребна знања и вештине. Одржавање Хонда ХР-В, повезано са заменом уља у мењачу, треба да се обави најмање 40-50 хиљада километара, иначе ће можда бити потребне скупе поправке. Једина ствар коју сваки власник Хонде ХР-В треба да запамти је ово аутомобилски није прилагођен за теренску вожњу.
Шасија аутомобила и кочиони систем заслужују све похвале, јер 120-150 хиљада км пређеног пута функционишу исправно без и најмање интервенције. Слаба тачка вешања су чауре предњег стабилизатора, које су повезане са поправком Хонда ХР-В на 60-80 хиљада километара. Систем против блокирања кочница је веома поуздан и захтева само периодичну дијагностику главних елемената.
Мрежа техничких центара “Хонда Ауто Сервице” пружа професионалну услугу за Хонда ХРВ по најповољнијим условима иу најкраћем могућем року.
Варијатор Хонда. Чишћење управљачке јединице варијатора.
Операција, о којој ће бити речи у овом чланку, заправо је прилично сложена, веома одговорна, а никако „превентивна”! Радови, као и материјали који се користе у раду, могу штетити аутомобилу ако се користе неправилно или недовољно припремљени. Рецепт за такве радње може бити недвосмислена дијагноза проблема са варијатором, уз елиминисање свих осталих проблема са мотором (системи паљења, довод горива, поремећаји електричног кола).
Неопходно је извршити операцију, о којој ће бити речи у овом чланку, само у топлој, светлој просторији и са највећом пажњом.
Дакле, данас ћемо причати о чишћењу. контролна јединица варијатора у Хонди. Одмах бих желео да приметим да ће чланак садржати упутства за ЦВТ прве генерације, прве и друге врсте (аутомобили, на пример, Хонда Цивиц ЕК3 и Хонда Цивиц ЕУ1). ЦВТ трећег типа (Фит) и наредних генерација не могу се поправљати на основу овог члана, јер имају структурне разлике од прва два типа.
Предуслов за такву операцију могу бити проблеми са ЦВТ-ом ове врсте, као што су „пливање” обртаја тахометра, „ударци” при стартовању, „размазана” реакција кутије на рад мотора. Истовремено, сви остали проблеми са аутомобилом у вези са паљењем и другим стварима морају бити елиминисани без грешке. Пре уклањања „мозга“ варијатора, неопходно је увери се тачно да је поента у томе, а не рецимо у лошим високонапонским жицама.
„Модел“ за данашњи чланак биће аутомобил Цивиц ЕУ1, који нам је дошао са јасним проблемом са радом варијатора. У једном од наших претходних чланака говорили смо о томе како променити посебну течност у варијатору. ⅔ радњи из тог чланка ће морати да се уради овог пута. Пре него што добијете "мозак", биће потребно испразнити специјалну течност и уклонити посуду. Ако већ дуже време нисте мењали своју специјалну течност, биће сјајан разлог да то урадите сада. Даље акције пропратићемо фотографијама са коментарима.
Полако, пажљиво одврните дугачке завртње који причвршћују контролну јединицу за палету. Пошто је цела конструкција алуминијум, не може се применити превелика сила. Ако се нешто не може одврнути или одвојити, узмите си времена и прво све пажљиво прегледајте.
Одвојите и одврните причвршћивање жице. Пажња! Запамтите боје и локацију чипова!
Извадимо "мозак" из седишта.
Сама локација за слетање изгледа овако.
Ако упалите сијалицу, можете видети исти појас променљиве брзине.
Разбијање мозга на његове саставне делове. Ово је једноставан посао, али такође захтева изузетан опрез и тачност - много труда ће пре прекинути чвор него помоћи. „Мешање” треба да се одвија у што чистијим условима, а најбоље је користити чист пешкир за вафле као подставу испод делова.
Делове је најбоље распоредити по редоследу уклањања, тако да ће бити лакше поново саставити.
У нашем случају, послужавник смо користили као каду за прање и брисање елемената. Једноставно и згодно, заиста.
Кроз све ове канале, који изгледају као лавиринт, креће се посебна течност у склопљеној јединици. Наравно, и њих ће требати очистити, али нас пре свега занимају вентили који заобилазе течност у различитим правцима. Један од њих је видљив на фотографији. То је, такорећи, "испод" лавиринта и разликује се по боји.
Да бисте уклонили вентил из канала, потребно је да уклоните такав носач. За извлачење користили смо домаће шило са дугачким танким крајем и прстеном уместо дршке.
Након уклањања носача, у идеалном случају, вентил би требало да испадне из жлеба сам. Ако не испадне, морате му помоћи.
Ако је вентил лоше уклоњен и зидови цилиндра су неуједначени (можете утврдити само тако што добро подмажите вентил са ХММФ и спустите га назад) моћи пажљиво очистите цилиндар темељно натопљен у исти ХММФ (ЦВТФ) са брусним папиром. ПАЖЊА ! Ова операција захтева минималан труд и време. Не трљајте брусни папир у цилиндар дуго времена, па чак ни уз неки напор. Празнине у овом чвору се броје микронима, тако да је потребан брусни папир само у циљу уклањања могућих инклузија тврђих честица са површине цилиндра. Сама ова операција неисправан, па рецепт за то може бити само недвосмислено хабање варијатора. Извођење ове операције на радном варијатору за „превенцију“ је НЕПРИХВАТЉИВО.
Сам клип такође може имати хабање, као на овој фотографији. Метода елиминације је иста. Упозорења су иста као у претходном случају.
На блоку са соленоидима (магнетним вентилима) налазе се и обични вентили, који морају бити покретни. Логика је једноставна – ако је вентил помичан у свом цилиндру, не дирамо га, – ако је у питању његова покретљивост, извадимо га и очистимо. У нашем случају, четири од осам вентила на великим деловима и један на блоковима са соленоидима су подвргнути чишћењу.
Након чишћења вентила, саме лавиринтне платформе се темељно перу карбонским чистачем како би се уклониле све врсте микро-загађења. Обратите пажњу на мале металне мреже на великим платформама. Садрже доста прљавштине, па се морају пажљиво опрати. Сада можете почети са поновним састављањем.
Металну плочу између два блока, пре уградње, потребно је добро опрати од прљавштине (на њој је доста) и потопити у ХММФ како би са обе стране имао уљни филм.
Састављамо обрнутим редоследом.
Главна ствар је да не журите, пажљиво бирајући редослед делова. Довољно је тешко погрешити. Вијци морају бити пажљиво затегнути. Не заборавите да су сви делови алуминијумски.
Подизање целе конструкције на место се врши обрнутим редоследом приказаним на прве четири фотографије.
Као закључак, може се приметити да се питање чишћења или испирања мозга Хонда ЦВТ-а прилично често поставља на Интернету, али мало људи зна КАКО се то ради, а још мање људи предлаже како то учинити ПРАВИЛНО. Сврха наше приче је била да покажемо процес. Да то урадите сами препоручујемо само искусним механичарима који разумеју пуну одговорност овог догађаја. Цена грешке је висока - сам варијатор.
Ако мислите да је вашем аутомобилу потребна таква операција, прво се консултујте са мајсторима и уверите се да проблеми вашег аутомобила потичу из варијатора, а не из других компоненти. У супротном, таква поправка може само штетити.
Они који су вољни да ризикују и покушају сами да поправе склоп могу користити овај материјал као неку врсту упутства како даље. Али, да будем потпуно искрен, боље је поверити ову сложену операцију професионалцима.
П.С. После демонтирања „мозга варијатора” у сопственом аутомобилу.
Прво, операција заиста није за оне са слабим срцем и расуте. Тешко је збунити структурне елементе, али је могуће ако сте на пола пута одвучени барем на минут. Вентили у варијаторима првог типа нису челични, већ нека врста титанијума, или нешто слично. Неки од вентила у мом ауту (Хонда Цапа) су се заглавили на смрт и морали су да се раставе и очисте.
Друго. Приликом повезивања жица, направио сам грешку, и причврстио их погрешно. Због тога је кутија дала грешке 31 и 33 (магнет главне линије и соленоид за хитне случајеве). Морао сам да уклањам и инсталирам мозгове неколико пута пре него што је откривен узрок проблема. За оне који ће поновити, с једне стране, једна жица иде до малог соленоида , са другом, - жица са зеленим намотајем мора бити на доњем соленоиду!
Треће. Кутија након поправке захтева калибрацију. То се може урадити посебним скенером, али, како кажу, у недостатку бољег, можете покушати да то урадите у покрету. Морао сам да урадим управо други сценарио. Суштина калибрације је следећа − потпуно загрејан ауто , је избачен на раван прави пут, паркиран, затим прелази у Д и убрзава до 60 км/х (успео сам то из трећег покушаја, јер је ауто само два пута стао у покрету), и 60 км/х гас се нагло пушта тако да аутомобил иде на кост. Истовремено, мора постојати онеспособљени сви потрошачи енергије (шпорет, светло, музика, грејање-грејање итд.). Зими је све ово радити изузетно непробављиво (нарочито на температури од -36 у Новосибирску), али није било много избора. Обарање мора да се деси најмање 6-7 секунди! Не притискајте гас или кочницу у овом тренутку! Након тога, аутомобил може покушати да притисне гас. Ако дође до ударца, калибрација се понавља.
Четврто. Јучерашње прво путовање је било веома тешко - ауто је застао, неколико пута је отишао у хитни режим са трептањем Д и блокирањем кутије. Друго путовање је већ било боље. Трећи, пут кући, је још бољи. Ауто више није стао и није покушавао, самоуверено је убрзао до 70 (било је страшно даље убрзавати, јер је постојала велика вероватноћа да се кутија пошаље у хитни режим при овој брзини), иако је било ширења удараца када је гас био пуштен и поново притиснут, скоро сваки пут када се притисне. Јутрос, на путу до посла, ситуација се још више поправила, било је мање удараца, а убрзање и маневри аутомобилом почели су да делују безбедно већ на 80-85 без покушаја преласка у хитни режим. Пењање на стрмо брдо такође није правило проблеме (а јуче, приликом првог успона узбрдо, по закону подлости, кутија је ушла у хитни режим право на трамвајску шину, и пре него што сам схватио да треба да се „рестартујем ” (угасите и укључите контакт) путници два трамваја су ме гурнули из шина.
Једна од специјализација наших станица је квалитетна поправка Хонда СХРВ. У нашим ауто сервисима постоји специјализовани алат за поправку Хонда ХР-В. У присуству потрошног материјала, уља и течности неопходних за планирано одржавање. У року од пар сати из главног магацина доносимо све резервне делове за поправку Хонде СХРВ.
Пре него што започнемо поправку Хонда СХРВ, урадићемо бесплатна дијагностика вешање, мотор или електрика (бесплатна дијагностика у случају поправке на нашим сервисима). Не препоручујемо да урадите сами поправке Хонда ХР-В.Свако мора да ради свој посао. Поправку свог аутомобила морате поверити онима који то раде сваки дан.
Цена поправке Хонда СХРВ:
Рутинско одржавање и одржавање Хонда ХР-В препоручује се сваких 7-10 хиљада км. трцати. Ово укључује замену моторног уља, филтера за уље, филтера за ваздух и филтера кабине. Приликом обављања планираних радова, извршићемо бесплатну дијагнозу свих компоненти аутомобила и направити листу препорука.
Сваких 60 хиљада км. километража, препоручујемо замену зупчастог ремена са ваљцима, а ако је мотор ланчани, онда је боље заменити ланац на сваких 120 хиљада км. Свеће је боље мењати сваких 40 хиљада километара на бензинским моторима и 100 хиљада километара. километража на дизел мотору. На моделима Хонда ХР-В са прилагодљивим гасом, препоручује се чишћење и прилагођавање гаса након сваких 60.000 км.
Најпознатији проблеми и кварови Хонда СХРВ: – закисељавање клипова чељусти са накнадним неравномерним хабањем плочица и дискова;
Степен истрошености лежаја главчине Хонда СХРВ може се утврдити само током дијагностике.
Гаранција на све Хонда СХРВ поправке - 6 месеци.
И то упркос скромном ентеријеру и прилично лошој опреми. Поред тога, до 2000. године у Европи се нудио један мотор - 1,6 литара, 105 КС, док се поново није појавила једина алтернатива - мотор од 125 коњских снага исте запремине (погледајте Историју модела).
Успешан компромис између елеганције облика, високог положаја седења, капацитета и компактности, ХР-В се може користити за путовање на посао и на тржиште, за одмор и за пикник. Не заборавимо оно за шта многи бирају Хонду - изванредно управљање, упркос високом центру гравитације и зависном задњем вешању овог модела. Аутоматски погон на сва четири точка (у нормалним условима, ово је аутомобил са предњим погоном) је додатни адут за Русију. Ипак, подсећамо освајаче офф-роад-а да мочвара и блатњава тракторска стаза нису за овај аутомобил. Али клиренс од 170 мм вам омогућава да се не плашите превише рупа и јаруга. А ту су и потпуно асфалтни ХР-В - са погоном само на предње точкове.
На руском тржишту има доста ових машина. Цене рестилизованих примерака су и даље високе (више од 20 хиљада долара), али су аутомобили из првих година производње пали на 11-15 хиљада. Структурно су скоро идентични, а ХР-В нема дечије болести, тако да међу аутомобилима старим 5-7 година можете пронаћи сасвим пристојан. Али и даље морате да бирате са страшћу, памтећи високе цене брендираних услуга и оригиналних резервних делова.
Брзи Хонда мотори су поуздани: ако се стриктно придржавате прописа, неће представљати непријатна изненађења. У правилнику рачун иде на стотине хиљада километара. После прве стотине, мења се зупчасти каиш (оригинални ваљци обично служе са другим каишем, нема обавезне замене), после 200 хиљада км или после 5 година - расхладна течност (касније је прописано да се обнавља сваких 100 хиљада или 3 године). После друге стотине хиљада, вреди профилактички променити и пумпу: можда неће доживети четврту стотину, али и даље морате уклонити каишеве. Иначе, ако видите трагове капања антифриза у близини отвора за одвод у левом задњем делу мотора, ово је први сигнал.
Иза Хонде није било прекида оригиналних каишева, празнине у вентилима (регулишу се као на УЗАМ моторима - потисним завртњем потисника) у добром уљу не иду ни до 100 хиљада км.км, тако да су трошкови одржавања минимални - „уљни“ МОТ сваких 10 хиљада км. Моторно уље - синтетички или полусинтетички ниво квалитета није нижи од СЈ АПИ.
Варијатор (ЦВТ) је један од врхунаца Хонде ХР-В. Традиционалне планетарне "машине" нису биле понуђене за овај модел, поготово што се ЦВТ кутија добро доказала. Глатко, без трзаја и истовремено снажно убрзање при оптималним брзинама мотора може само да узнемири уво - мотор досадно пева на једној тони. Динамика код ЦВТ-а је још боља него код „механике“, а кочење мотором је прилично ефикасно. Међутим, и даље препоручујемо МЦП онима који воле да светле. Варијатор не воли оштру, неравну вожњу - стартно квачило и механизам за рикверц се истроше од њега. Када купујете, прођите кроз све ЦВТ режиме, покушајте да се глатко повучете. Ако је избор режима праћен ударима у мењачу, а почетак је гурање, боље је одбити такву машину. Замена појединих делова механизма ретко помаже, а монтажа је веома скупа. За ЦВТ до 2002. године обезбеђено је оригинално уље ЦВТ Трансмиссион Флуид, од 2002. - АТФ З1. Такође ће одговарати старим аутомобилима уместо ЦВТТФ-а, али је обрнута замена неприхватљива. Интервал замене - 40 хиљада км.
Са истом фреквенцијом, требало би да се мења уље у ручном мењачу - оригинални МТФ (Мануал Трансмиссион Флуид). Са њим, мењач служи више од 300 хиљада км без икаквих притужби. Као изузетак, погодно је и моторно уље, потребно је само минерално уље 10В40; његов максимални радни век је 20 хиљада км.
На задњој осовини ХР-В са погоном на све точкове, монтиран је оригинални механизам за пребацивање са две ДПС (Дуал Пумп Систем) пумпе. Једна пумпа се покреће са карданског вратила, друга са точкова, са разликом у њиховим брзинама, настаје разлика притиска, која покреће механизам повезивања моста. Планирани интервал замене уља за ДПСФ је 120 хиљада км, али се мора ажурирати много раније - након око 60–70 хиљада км. Овом вожњом у мосту се појављује шкртање при оштрим скретањима - то значи да је уље изгубило својства и да је почело хабање делова. Ако наставите да возите на старом уљу, хабање ће напредовати, а за 150–200 хиљада км мораћете да купите нови „хидраулични пакет“.
За замену је боље узети два литра уља: један ће ићи за испирање (за пумпање система, ротирајући задњи точкови се држе док аутомобил виси на лифту), други за коначно пуњење (у принципу, било који АТФ се може испирати, скоро потпуно се испушта). Постоји још један начин да избегнете рану замену ДПСФ-а - допуните уље нове генерације ВТМ4 (Хонда га издаје за друге моделе). Много боље штити делове и без проблема служи прописаних 120 хиљада км.
Ништа мање захтеван за уље и серво управљач. Широко распрострањени АТФ га уништава једном заувек. За њега је погодан само Хондин ПСФ (Повер Стееринг Флуид), али је могуће да неће бити потребан: замена није предвиђена прописима, изузев очигледних знакова хабања (јако затамњење и запаљен мирис). Течност је најбоље мењати узастопном заменом (ЗР, 2003, бр. 4, стр. 246).
Оригинални резервни делови за Хонду су скупи, али поуздани и плаћају се са интересовањем за дуготрајан рад. Дакле, квачило на ХР-В служи више од 200 хиљада км, карданско вратило - 150-200 хиљада (није поправљиво и мења се као склоп). Летва управљача је скоро вечна, попут пумпе серво управљача, а врхови ће трајати најмање 100 хиљада км.
Нема притужби ни на кочнице. Задњи су бубњасти, морају се контролисати само на сваких 80-100 хиљада км. Предњи дискови, упркос малој толеранцији хабања (0,5 мм по страни), такође доста служе (јастучићи су довољни за 40–80 хиљада км). Њихов главни непријатељ је сол и ретка путовања. Дискови рђају, а јастучићи почињу да неравномерно пријањају за површину диска, појављују се неравнине и укорењени слој каменца који се тешко уклања. Понекад се такви недостаци могу елиминисати жлебом.Термичка деформација дискова (од прегревања и наглог хлађења) није примећена на ХР-В. Поуздан и АБС систем. Кочна црева су пројектована за животни век и ДОТ-4 течност се мења сваке три године.
Тело ХР-В је поцинковано до крова и веома је отпорно на корозију. Барем, без „спољне помоћи“, рђа се још није појавила чак ни на машинама првих година. Међутим, додатни антикорозив неће шкодити, посебно ако се много возите на грејдерима и прајмерима - Хонда не ставља облогу блатобрана у задње лукове.
Електрична опрема ХР-В је практично без проблема - конектори су сигурно заптивени, а каблови су заштићени додатном изолацијом. Али када купујете аутомобил са алармом који контролише централну браву, покушајте да проверите како су инсталатери повезали жице: многи, без размишљања, избуше конектор у вратима возача, а након неког времена контакти оксидирају - морате променити цео појас. Иначе, обичан имобилајзер је довољан да заштити од обичних отмичара (одговорни чип је у кључу за паљење), сви аутомобили су опремљени њиме.
Обратите пажњу на задње звучнике: за њих нема много простора, тако да када покушавате да уградите „неродну“ акустику, пластика се често оштети.
Почетно време паљења традиционално за Хонду се подешава ручно окретањем кућишта разводника. Није потребно регулисати, али је корисно проверити, посебно ако су видљиви трагови сметњи. Не заборавите да затворите одговарајуће контакте дијагностичког конектора. Конектор ће такође бити од користи далеко од корпоративног техничког центра - омогућава вам да читате кодове грешака (кварова) помоћу индикатора на инструмент табли (мотор, ЦВТ, СРС, АБС).
Искључивање акумулатора овде не ствара проблеме, само електрични прозори „заборављају“ крајње положаје. Да бисте их запамтили, само држите кључ неколико секунди након што се стакло заустави.
1998 Представљена Хонда ХР-В са троја врата. Мотор - бензински шеснаестовентилски, 1,6 л, 77 кВ / 105 кс. (Д16В1). Пренос - М5 или А (ЦВТ), 4к4 Реал Тиме или погон на предње точкове.
1999 Верзија са петоро врата (основа је повећана за 100 мм, повећање је отишло на путнике позади). Нови мотор - бензински, шеснаестовентилски, са ВТЕЦ системом, 1,6 л, 92 кВ / 125 кс. (Д16В5).
2002 Рестилизација: променили су се предњи део и унутрашњост аутомобила, у бранику су се појавила светла за маглу.
Упутства за аутомобиле, упутства, упутства за поправку и рад аутомобила 17 прегледа
Упутство за поправку и рад Ренаулт аутомобила 16 прегледа
Кутија са осигурачима и релеј Геели МК Цросс 14 прегледа
БМВ кодови грешке 14 прегледа
Упутство за поправку и рад КамАЗ камиона 14 прегледа
Тоиотин приручник за поправку и одржавање 13 прегледа
Локација дијагностичког ОБД конектора у Опелу 13 приказа
Ресетујте сервисне интервале за Рено 12 прегледа
ЦИТРОЕН Ц3 (Цитроен Ц3) 2001-2011 бензин / дизел Сервисна и сервисна књига 12 прегледа
Кутија са осигурачима и реле Ниссан Примера П12 од 2002. до 2007. 11 прегледа
Упутство за радионицу Хонда ХР-В , као и упутство за одржавање и рад за Хонда ХР-В, уређај за возила са погоном на предње и све точкове Хонда ХР-В са моторима Д16А, Д16В1, Д16В2 са запремином од 1,6 литара. Публикација садржи опис подешавања и поправке управљачких система за бензинске моторе, опис рада самодијагностике различитих система (мотор, аутоматски мењач, АБС), детаљна упутства за поправку механичких и континуирано променљивих аутоматских ( Хонда Мулти Матиц ЦВТ) мењачи, диференцијални механизам (Реал-Тиме 4ВД), подешавање и поправка елемената кочионог система (укључујући АБС систем), управљача, вешања, додатног сигурносног система и каросерије. Хонда ХР-В . Водич је намењен власницима аутомобила Хонда ХР-В , механичари, запослени у сервисима и аутосервисима.
руски језик
Варијатор Хонда. Чишћење управљачке јединице варијатора.
Операција, о којој ће бити речи у овом чланку, заправо је прилично сложена, веома одговорна, а никако „превентивна”! Радови, као и материјали који се користе у раду, могу штетити аутомобилу ако се користе неправилно или недовољно припремљени. Рецепт за такве радње може бити недвосмислена дијагноза проблема са варијатором, уз елиминисање свих осталих проблема са мотором (системи паљења, довод горива, поремећаји електричног кола).
Неопходно је извршити операцију, о којој ће бити речи у овом чланку, само у топлој, светлој просторији и са највећом пажњом.
Дакле, данас ћемо причати о чишћењу. контролна јединица варијатора у Хонди. Одмах бих желео да приметим да ће чланак садржати упутства за ЦВТ прве генерације, прве и друге врсте (аутомобили, на пример, Хонда Цивиц ЕК3 и Хонда Цивиц ЕУ1). ЦВТ трећег типа (Фит) и наредних генерација не могу се поправљати на основу овог члана, јер имају структурне разлике од прва два типа.
Предуслов за такву операцију могу бити проблеми са ЦВТ-ом ове врсте, као што су „пливање” обртаја тахометра, „ударци” при стартовању, „размазана” реакција кутије на рад мотора. Истовремено, сви остали проблеми са аутомобилом у вези са паљењем и другим стварима морају се без грешке отклонити. Пре уклањања „мозга“ варијатора, неопходно је увери се тачно да је поента у томе, а не рецимо у лошим високонапонским жицама.
"Модел" за данашњи чланак биће аутомобил Цивиц ЕУ1, који нам је дошао са недвосмисленим проблемом са радом варијатора. У једном од наших претходних чланака говорили смо о томе како променити посебну течност у варијатору. ⅔ радњи из тог чланка ће морати да се уради овог пута. Пре него што добијете "мозак", биће потребно испразнити специјалну течност и уклонити посуду. Ако већ дуже време нисте мењали своју специјалну течност, биће сјајан разлог да то урадите сада. Даље акције пропратићемо фотографијама са коментарима.
Полако, пажљиво одврните дугачке завртње који причвршћују контролну јединицу за палету. Пошто је цела конструкција алуминијум, не може се применити превелика сила. Ако се нешто не може одврнути или одвојити, узмите си времена и прво све пажљиво прегледајте.
Одвојите и одврните причвршћивање жице. Пажња! Запамтите боје и локацију чипова!
Извадимо "мозак" из седишта.
Сама локација за слетање изгледа овако.
Ако упалите сијалицу, можете видети исти појас променљиве брзине.
Разбијање мозга на његове саставне делове. Ово је једноставан посао, али такође захтева изузетан опрез и тачност - много труда ће пре прекинути чвор него помоћи. „Мешање” треба да се одвија у што чистијим условима, а најбоље је користити чист пешкир за вафле као подставу испод делова.
Делове је најбоље распоредити по редоследу уклањања, тако да ће бити лакше поново саставити.
У нашем случају, послужавник смо користили као каду за прање и брисање елемената. Једноставно и згодно, заиста.
Кроз све ове канале, који изгледају као лавиринт, креће се посебна течност у склопљеној јединици. Наравно, и њих ће требати очистити, али нас пре свега занимају вентили који заобилазе течност у различитим правцима. Један од њих је видљив на фотографији. То је, такорећи, "испод" лавиринта и разликује се по боји.
Да бисте уклонили вентил из канала, потребно је да уклоните такав носач. За извлачење користили смо домаће шило са дугачким танким крајем и прстеном уместо дршке.
Након уклањања носача, у идеалном случају, вентил би требало да испадне из жлеба сам. Ако не испадне, морате му помоћи.
Ако је вентил лоше уклоњен и зидови цилиндра су неуједначени (можете утврдити само тако што добро подмажите вентил са ХММФ и спустите га назад) моћи пажљиво очистите цилиндар темељно натопљен у исти ХММФ (ЦВТФ) са брусним папиром. ПАЖЊА ! Ова операција захтева минималан труд и време. Не трљајте брусни папир у цилиндар дуго времена, па чак ни уз неки напор. Празнине у овом чвору се броје микронима, тако да је потребан брусни папир само у циљу уклањања могућих инклузија тврђих честица са површине цилиндра. Сама ова операција неисправан, па рецепт за то може бити само недвосмислено хабање варијатора. Извођење ове операције на радном варијатору за „превенцију“ је НЕПРИХВАТЉИВО.
Сам клип такође може имати хабање, као на овој фотографији. Метода елиминације је иста. Упозорења су иста као у претходном случају.
На блоку са соленоидима (магнетним вентилима) налазе се и обични вентили, који морају бити покретни. Логика је једноставна – ако је вентил помичан у свом цилиндру, не дирамо га, – ако је у питању његова покретљивост, извадимо га и очистимо. У нашем случају, чишћењу су четири од осам вентила на великим деловима и један на блоковима са соленоидима.
Након чишћења вентила, саме лавиринтне платформе се темељно исперу карбонским чистачем како би се уклониле све врсте микро-загађења. Обратите пажњу на мале металне мреже на великим платформама. Садрже доста прљавштине, па се морају пажљиво опрати. Сада можете почети са поновним састављањем.
Металну плочу између два блока, пре уградње, потребно је добро опрати од прљавштине (на њој је доста) и потопити у ХММФ како би са обе стране имао уљни филм.
Састављамо обрнутим редоследом.
Главна ствар је да не журите, пажљиво бирајући редослед делова. Довољно је тешко погрешити. Вијци морају бити пажљиво затегнути. Не заборавите да су сви делови алуминијумски.
Подизање целе конструкције на место се врши обрнутим редоследом приказаним на прве четири фотографије.
Као закључак, може се приметити да се питање чишћења или испирања мозга Хонда ЦВТ-а прилично често поставља на Интернету, али мало људи зна КАКО се то ради, а још мање људи предлаже како то учинити ПРАВИЛНО. Сврха наше приче је била да покажемо процес. Да то урадите сами препоручујемо само искусним механичарима који разумеју пуну одговорност овог догађаја. Цена грешке је висока - сам варијатор.
Ако мислите да је вашем аутомобилу потребна таква операција, прво се консултујте са мајсторима и уверите се да проблеми вашег аутомобила потичу из варијатора, а не из других компоненти. У супротном, таква поправка може само штетити.
Они који су вољни да ризикују и покушају сами да поправе склоп могу користити овај материјал као неку врсту упутства како даље. Али, да будем потпуно искрен, боље је поверити ову сложену операцију професионалцима.
П.С. После демонтирања „мозга варијатора“ у сопственом аутомобилу.
Прво, операција заиста није за оне са слабим срцем и расуте. Тешко је збунити структурне елементе, али је могуће ако одступите барем на минут на пола пута. Вентили у варијаторима првог типа нису челични, већ нека врста титанијума, или нешто слично. Неки од вентила у мом ауту (Хонда Цапа) су се заглавили на смрт и морали су да се раставе и очисте.
Друго.Приликом повезивања жица, направио сам грешку, и причврстио их погрешно. Због тога је кутија дала грешке 31 и 33 (магнет главне линије и соленоид за хитне случајеве). Морао сам да уклањам и инсталирам мозгове неколико пута пре него што је откривен узрок проблема. За оне који ће поновити, с једне стране, једна жица иде до малог соленоида , са другом, - жица са зеленим намотајем мора бити на доњем соленоиду!
Треће. Кутија након поправке захтева калибрацију. То се може урадити посебним скенером, али, како кажу, у недостатку бољег, можете покушати да то урадите у покрету. Морао сам да урадим управо други сценарио. Суштина калибрације је следећа − потпуно загрејан ауто , је избачен на раван прави пут, паркиран, затим прелази у Д и убрзава до 60 км/х (успео сам то из трећег покушаја, јер је ауто само два пута стао у покрету), и 60 км/х гас се нагло пушта тако да аутомобил иде на кост. Истовремено, мора постојати онеспособљени сви потрошачи енергије (шпорет, светло, музика, грејање-грејање итд.). Зими је све ово радити изузетно несварљиво (нарочито на температури од -36 у Новосибирску), али није било много избора. Кретање обалом мора се десити најмање 6-7 секунди! Не притискајте гас или кочницу у овом тренутку! Након тога, аутомобил може покушати да притисне гас. Ако дође до ударца, калибрација се понавља.
Видео (кликните за репродукцију).
Четврто. Јучерашње прво путовање је било веома тешко - ауто је застао, неколико пута је отишао у хитни режим са трептањем Д и блокирањем кутије. Друго путовање је већ било боље. Трећи, пут кући, је још бољи. Ауто више није стао и није покушавао, самоуверено је убрзао до 70 (било је страшно даље убрзавати, јер је постојала велика вероватноћа да се кутија пошаље у хитни режим при овој брзини), иако је било ширења удараца када је гас био пуштен и поново притиснут, скоро сваки пут када се притисне. Јутрос, на путу до посла, ситуација се још више поправила, било је мање удараца, а убрзање и маневри аутомобилом почели су да делују безбедно већ на 80-85 без покушаја преласка у хитни режим. Пењање на стрмо брдо такође није правило проблеме (а јуче, приликом првог успона узбрдо, по закону подлости, кутија је ушла у хитни режим право на трамвајску шину, и пре него што сам схватио да треба да се „рестартујем ” (искључивање и паљење) путници два трамваја су ме гурнули из шина.
