Поправка грејних елемената уради сам

Електрични бојлер је ефикасно решење за проблем снабдевања топлом водом за приватну кућу. Таква опрема, међутим, као и свака друга, периодично се квари.

Ако се озбиљни кварови морају поправити у сервисном центру, онда сваки мање или више искусни мајстор може направити малу поправку бојлера својим рукама.

Да бисте смањили проблеме са уређајем, требало би да проучите његов уређај и принципе рада. Обично се у приватним домаћинствима користе не проточни, већ модели складиштења који омогућавају ефикасније коришћење електричне енергије. Такав уређај се састоји од резервоара за измењивач топлоте, унутар којег је уграђен грејни елемент - грејни елемент прикључен на напајање.

Важан део уређаја је термостат. Овај елемент вам омогућава да одржавате константну температуру воде унутар резервоара. Вода тече кроз цеви до измењивача топлоте. Ако је његова температура прениска (а то се обично дешава), термостат даје сигнал и укључује грејни елемент.

Вода се загрева док не достигне потребну температуру. Након тога, термостат поново ради и искључује грејни елемент. Топла вода се узима из резервоара и замењује хладном водом, процес загревања се понавља изнова и изнова. Ово је општи дијаграм дизајна и рада конвенционалног акумулационог бојлера.

Модели протока су распоређени нешто другачије. Они загревају не статичну запремину воде, већ млаз. Користе моћније грејне елементе који почињу када се укључи вода и заустављају када се искључи. Да бисте детаљније проучили рад и уређај одређеног модела, потребно је пажљиво прочитати пратећу техничку документацију.

Резервоар за грејач је чврста посуда од нерђајућег челика, дебљине један или два милиметра. Без обзира колико је овај материјал отпоран на корозију, ови процеси се периодично јављају и развијају, што доводи до протока воде из уређаја. Један од најчешћих узрока таквих кварова је електрокорозија.

Да бисте то спречили, потребно је редовно, тј. годишње заменити магнезијумску аноду инсталирану унутра. Овај елемент је посебно дизајниран да спречи електрокорозију. Временом се истроши, а власници резервоара за складиштење губе из вида замену овог важног дела.

Као резултат тога, резервоар који је добро служио неко време изненада почиње да цури. Нетачно стање магнезијумске аноде такође може утицати на стање грејног елемента. Са спољашње стране, резервоар за складиштење је обично затворен у металном или пластичном кућишту, а има и топлотноизолациони омотач који спречава губитак топлоте.

Оштећења спољашњег омотача и изолације су ретка, обично због непажљивог руковања уређајем. Пукотине и струготине на телу бојлера можда неће ометати његов рад, али ће то довести до погоршања својстава топлотног изолатора и негативно ће утицати на рад уређаја у целини.

Улазне цеви за хладну воду и излаз за топлу воду обично не стварају проблеме ако је грејач правилно инсталиран. Типично, бојлер је опремљен са два термостата, од којих је један дизајниран да контролише температуру воде, а други прати стање првог уређаја.

Понекад се користи и трећи термостат, који одређује добро стање грејног елемента. У сваком случају, покварени термостат ће морати бити потпуно замењен. Постоје капиларни, штапни и електронски типови термостата.Њихов дизајн је другачији, али је принцип њиховог рада сличан.

Изолациона заптивка служи не само за заптивање споја елемената бојлера, већ је неопходна и као електрични изолатор. Овај елемент се препоручује да се редовно мења при сваком одржавању бојлера.

Регулатор температуре показује до које температуре се загрева вода унутар уређаја. Ако се овај елемент поквари, бојлер ће и даље обављати своје функције, иако подаци о степену загревања неће бити примљени.

Отказивање грејног елемента је типичан проблем и за проточне и за акумулационе бојлере. Овај елемент ради под великим оптерећењем и стога се брзо хаба. Ако је напајање прикључено, али се вода у резервоару не загрева, највероватније је проблем настао са грејним елементом.

Прво морате проверити да ли се струја доводи до грејног елемента и термостата. На местима прикључка каблова присуство напона се проверава тестером. Ако нема струје, можда ћете морати да замените сам кабл или проверите да ли је струја прекинута у целој кући.

Ако постоји струја и кабл ради, онда су настали проблеми са грејним елементом, који ће морати да се замени, или са термостатом. Да бисте утврдили шта је тачно покварено, потребно је да уклоните термостат и проверите га тестером. Испитивање исправности грејног елемента врши се на следећи начин. Прво, мерна скала уређаја је подешена на опсег од 220-250 В. Затим се мери отпор на терминалима који повезују грејни елемент са мрежом.

Ако постоји напон, искључите грејни елемент из мреже и проверите потенцијал на прикључцима грејног елемента. Ако тестер не реагује, то ће показати да је уређај неисправан. Ако постоји реакција, потребно је да наставите са дијагнозом. Прво, искључите бојлер из напајања. Затим се грејни елемент одвоји од термостата на начин да контакти грејног елемента остану неизоловани.

Примените контакте тестера на њих и гледајте реакцију. Ако јесте, грејни елемент ради, ако не, потребно је да га замените. Истовремено, није важно које бројеве тестер даје, важно је само присуство или одсуство реакције. Ове методе за решавање проблема су погодне и за акумулационе електричне бојлере и за моделе проточног типа.

Да бисте проверили исправност термостата уклоњеног из бојлера, потребно је да подесите дугме за подешавање на максимум и измерите на улазу и излазу уређаја. Ако стрелица тестера остане мирна, тј. његов положај се не мења, што значи да је термостат неисправан и да га треба заменити.

Ако стрелица одступи, онда морате да наставите са тестирањем. Сада би требало да подесите минималну позицију на термостату и причврстите мерне сонде тестера на контакте. Неће бити лако наставити дијагнозу сам, мораћете да поправите сонде или замолите некога да их неко време држи у исправном положају.

Након тога, потребно је да узмете упаљач и загрејте врх сензора температуре. Ако термички релеј ради, онда се коло отвара, а отпор на скали тестера нагло пада, онда се термални релеј такође може сматрати исправним. Ако систем не реагује на грејање, онда је овај елемент оштећен и треба га потпуно заменити.

Понекад бојлер може престати да ради због рада термичког осигурача као резултат опасног прегревања уређаја. Довољно је правилно подесити рад уређаја тако да почне да ради у нормалном режиму.

Ако је провера показала да и грејни елемент и термостат раде, највероватније постоје проблеми са контролном плочом. Готово је немогуће поправити такав елемент код куће.Мораће да буде замењен новим, а мораћете да користите помоћ стручњака који ће вам помоћи да поставите електронску опрему. Најчешће је потребно само да контактирате сервисни центар, где ће жељени елемент бити одабран и правилно инсталиран.

Цурење резервоара је озбиљан проблем, који није увек могуће решити сами. У неким моделима ће морати да се замене или резервоар или цео грејач. Понекад се цурење може залемити, али се мора водити рачуна да се врати интегритет спољашњег кућишта и термоизолационог слоја. Обично су такве мере недовољне и краткотрајне, ускоро ће се цурење поново појавити.

Резервоар за бојлер ће највероватније процурити ако:

• дошло је до оштећења унутрашњег резервоара;
• грејни елемент је покварен;
• заптивка је процурила.

Ако вода цури на месту где је грејни елемент причвршћен, можда неће бити потребно поправљати сам резервоар. На овом месту је уграђена посебна заптивка, због њеног оштећења може доћи до цурења. Заптивка се замењује и тиме решава проблем.

Цурење резервоара бојлера је обично због занемаривања или недостатка одржавања, што такође укључује замену магнезијумске аноде. Још један чест проблем је недостатак уземљења. То такође може довести до развоја процеса корозије и појаве цурења.

Ако треба да замените заптивку или грејни елемент, најбоље је прво демонтирати неисправан елемент како бисте га понели са собом и покупили тачан аналог. Куповина делова „на око“ може довести до непотребних трошкова. Релативно је лако направити такву замену. Али ако се појаве проблеми са резервоаром, мораћете бар да контактирате сервисни центар. Одмах морате пронаћи документе за бојлер и разјаснити услове гаранције и услуге.

Без обзира на природу квара, пре почетка поправке, прво морате искључити напајање, уклонити заштитни поклопац, одвојити жице, цеви и испустити воду. Зидни модели се обично уклањају из заграда. Заштитни поклопац, који сакрива место спајања електричних жица и причвршћивање грејних елемената, може имати другачији положај у зависности од модела.

На хоризонталним уређајима, овај елемент се обично налази на левој страни, на вертикалним грејачима - на дну, а на малим моделима - испред. У неким уређајима прво морате одврнути главни монтажни вијак који се налази у средини. Понекад је овај елемент сакривен испод декоративне налепнице.

Након тога, потребно је пажљиво уклонити термостат, а затим уклонити цеви сензора температуре. Њима се мора руковати веома пажљиво. Ако је интегритет цеви сензора температуре покварен, течно пунило ће исцурити из њих. Као резултат тога, бојлер ће једноставно морати да се баци и купи нови уређај.

Ако се на кућишту налазе налепнице које означавају серијски број, оне се морају чувати, чак и ако ометају одржавање и поправку производа. Ово може утицати на испуњавање гарантних обавеза произвођача, као и олакшати рад запослених у сервисном центру.

На чињеницу да постоје проблеми у раду уређаја могу указивати неке промене у начину његовог рада. На пример:

• повећање времена загревања воде до унапред одређене температуре;
• појављивање необичних звукова који прате рад уређаја;
• појава нечистоћа у води из славине, промена њене боје, мириса или укуса.

Ако се примети бар један од ових знакова, бојлер треба одмах очистити. Да бисте то урадили, мораћете да извршите следеће операције:

1. Искључите уређај из напајања.
2. Уклоните заштитни поклопац.
3. Искључите електричне жице.
4. Искључите довод хладне воде.
5. Користите црево да уклоните вишак воде из резервоара.
6. Одврните завртње који држе грејни елемент.
7. Уклоните грејни елемент и очистите га од каменца.
8. Очистите унутрашњост драјва од прљавштине и честица каменца.
9. Темељно исперите уређај.
10. Проверите стање магнезијумске аноде.
11. Ако је потребно, одмах замените овај елемент.
12. Сачекајте док се резервоар потпуно не осуши.
13. Поставите грејач на место.
14. Поново саставите уређај.
15. Проверите сигурност свих причвршћивача.
16. Прикључите бојлер на напајање.
17. Проверите да ли постоји уземљење.

Грејни елемент треба пажљиво уклонити из резервоара, вијци могу бити превише тврдоглави, понекад је грејни елемент тешко уклонити због превеликог каменца. Грејни елемент се чисти механичким или хемијским средствима, као и уклањањем загађивача из резервоара. Ако се унутар уређаја нађе велика количина каменца, требало би да размислите о ревизији режима рада бојлера.

Овај феномен се често примећује када уређај дуго времена ради на максималној снази. Препоручује се постављање максималне температуре грејања не више од 60 степени како би се продужио век трајања уређаја и смањио број кварова. Ако је тело уређаја за грејање под напоном, грејни елемент је можда деформисан и пукнут, или је можда дошло до квара у управљачком систему.

Детаљан видео о дијагностици стања, одржавању и самопоправци бојлера за домаћинство можете погледати овде:

Поправка бојлера није тако тешка када је у питању замена неких његових елемената. У случају озбиљног квара, било би мудрије контактирати специјализовани сервисни центар. Правилан рад уређаја и његово благовремено одржавање ће вас уштедети од многих проблема и трошкова.

Неисправности у раду бојлера могу бити повезане са кваровима у раду унутрашњег грејног елемента - грејног елемента.

Разлози за такве кварове могу бити различити, на пример, формирање каменца на грејном елементу. У овој ситуацији би било исправно да уградите филтер за воду који ће ограничити стварање каменца и продужити век ваше опреме.

Такође, узрок квара може бити нетачна калибрација термостата. У овој ситуацији потребно је заменити термостат.

Постоји низ уобичајених узрока квара грејног елемента - ово је погрешно подешавање температуре воде, што доводи до прекомерне потрошње електричне енергије, у ком случају је потребно поново конфигурисати. Неисправност довода воде или цурење славина, што може узроковати квар елемента бојлера. Ситуацију треба исправити поправком водовода и славина. А такође узрок квара грејног елемента може бити нетачна веза и повезивање бојлера. У овом случају потребно је демонтирати систем и прикључити бојлер према упутствима.

Разлог за недостатак топле воде може бити неисправан термостат и грејни елемент. Из безбедносних разлога, ови уређаји се не могу поправљати, боље их је заменити, док је најбоље решење замена оригиналним резервним деловима.

У нашем сервисном центру Вам могу понудити резервне делове и компоненте за све марке бојлера од произвођача. Поправке вршимо и код куће, што вас штеди од потребе за испоруком опреме у радионицу и од трошкова везаних за транспорт, демонтажу и монтажу након поправке.

Запошљавамо професионалце са вишом стручном спремом, наоружани свом дијагностичком опремом. Наш сервисни центар има попусте за кориснике, а нудимо и ниске цене наших услуга.

Наш читалац и аутор Анатолиј Матвејчук наставља да дели кућне тајне. Овај пут он говори како поправити изгорели грејни елемент без додатних трошкова.

Други грејни елемент који је изгорео за годину дана у кућном бојлеру наговестио је потрагу за узроцима честих кварова. Након испуштања воде и демонтаже електричног кола, одврнуо сам матице стезне прирубнице. Са муком је извукао блок грејних елемената прекривен скалом. Након чишћења бакарних цеви грејних намотаја, пронашао сам уздужну пукотину на грејном елементу мале снаге. Проверио сам главни - ради. Тако је било и пре годину дана: много каменца, поцепана бакарна цев и одлазак у продавницу по нову.

Очигледни узрок је тврда вода из бунара. Уградња филтера омекшивача од калцијумових соли прошле године није помогла. Присуство магнезијумске електроде такође није повећало век трајања.

Други разлог је лош квалитет електричних грејача. Након интервјуисања комшија и познаника, испоставило се да су заменљиви грејни елементи од произвођача најчешћих бојлера у нашој земљи изгледа специјално направљени за брзи квар, јер ако фабрички ради 3 године, онда после замене - само 6 -8 месеци. Претпоставио сам да преблизу локацију два намотаја, два термална сензора и магнезијумске електроде убрзава прегревање и квар.

Трећи и главни разлог је то што се домаће реалности не узимају у обзир при пројектовању бојлера. Нека се страни произвођачи не увреде: увезени бојлери су 90% неприкладни за тврду минерализовану воду руског залеђа. Мендељејев је, очигледно, смислио табелу хемијских елемената док је проучавао воду за пиће у Тоболску.

Када сам прегледао унутрашњи резервоар од 30 литара, открио сам да се састоји од два цилиндрична резервоара од 15 литара, повезаних завареним цевима од 20 мм.

Од првог резервоара кроз монтажни отвор грејног елемента, успео сам да оперем грудвице каменца. И у другом полувремену све је остало по старом. Морао сам да сипам четири паковања лимунске киселине и, мешајући, сачекам потпуно растварање нагомиланих сталактита. Да дају 1.200 рубаља за нови стандардни грејни елемент у условима економске кризе и пада плата, рука се није дигла. Стога је постојао бесплатан начин за рестаурацију - једноставно сам одсекао цеви изгореле спирале и загушио рупе настале бронзаним вијцима са гуменим заптивкама.

Као резултат тога, бојлер већ ради. За електротитанијум од 30 литара довољно је 1,5 кВ. Тако је остварен циљ поправке са позитивним економским ефектом.

И такође сам за себе написао план за превентивно испирање киселине, поставио режим коришћења топле воде са гашењем ноћу и ... ставио касицу на довод чисте воде из градске мреже.

1. Демонтирајте грејни елемент. Разлог квара је видљив голим оком: дебео слој каменца довео је до прегревања елемента.

2. Након чишћења, постало је јасно да је мали грејни елемент изгорео, али моћнији није патио.

3. Морао сам да одсечем изгорели елемент и запушим рупе које су остале после њега бронзаним вијцима.

4. Сада има више слободног простора између грејног елемента и температурних сензора - и каменац се неће акумулирати између њих.

5. Бронзани вијци са гуменим заптивкама се постављају као чепови уместо грејног елемента.

6. Грејни елемент је поново спреман за рад. За резервоар од 30 литара довољна је његова снага од 1,5 кВ.

Када је мој колега селио кућу, неко је пресекао струјни кабл са практично новог проточног бојлера. Постоје сумње да је ово дело њеног бившег супруга. Али ко год да је то урадио, укључивање грејача у утичницу више неће радити. Морам то урадити.

У радионици је тражено само 2.000 рубаља за постављање нове жице. Али мом колеги је износ деловао прескупо. Ја сам преузео поправке. Све што вам је потребно нађено је на најближој радио пијаци. Након темељног проучавања унутрашњости грејача, испоставило се да завртњи који причвршћују жицу на излазу из кућишта имају незгодну главу. Не можете их одврнути једноставним одвијачем - потребан вам је "рогат" бит.Ово је пронађено у тезги где сам купио жицу. Можете почети са поправком.

Ево шта је требало да поправим.

Тело грејача се лако отвара, поклопац је причвршћен са две пластичне резе.

Ево једног комада који вири из трупа. Морам да кажем да ми је много помогло. "Одсекао" комад од њега, отишао сам да изаберем нову жицу. Веома је згодно када имате узорак: дефинитивно не можете погрешити приликом куповине!

Пре инсталирања нове жице, боље је снимити ожичење, на пример, на паметном телефону, како не бисте збунили где да повежете коју жицу.

Одврнемо завртње у блоку за повезивање да уклонимо комад старе жице.

Одврнемо завртње који фиксирају жицу на излазу.

Користећи обичан клерикални нож, чистимо крајеве нове жице.

Убацимо огољене жице у блок и поправимо их затезањем вијака.

Убацујемо нову жицу и поправљамо је на излазу.

Ставили смо кућиште на жицу.

Да бисте то урадили, одврните и затегните три завртња. Такође фиксирамо жицу са шипком са два завртња.

Препоручујем да додатно причврстите тело утикача за жицу. Намотамо мало електричне траке на жицу.

Сада је кућиште сјело са сметњом - више не можете извући жицу из утикача.

Жица је повезана - можете инсталирати грејач на његово место.

Пре него што започнете поправку бојлера, требало би да проучите теоретски део процеса.Данас је најприступачнији, најекономичнији и ефикаснији грејач расхладне течности у системима за грејање воде и топле воде електрични бојлер. Али, као и сваки сложени уређај, котао је подложан кваровима различите природе. Како препознати и поправити најчешће кварове бојлера - прочитајте у наставку.

Да бисте могли да утврдите квар грејача и поправите котао, морате знати његову структуру. Дакле, бојлер је бојлер проточног типа, који је кључни елемент у аутономним системима грејања и топле воде. Дизајн котла је сличан структури гасних бојлера.

Дакле, бојлери се састоје од:

• Спољни резервоар са причвршћивачима, индикаторима и контролном плочом уређаја;
• Унутрашњи резервоар прекривен двослојним титанијумским емајлом;
• Топлотноизолациони слој од полиуретанске пене између тела и унутрашњег резервоара;
• Термостат и регулатор за подешавање жељене температуре загревања воде;
• сигурносни вентил;
• Заштитна магнезијумска анода;
• Контролне шеме.

Главни елемент у дизајну је грејни елемент, који загрева воду. Сличан елемент има хладњак и било коју другу опрему за грејање воде. Истовремено, грејач у котлу може бити и "сувог" и "мокрог" типа.

Ако немате искуства са поправком бојлера, онда је боље да се обратите професионалцима.

Котлови са „сувом“ топлотом (на пример, Нова НТ-ДД 50, Елецтролук ЕВХ 80 Формак) имају дуг век трајања, јер не долазе у директан контакт са расхладном течношћу.

Модерни модели бојлера компанија као што су Горение, Термекс, Аристон често су опремљени са неколико цевастих електричних грејача. Овај дизајн вам омогућава да примените корак по корак подешавање грејања и продужите животни век котла.

Ако се бојлер не укључи, искључи, прави буку када се загреје, почне да цури, слабо загрева воду или потпуно престане да се загрева, онда су важне компоненте уређаја страдале током рада. Да бисте поправили кварове својим рукама, морате их правилно идентификовати. Зашто се бојлер не укључује?

Размотрите најчешће кварове електричних бојлера и њихове узроке:

1. Проблеми са напајањем уређаја. Ако је индикаторска лампица за рад котла искључена, потребно је да проверите повезаност уређаја са мрежом.Да бисте пронашли квар, мораћете да прегледате и кабл и утичницу за визуелна оштећења, зазвоните индикатор и кабл и измерите напон у утичници мултиметром.
2. Квар грејног елемента. Најчешће, грејни елемент не успева због формирања каменца на њиховим површинама (често се налази у котловима из Еленберга и Атлантика), укључивања котла са малим притиском воде, неправилног повезивања уређаја. Можете проверити здравље грејног елемента помоћу мултиметра.
3. Отказивање сензора притиска. Као такав сензор често се користи гумена мембрана (на пример, у котловима Поларис и Атмор). Током дуже употребе у тешким условима, може се деформисати и деловати неправилно на микропроцесор. Можете идентификовати квар испитивањем мембране.
4. Неисправност термичког сензора. Ако сензор температуре не ради, онда грејни елемент неће моћи да загреје воду. Можете проверити да ли сензор температуре може да се сервисира мерењем његовог отпора мултиметром.
5. Прегоревање контаката, лепљење дугмади, контакти временског релеја. Проналажење оштећених предмета неће бити лако. Стога, пре него што потражите кварове у електричару, потребно је искључити горе наведене кварове.

Поред тога, бојлер можда неће радити исправно због лошег притиска воде. То може бити због квалитета водоснабдевања у вашем дому и зачепљења цевовода.

Већина грејача ради са притиском у распону од 0,05-0,6 МПа.

Ако је притисак у водоводу мањи, онда ћете за исправан рад уређаја за грејање воде морати да инсталирате кружну пумпу. Истовремено, неки савремени модели (на пример, из Оасис и Гарантерм) не могу да раде са притиском у цевоводу који прелази 6 бара.

Ако приметите да ваш бојлер цури, одмах искључите уређај из напајања. Након тога, потребно је извршити детаљан преглед кућишта уређаја како би се утврдило место цурења и одлучило шта даље.

Поправка опреме зависиће од локације цурења:

1. Ако котао цури одозго, онда је, највероватније, корозија нагризла његов унутрашњи резервоар. Такав квар се не може поправити: немогуће је заварити резервоар који цури без оштећења унутрашњег стакленог емајла.
2. Ако је бојлер пропуштао одоздо, онда квар може бити последица хабања сигурносног вентила. Отклањање цурења подразумева замену старог вентила новим.
3. Ако вода капље испод поклопца резервоара, онда је проблем можда у цурењу грејног елемента. Електрични грејач, у овом случају, мораће да се промени. Ако вода тече испод заптивке грејног елемента, онда се котао може поправити затезањем причвршћивача.

Пре поправке бојлера, мора се искључити из електричне мреже.

Поред тога, вода може да цури из бојлера због неисправних прикључака бојлера. Стога, пре него што раставите бојлер и поправите његове унутрашње компоненте, требало би да проверите заптивеност прикључака и цеви.

Чишћење бојлера за складиштење је једна од најважнијих мера за одржавање перформанси уређаја. Постоје два начина чишћења котла: механички и хемијски.

Одржавање котлова треба да се врши сваких 6-12 месеци, у зависности од услова његовог рада.

Да бисте очистили котао, можете позвати стручњака, или можете очистити уређај код куће својим рукама. Главна ствар је стриктно пратити упутства.

Дакле, да бисте сами очистили бојлер, морате:

1. Искључите уређај из струје и воде. Неопходно је искључити машину и искључити термостат, искључити довод хладне и топле воде.
2. Оцедити воду. Ово се може урадити помоћу вентила за ослобађање.Али, за испуштање воде на овај начин биће потребно доста времена (на пример, вода ће отицати из котла од 100 литара око 2,5 сата). Да би се вода брже испустила, потребно је одврнути црево за довод хладне воде, уклонити неповратни вентил, убацити црево за одвод у формирану рупу и довести га до судопера. Након тога биће довољно одврнути црево за довод топле воде.
3. Скините доњи поклопац са котла и сликајте дијаграм ожичења. Искључите жице.
4. Одврните завртње са блока грејача и пажљиво уклоните грејни елемент. Било би боље да замените умиваоник испод резервоара за испуштање преостале прљаве воде.
5. Очистите унутрашњост резервоара крпом.
6. Одвојите аноду и очистите грејач. Велике наслаге се могу уклонити ножем. Да бисте потпуно очистили грејни елемент, биће потребно да га ставите у посуду са раствором лимунске киселине (30 грама на 2 литра воде) на дан.
7. Саставите бојлер. Прво морате да повежете грејни елемент са анодом, затим убаците грејни елемент у резервоар, повежите електричне жице.

Хемијски метод чишћења биће једноставнији у извршењу. Да бисте то урадили, мораћете да увучете раствор воде у резервоар са посебним саставом за чишћење котлова.

Ако током чишћења бакарних цеви електричног котла приметите пукотине или ломове на грејном елементу (често се дешава са грејним елементима у котловима Тхермек и Исеа), онда је уређај изгорео. Ово можете проверити провером отпора цевастог електричног грејача помоћу мултиметра.

Ако је отпор нула или ће тестер бити „тишан“ током тона бирања, онда је грејни елемент покварен.

Такав цевасти електрични грејач ће морати да се замени. Истовремено, биће јефтиније купити нови грејни елемент руске или украјинске производње. Дакле, висококвалитетне грејне елементе производи Арисмасх ЛЛЦ (Горловка).

У бојлерима са два грејна елемента (на пример, Горење ОГБС 100 ОРВ9), ако мали електрични грејач поквари, може да се одсече тако што се рупа зачепи бронзаним завртњима. Али таква мера се сматра привременом (велики грејни елемент може се преоптеретити и пропасти када се загреје) и погодан је само за поправку електричних грејача у котловима од 30-50 литара.

Након дуготрајног рада грејног елемента бојлера, можда ће бити потребно заменити или очистити.

Заштита грејног елемента од прераног квара омогућиће:

• Правовремена замена аноде. Магнезијумска анода је уграђена у грејне елементе за омекшавање воде. То јест, скала на њему се формира јаче него на цевним грејачима. Због тога га треба мењати, у просеку, једном у 1-1,5 година.
• Уградња филтера за пречишћавање и омекшавање воде на цеви на улазу у опрему.

Поред тога, морају се поштовати правила за рад котла. Дакле, бојлер никада не треба укључивати са празним резервоаром. Не препоручује се постављање термостата на максималне вредности. У супротном, грејни елемент, као уређај који одржава задату температуру воде, чешће ће се укључивати и брже радити.

Да бисте проверили здравље термостата, потребно је измерити његов отпор помоћу кућног омметра или мултиметра. Да бисте то урадили, мораћете да уклоните термометар и повежете тестер са његовим контактима, постављајући ручку на уређају на максималну вредност.

Ако тестер показује нулти отпор, онда термостат није у реду.

Овај термостат ће морати да се замени новим. Можете одабрати нови термостат на основу марке бојлера, запремине резервоара, величине и снаге грејног елемента.

Поред тога, приликом избора, морате узети у обзир:

• Количина струје за коју је термостат дизајниран;
• Функције уређаја (подешавање, заштита);
• Тип термостата (шип, капиларни, електронски).

Приликом избора регулатора у продавници, требало би да покажете консултанту пасош из котла. Ово ће вам омогућити да изаберете најприкладнији уређај.