Детаљно: уради сам поправку титанијума од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.
Кућни бојлер је готово незаменљива ствар у кући, а његов квар нас лишава тачно половине погодности. Јефтини модели бојлера који се уграђују у станове подложни су мањим проблемима. Да ли је увек потребно позвати мајстора или одвести јединицу у сервисни центар, плаћајући једноставан рад? Нудимо вам кратак преглед главних кварова Термек бојлера, чија поправка неће бити тешка и омогућиће вам разумну уштеду новца.
Принцип рада котла Термек
Тело бојлера у очима неискусног власника изгледа неосвојиво, али у ствари већина модела је близу чајника са својим уређајем. Његове главне компоненте су цевасти електрични грејач и термостат смештен у резервоар. Поред њих, у котловима Термек користе се магнезијумске аноде. Њихово хабање најчешће узрокује озбиљан квар бојлера. Како се ово дешава?
Грејни елемент је фецхрална жица постављена у бакарну цев са диелектричним пунилом. Вода из славине служи као идеалан медијум за размену јона између бакарног омотача и других металних делова Термек резервоара. У ствари, постепено уништава метале са високим електричним потенцијалом, било да је у питању челик, поцинковани или нерђајући алуминијум. Да би се смањио овај ефекат, магнезијумски штап, најактивнији донор јона, поставља се на супротну ивицу посуде. Када се магнезијум распадне, бакар кородира зидове резервоара и нећете моћи сами да извршите поправке.
Видео (кликните за репродукцију).
У емајлираним Термек резервоарима довољна је огреботина да корозија због мале површине донаторског метала дође врло брзо. Да бисте заштитили емајл од оштећења повезаних са термичким ширењем, потребан је апсорбер воденог чекића (за бојлер од 100 литара довољан је бојлер од 4 литра).
Сви Термек бојлери су опремљени функцијом искључивања у случају нужде. Ради у случајевима када је утичница или грејни елемент неисправан. Неке врсте кварова можда неће дати сигнал за механизам за хитне случајеве, а процес уништавања ће бити отежан. Ако је након неколико година бојлер одједном почео слабо да загрева воду, то је сигуран знак да је потребно отворити уређај и проверити узрок.
Поправка електричних бојлера Термекс хоризонталног типа није посебно тешка. Рад се састоји од следећих фаза:
1. Затворите вентил за довод хладне течности у котао, ископчајте уређај из утичнице.
2. Испустите воду из резервоара кроз црево на одводној цеви. Боље је сипати у тоалет како не би зачепио одвод купатила или умиваоника нагомиланим каменцем.
3. Одврните прикључак за топлу воду и отворите ручицу неповратног вентила.
4. Након одвајања црева за довод топле и хладне течности, Термек бојлер можете уклонити са зида и погодно га поставити наопако како бисте лакше отворили поклопац кућишта.
5. Одврните пар саморезних вијака са стране и трећи, обично запечаћен налепницом произвођача. Скините поклопац.
6. На прирубници Термек бојлера налазе се грејни елемент, термостат и магнезијумска анода. Визуелно процените њихово стање. Пукотине, јаки трагови корозије и дебела кора каменца су јасан проблем.
7. Да бисте заменили грејач, потребно је да одвојите три жице: црвену, плаву и жуту.
8. Сензори термалне заштите и регулатор се уклањају веома пажљиво. Капиларна бакарна цев је веома танка и не може се поправити ако је оштећена.
9.Изаберите грејни елемент тачно за свој модел бојлера Термек иу специјализованим продавницама да бисте избегли лажирање. Обратите пажњу на то колико рупа за термостат на старом грејном елементу - један или два?
10. Инсталирајте нови грејни елемент на заптивку на исти начин. Да бисте избегли грешке и "додатне орахе", сликајте корак по корак чак и када растављате котао.
Рђа уништава прирубницу ако бојлер мирује са водом. Немојте занемарити једноставно правило бриге о котлу Термек: искључите га из мреже, испустите воду до сува.
Након што сте раставили котао, процените степен рђе прирубнице. Вероватно га треба очистити и поново употребити. Магнезијумска анода такође може да зарђа.
Сензор прегревања резервоара (црни) је повезан са телом сивом термалном пастом. Ако је сув и напукао, потребно га је заменити.
Како се тога отарасити? Пре свега - не дозволите да котао ради на тврдој води, ставите предфилтер. Па ипак, поправка акумулационих бојлера произвођача Термек обично почиње управо због наслага каменца који ометају проток течности. Ни у ком случају не треба користити механичко чишћење зидова и цеви. Огреботине које оставите на резервоару довешће до његове корозије. Користите производе за чишћење.
За уништавање кречњака на површини грејног елемента и резервоара користе се раствори органских киселина (лимунске, сирћетне) или индустријски састав за чишћење машина за прање веша. Киселина се узима у односу 3-10% до 100% воде. Решење мора бити вруће. Контејнер се испере њиме, а грејни елемент је уроњен у одговарајући резервоар.
У будућности, како бисте спречили стварање каменца, можете уградити магнетни претварач на бојлер Термек. Најјефтинији метод борбе је смањење топлоте у резервоару. Соли калцијума и магнезијума кључају на +80 °Ц, што значи да ћете подешавањем температуре на термостату на +60-70 °Ц елиминисати услове за развој каменца.
Према рецензијама, поправка Тхермек бојлера "уради сам" је прилично једноставна ако унапред прочитате упутства и имате минималне вештине бравара.
Постоје случајеви када поправку и одржавање бојлера треба да обављају само стручњаци у сервисном центру.
Ваш Тхермек котао је још увек под гаранцијом. Не уклањајте брендирану налепницу, иначе вам може бити ускраћена бесплатна услуга.
У новој машини је активирано хитно искључивање. Котлови Тхермек малог капацитета (5-20 литара) одликују се таквим недостатком. Ако се то догоди, немојте га подешавати на максималну снагу, већ позовите чаробњака.
Грешка подешавања у јединици термостата. У случају изненадног нестанка струје, електроника може ресетовати подешени програм. Мора га поново покренути специјалиста.
Бојлери до 150 литара јефтиних домаћих брендова су у сталној потражњи у градским становима и приградским насељима. Цена поправке Термек Флат Плус ИФ 50В у сервисним центрима варира, али у просеку, уз дијагностику и позивање мајстора, коштаће 30% цене котла. Да бојлер не би постао "златан", потребно га је правилно поставити и унапред предузети мере против корозије.
VIDEO Дешава се да неисправан систем инсталације осуди бојлер Термек на трајне кварове. Такве имплицитне грешке укључују појаву галванског пара унутар котла. Јони се крећу не само под дејством електричног поља, већ и дуж тока течности. А то значи да контакт бакра кроз воду са било којим страним металом доводи до његовог пропадања. Магнезијумска електрода је потребна да неутралише агресивни утицај шкољке грејног елемента. Не би требало дозволити контакт бакра и алуминијума (или челика) на спојевима. Ако су неизбежно присутни у систему, онда бакарни елемент мора бити низводно.
Сви Термек резервоари за складиштење су направљени од челика (поцинковани или емајлирани), а резервоари за проток су од бакра.Такви резервоари се не плаше скале и не треба им магнезијумска анода, али захтевају пажњу приликом уградње. Немојте комбиновати алуминијумске радијаторе и арматуре са бојлером. Уз правилан рад, чак и јефтин котао ће служити дуго и квалитетно.
VIDEO
Наш читалац и аутор Анатолиј Матвејчук наставља да дели кућне тајне. Овај пут он говори како поправити изгорели грејни елемент без додатних трошкова.
Други грејни елемент који је изгорео за годину дана у кућном бојлеру наговестио је потрагу за узроцима честих кварова. Након испуштања воде и демонтаже електричног кола, одврнуо сам матице стезне прирубнице. Са муком је извукао блок грејних елемената прекривен скалом. Након чишћења бакарних цеви грејних намотаја, пронашао сам уздужну пукотину на грејном елементу мале снаге. Проверио сам главни - ради. Тако је било и пре годину дана: много каменца, поцепана бакарна цев и одлазак у продавницу по нову.
Очигледни узрок је тврда вода из бунара. Уградња филтера омекшивача од калцијумових соли прошле године није помогла. Присуство магнезијумске електроде такође није повећало век трајања.
Други разлог је лош квалитет електричних грејача. Након интервјуисања комшија и познаника, испоставило се да су заменљиви грејни елементи од произвођача најчешћих бојлера у нашој земљи изгледа специјално направљени за брзи квар, јер ако фабрички ради 3 године, онда после замене - само 6 -8 месеци. Претпоставио сам да преблизу локацију два намотаја, два термална сензора и магнезијумске електроде убрзава прегревање и квар.
Трећи и главни разлог је то што се домаће реалности не узимају у обзир при пројектовању бојлера. Нека се страни произвођачи не увреде: увезени бојлери су 90% неприкладни за тврду минерализовану воду руског залеђа. Мендељејев је, очигледно, смислио табелу хемијских елемената док је проучавао воду за пиће у Тоболску.
Када сам прегледао унутрашњи резервоар од 30 литара, открио сам да се састоји од два цилиндрична резервоара од 15 литара, повезаних завареним цевима од 20 мм.
Од првог резервоара кроз монтажни отвор грејног елемента, успео сам да оперем грудвице каменца. И у другом полувремену све је остало по старом. Морао сам да сипам четири паковања лимунске киселине и, мешајући, сачекам потпуно растварање нагомиланих сталактита. Да дају 1.200 рубаља за нови стандардни грејни елемент у условима економске кризе и пада плата, рука се није дигла. Стога је постојао бесплатан начин за рестаурацију - једноставно сам одсекао цеви изгореле спирале и загушио рупе настале бронзаним вијцима са гуменим заптивкама.
Као резултат тога, бојлер већ ради. За електротитанијум од 30 литара довољно је 1,5 кВ. Тако је остварен циљ поправке са позитивним економским ефектом.
И такође сам за себе написао план за превентивно испирање киселине, поставио режим коришћења топле воде са гашењем ноћу и ... ставио касицу на довод чисте воде из градске мреже.
1. Демонтирајте грејни елемент. Разлог квара је видљив голим оком: дебео слој каменца довео је до прегревања елемента.
2. Након чишћења, постало је јасно да је мали грејни елемент изгорео, али моћнији није патио.
3. Морао сам да одсечем изгорели елемент и запушим рупе које су остале после њега бронзаним вијцима.
4. Сада има више слободног простора између грејног елемента и температурних сензора - и каменац се неће акумулирати између њих.
5. Бронзани вијци са гуменим заптивкама се постављају као чепови уместо грејног елемента.
6. Грејни елемент је поново спреман за рад. За резервоар од 30 литара довољна је његова снага од 1,5 кВ.
Када је мој колега селио кућу, неко је пресекао струјни кабл са практично новог проточног бојлера. Постоје сумње да је ово дело њеног бившег супруга.Али ко год да је то урадио, укључивање грејача у утичницу више неће радити. Морам то урадити.
У радионици је тражено само 2.000 рубаља за постављање нове жице. Али мом колеги је износ деловао прескупо. Ја сам преузео поправке. Све што вам је потребно нађено је на најближој радио пијаци. Након темељног проучавања унутрашњости грејача, испоставило се да завртњи који причвршћују жицу на излазу из кућишта имају незгодну главу. Не можете их одврнути једноставним одвијачем - потребан вам је "рогат" бит. Ово је пронађено у тезги где сам купио жицу. Можете почети са поправком.
Ево шта је требало да поправим.
Тело грејача се лако отвара, поклопац је причвршћен са две пластичне резе.
Ево једног комада који вири из трупа. Морам да кажем да ми је много помогло. "Одсекао" комад од њега, отишао сам да изаберем нову жицу. Веома је згодно када имате узорак: дефинитивно не можете погрешити приликом куповине!
Пре инсталирања нове жице, боље је снимити ожичење, на пример, на паметном телефону, како не бисте збунили где да повежете коју жицу.
Одврнемо завртње у блоку за повезивање да уклонимо комад старе жице.
Одврнемо завртње који фиксирају жицу на излазу.
Користећи обичан клерикални нож, чистимо крајеве нове жице.
Убацимо огољене жице у блок и поправимо их затезањем вијака.
Убацујемо нову жицу и поправљамо је на излазу.
Ставили смо кућиште на жицу.
Да бисте то урадили, одврните и затегните три завртња. Такође фиксирамо жицу са шипком са два завртња.
Препоручујем да додатно причврстите тело утикача за жицу. Намотамо мало електричне траке на жицу.
Сада је кућиште сјело са сметњом - више не можете извући жицу из утикача.
Жица је повезана - можете инсталирати грејач на његово место.
Али у старици постоји рупа и може доћи тренутак када грејач престане да се греје, или се загреје слабо. Може и да почне да тече, што такође није нарочито пријатно. И сада долази тренутак када, хтели-нећете, морате размишљати о поправци бојлера.
Ово се прелиминарно може разумети без растављања самог апарата.
Главни кварови електричних бојлера су:
уређај се не укључује;
активира се заштита од кратког споја (РЦД);
бојлер не загрева воду, или није у складу са стопом грејања;
бојлер је процурео.
Ако постоји цурење, потребно је да откријете где је цурење. Ако је то заптивка грејног елемента која је текла, онда се такав недостатак може лако елиминисати. Само треба да га замените новим, поготово што коштају пени.
Прво можете схватити да је грејни елемент покварио следеће индиректне знакове:
активира се заштитна аутоматизација;
избацује машину на пулт;
нема загревања воде, или се уређај не загрева добро;
шиштање бојлера и одлив воде мутне конзистенције са непријатним мирисом.
Са таквим симптомима, највећа је вероватноћа квара грејног елемента. Ово се такође може одредити изгледом самог грејног елемента - шкољка је оштећена.
Ако омметар показује бесконачност на терминалима, онда је нихромска спирала прекинута.
Ако је нула, онда је негде кратак спој. У сваком случају, такав елемент треба заменити.
У неким случајевима грејач не ради из следећих разлога:
Грејни елемент је одслужио своје време;
јединица је укључена без воде;
бојлер је дуго био искључен, али вода није испуштена;
нагли падови напона у мрежи.
У сваком случају, грејач треба променити.Наравно, најлакши начин је да користите услуге мајстора, али је сасвим могуће сами променити грејач. Мора се упозорити да се поправке морају обавити у одређеном редоследу како не би дошло до забуне. Ово је важна гаранција успешне поправке.
Припрема пре поправке је следећа:
Искључивање бојлера из мреже. Извуците утикач из утичнице.
Затворите неповратни вентил и вентиле за довод воде.
Црево за хладну воду се одваја и течност се испушта. То ће бити мала количина, само остаје у систему.
Црево за топлу воду је искључено и вода која је већ у резервоару је испуштена. Ако нема одвојене цеви за одвод воде, као њега се користи неповратни вентил, иако вода у овом случају одводи прилично дуго.
Потребно је потпуно испразнити воду, након чега се бојлер уклања. Најбоље је то урадити са две особе, јер је тежина бојлера прилично велика без воде.
Прочитајте чланак о томе како правилно заменити грејни елемент у Тхермек бојлеру овде.
Треба напоменути да су понекад вијци на врху запечаћени етикетом. Пре него што почнете да демонтирате термостат, боље је да фотографишете или скицирате прикључке.
Следи следећи редослед:
контакти грејног елемента су искључени;
фастони се ослобађају од контаката термостата;
матица која држи термостат се демонтира и уклања;
сензори термостата се уклањају из цеви грејног елемента;
матице монтажне плоче грејног елемента су одврнуте;
Грејни елемент се проверава спољним прегледом на интегритет шкољке;
Грејни елемент тестер назива отвореним и кратким.
Пре уградње новог грејног елемента, топло се препоручује темељно чишћење резервоара бојлера.
Ово се мора урадити што је могуће пажљивије како не би оштетили унутрашњу површину. Такође је потребно прегледати магнезијумску аноду, највероватније ће и она морати да се замени. Уопштено говорећи, постоји препорука да је аноду потребно заменити сваке године.
Прочитајте чланак о инсталирању и повезивању Тхермек бојлера сопственим рукама овде.
Након што прочитате овај чланак, научићете како правилно раставити Тхермек бојлер.
Треба напоменути да нови елемент треба што више да одговара сагорелом, посебно у делу где је причвршћен за тело бојлера, а број цеви за сензоре термостата такође треба да одговара старом.
Монтажа се врши у следећем редоследу:
постављена је силиконска заптивка, најбоље је уградити нову, њен трошак је прилично мали, а свежа заптивка ће осигурати непропусност везе, иначе може доћи до цурења;
магнезијумска анода се убацује на одговарајуће место на грејном елементу;
састављени грејни елемент се убацује на своје место у телу уређаја;
монтажна шипка се поставља на своје место, грејни елемент се притисне на њега и матице се затегну;
Дакле, монтажа је попут огледала демонтаже. Даље, уз помоћ фотографије, електричар је повезан и поклопац је причвршћен.
Потпуно монтиран бојлер се враћа на своје место на зиду. Овде је, опет, препоручљиво да ову операцију урадите заједно. Штавише, инсталација је нешто компликованија операција од уклањања.
Затим се резервоар напуни водом и морате се уверити да нема цурења. Ако је све нормално и нема цурења, можете извршити пробно укључивање. Бојлер је поново спреман за рад.
Погледајте видео у којем искусни корисник детаљно објашњава како можете поправити бојлер Термек својим рукама:
VIDEO
Према проценама БусинесСтат-а, у Русији се тренутно користи око 22 милиона бојлера за домаћинство, а до 2014. њихов број ће се приближити 25 милиона. Прилично, зар не? Многи од ових бојлера су у употреби више од годину дана, а пре или касније власници ће се суочити са питањем поправке. Шта учинити у таквом случају? Позвати мајстора из сервисног центра? Можда је ово најлакши и најскупљи начин.
Можете ићи другим путем, тј. поправите бојлер својим рукама. Како се то ради? Није тако тешко као што се чини на први поглед, пажљиво прочитајте сврху главних елемената, наоружајте се потребним алатима и, пратећи препоруке из чланка, наставите са поправком.
Хајде да погледамо главне елементе електричних бојлера, како за складиштење тако и за проток. Одмах ћемо резервисати да и даље нећемо поправљати гасни бојлер - цена грешке може бити веома висока. Због тога је поправку гасних бојлера боље поверити овлашћеним сервисним центрима.
Дакле, ако морамо, на пример, да поправимо Аристон акумулациони бојлер, морамо знати његове главне компоненте. Слика изнад ће нам помоћи у томе, на њој су сви елементи назначени и именовани. За поправку бојлера Термек властитим рукама, детаљније ћемо погледати њихову сврху у котлу:
VIDEO
Поред наведеног, неки бојлери су опремљени електронским контролним и управљачким круговима. Ако бојлер поквари, неће радити, али је за поправку већ потребно бар основно познавање електронике. Ако јесу, онда у већини случајева можете поправити бојлер Аристон својим рукама. Опис рада електронског кола и методе поправке нису укључени у планове овог чланка, можда ћемо то размотрити у блиској будућности.
Шематски дијаграм укључивања "нормалног" котла
Ако је проблем у електронској плочи, може се заобићи и котао ће радити. Као што се види из шеме, плоча је повезана паралелно са струјним кругом грејних елемената. По жељи и присуству основних концепата у електротехници, можете га искључити и спојити коло као у конвенционалним бојлерима. Али ако немате такве вештине или сумњате у успех вашег плана, не би требало да почнете да експериментишете.
Шема за укључивање котла са електричном плочом означена је бројем 6.
Остале ознаке: 1 - контролни термостат; 2 - термостат за подешавање; 3 - индикатор укључивања грејног елемента, сијалица која сија када је укључено грејање воде; 4 - грејни елемент; 5 - уземљење.
Уређај проточних бојлера је скоро идентичан горе описаном. Главна разлика је одсуство резервоара за складиштење и снажнијих грејних елемената. Због тога нећемо разматрати чворове тренутног бојлера и поновити.
ТЕН за поправку бојлера Реал
Бојлер је прикључен на мрежу, али индикаторска лампица за рад грејног елемента не светли и вода се не загрева? Затим је поступак за решавање проблема следећи:
Узимамо комбиновани мерни уређај (тестер), постављамо га на скалу за мерење напона од 220 - 250В и вршимо мерења на прикључним клемама кабла и термостата, ако је напон нормалан, меримо потенцијал директно на клемама грејног елемента. Ако је напон на прикључцима грејног елемента нормалан, највероватније је сам грејни елемент покварио.
Искључујемо наш бојлер са електричне мреже и стављамо тестер на скалу за мерење отпора (Охм), одвајамо наш грејни елемент од термостата (у већини модела, прилично једноставан поступак је да уклоните терминале са жицама тако да крајеви грејни елемент су „голи“). Меримо отпор на контактима грејног елемента, док нам тачност није битна, ово није намотај мотора.Ако елемент ради, уређај ће нам показати одређену количину отпора, ако нема очитавања, уклањамо грејни елемент и идемо у продавницу по нови, не може се поправити. Више о томе како заменити грејни елемент у бојлеру можете сазнати из чланка на нашој веб страници.
Овај поступак утврђивања квара грејног елемента је идентичан за све типове бојлера, како проточних тако и акумулационих.
Знаци квара термостата и термичког релеја су неукључивање грејног елемента у присуству напона, као и ако се активира контролни термостат. Да бисмо проверили функционалност термостата, мораћемо да га уклонимо, како - можете сазнати из чланка, који описује уградњу и поправку бојлера, налази се на сајту.
Дакле, термостат је уклоњен. Узимамо уређај, стављамо га на мерење отпора (Охм). Положај ручке за подешавање је подешен на Мак и мери се на контактима термостата (улаз/излаз). Ако наш тестер не реагује, елемент је неисправан и не може се поправити. Биће неопходно купити његов аналог и инсталирати га.
Ако се контролни термостат откачио, поступак за решавање проблема је следећи. Уклоњени термостат стављамо у положај Мин и фиксирамо мерне сонде уређаја на контакте, ако нисте сами нека га неко држи. Узмите упаљач и загрејте боцу / штап термостата. Ако ради, слика ће бити следећа: термички релеј се активира и отвара коло, отпор на контактима треба да тежи бесконачности, тј. као што су сонде уређаја раширене. Ако се то не деси - термо релеј је у отпаду, купићемо нови, јер. Овај предмет није поправљив.
Најчешћи квар, поред електричних елемената котла, је цурење. За ово могу постојати два разлога:
цурење резервоара;
цурење испод прирубнице, која врши причвршћивање грејног елемента.
Разлози који су довели до цурења резервоара могу бити: недостатак уземљења (што је убрзало електричну корозију), недостатак правилног одржавања, нормално хабање.
VIDEO
Није могуће поправити резервоар из следећих разлога:
спољно кућиште и резервоар су практично неодвојиви, готово је немогуће демонтирати, како не би оштетили шкољку;
унутрашњи резервоар је обично направљен од нерђајућег челика дебљине 1 - 2 мм или бакра у скупљим моделима, у ретким случајевима је направљен од пластике. У вези са овим последњим се не може много учинити. Још увек можете да се бавите бакарним резервоаром и покушате да га лемите, али, по правилу, такви резервоари су веома издржљиви због повећане отпорности на корозију. Заваривање тако танког нерђајућег челика код куће може се рећи да је нереално, тако да не треба губити време и труд.
поред тога, савремени премаз резервоара у акумулационим бојлерима је стаклени емајл, који је оштећен током заваривања. Код куће га није реално обновити, што значи да је цурење неизбежно у блиској будућности.
Једини излаз из ове ситуације је замена унутрашњег резервоара новим, ако ваш модел дозвољава такву замену и, штавише, ако пронађете његов аналог. Али биће лакше купити нови бојлер.
У случају утврђивања цурења испод прирубнице, онда нема посебних потешкоћа у поправци Термек бојлера, или било којег другог. Довољно је испустити воду из бојлера, уклонити заптивку и визуелно утврдити њено хабање или оштећење. Понесемо га са собом и идемо у куповину у потрази за сличним. Мијењамо и даље користимо бојлер. Иначе, Оник нуди делове цевовода, укључујући челичне прирубнице, по приступачним ценама.
Ово су главни кварови електричних бојлера. Као што видите, проточни ће их имати мање, али и коштају више.
На тржишту постоји велики избор електричних грејача: Термек, Оасис, Аристон, Еленберг. Вода у сваком од њих може престати да се греје ако грејни елемент поквари. По правилу, грејни елемент у котлу је вертикални, смештен испод. Грејни елемент бојлера има директан контакт са водом и може оксидирати или изгорети. Ако су утикачи избачени на штиту, то такође може послужити као индикатор квара. Поред хладне воде и уклањања саобраћајних гужви, сензор кратког споја или струјни удар кроз воду ће вас упозорити на проблеме.
Грејни елемент не ради ако:
Бојлер је укључен без воде, а систем заштите од прегревања није радио;
Грејни елемент је испод дебелог слоја каменца;
Дошло је до изненадног удара струје;
Грејни елемент је истекао.
Ако је котао престао да загрева воду, потребно је да сазнате о перформансама грејног елемента. Да бисте то урадили, користите охмметар. Ако у режиму отпора уређај показује бесконачан број, спирала је изгорела. Нула на уређају - дошло је до кратког споја. У оба случаја, грејач се мора заменити. Његова демонтажа је прилично једноставна.
Главни разлог зашто се бојлер Термек покварио могао би бити рад уређаја за диференцијалну струју (РЦД). Главни циљ овог уређаја је да заштити особу од струјног удара.
Поред кратког споја, титанијум се можда неће укључити из следећих разлога:
Не постоји напајање котла. Да бисте разјаснили овај разлог, потребно је да проверите да ли је кабл оштећен.
Сензор притиска воде је могао да поквари. Проблем се може решити заменом сензора.
Тхермек бојлер може одбити да се укључи ако имате низак притисак воде. Овај проблем се решава уградњом пумпе.
Контакти су нестали. Дешава се да оксидирају или изгоре. Ако се то догоди, контакти се морају очистити или заменити.
Сензор температуре је неисправан. Проверавамо га тестером. Ако је потребно, промените.
Ево најчешћих разлога зашто се бојлер не укључује. Ови разлози су прилично способни да се елиминишу сами. Главни принцип прегледа бојлера је поштовање мера предострожности.
Понекад, када је котао укључен, индикатор показује слово "Е", што указује на грешку. То не значи да је титанијум сломљен. Такве поруке електричних бојлера не могу се једноставно занемарити, јер ће то довести до квара бојлера.
Ево листе могућих грешака:
Е1 ( Вакуум ) - сигнализира да је котао укључен и није до краја напуњен водом. Као резултат, елемент бојлера може изгорети. Да бисте исправили овај недостатак, морате зауставити рад уређаја и сачекати док се не напуни водом.Е2 ( сензор ) - сигнал који указује на квар температурног сензора. Можете поново покренути котао. Можда ће проблем бити решен. Ако није, проверите сензор тестером. Сензор није тестиран? Ми то мењамо.Е3 ( Готово Топлота ) - такав код се може појавити на монитору ако је температура воде порасла на највише 95 ° Ц. Када бојлер помене такву грешку, ускоро би требало да контактирате сервисни центар. Термостат треба заменити или инсталирати. Не долазе само на 95 ° Ц, већ и на 105 и имају ознаку ВКС105.
Морате бити веома опрезни када дође до грешака. Не можете само проћи, јер поред заустављања рада уређаја, игнорисање грешака може довести до експлозије бојлера. На пример, грешка е3, која указује на максимално загревање, подстиче нас да искључимо уређај. Ако се то не уради, прокувана вода ће се претворити у пару и котао ће експлодирати од високог притиска.
Котао, као и сваки кућни апарат, има тенденцију да пропадне. Ово, наравно, никоме не одговара, али то можете сами поправити. Све има век трајања, а бојлери нису изузетак. Поуздан електрични бојлер Тхермек РЗБ понекад цури.
Разлози због којих би бојлер могао да цури:
Котао никада није сервисиран од уградње.
Магнезијумска анода у резервоару грејача није уграђена или је дуго чекала на замену. Потребно га је мењати једном годишње, јер служи за спречавање корозије.
Дефект у производњи може довести до цурења чак и на почетку радног века инструмента.
Веома лош састав загрејане воде.
Повећан притисак у цевима може довести до деформације тела бојлера. Ако притисак прелази 2 атмосфере, стручњаци препоручују уградњу редуктора.
Деформација кућишта може настати у одсуству сигурносног вентила који уклања надпритисак.
Цурење се може појавити на различитим местима. Котао може да цури одозго или одоздо. Главна акција када се открије цурење је искључивање бојлера из мреже. Следеће - замените посуду за сакупљање воде. Користите батеријску лампу да бисте лоцирали цурење. По правилу, сигурносни вентил пропушта. У овом случају, вода мора бити исушена. Ако бојлер прокишњава на навојним прикључцима цеви у самом бојлеру, потребно је извршити поновно повезивање.
VIDEO
Електрични бојлери Термекс одавно су заслужили поверење потрошача. За разлику од других компанија, Термек производи само бојлере, што повећава поузданост производа. У просеку, котлови служе 5-8 година, а уз редовно одржавање прилично су способни да живе 10 година. Мање кварове можете сами поправити, а велики често доводе до замене целог резервоара. У сваком случају, потребно је пратити рад бојлера и благовремено отклонити мање проблеме.
Котлови Термекс су се дуго етаблирали као поуздани и непретенциозни кућни апарати у одржавању. Али, као и свака друга техника, они су склони кваровима. Неки од кварова се могу поправити ручно, а за остале кварове поправку бојлера Термек треба да обави мајстор.
Пре него што раставите уређај, морате имати барем мало представу о његовом дизајну и принципу рада.
материјал тела је челични лим са антикорозивним премазом ;
легирани челик, јак и отпоран на корозију, примењен на унутрашњи резервоар;
елементи апарата (грејач, магнезијумска анода и термостат) постављени су на металну прирубницу;
магнезијум анода је шипка обложена легуром магнезијума - овај део штити резервоар од корозије;одводна цев кроз коју се испушта топла вода (усис се одвија на врху резервоара, где је температура воде виша);
простор између спољашњег омотача и резервоара је испуњен полиуретанском пеном за добра топлотна изолација - захваљујући томе, течност у искљученој јединици задржава температуру дуго времена (као у термосу);
грејни елемент се користи за загревање воде;
када се вода загреје до одређене температуре грејање се искључује термостат , који се налази на дну апарата, такође укључује грејање када се течност охлади;
на дну резервоара налази се цев кроз коју улази хладна вода.
Бојлер ради по принципу конвекције :
кроз доводну цев, вода улази у резервоар за складиштење;
термостат укључује грејни елемент да загреје течност до вредности температуре постављене на термостату;
због физичког закона конвекције, топла вода почиње да расте;
у горњем делу резервоара налази се улаз у цев за унос загрејане воде, која иде до потрошача;
када се топла вода потроши и температура у резервоару падне, термостат ће поново укључити грејање и процес ће се поновити.
Дизајн бојлера је прилично једноставан и може бити неколико разлога за кварове. Постоје кварови у којима је могуће поправити Термек бојлере властитим рукама:
уређај не загрева течност;
јединица полако загрева воду;
котао се често искључује или не укључује;
проток воде из резервоара.
Када се течност не загреје у апарату, могући узрок може бити квар грејног елемента. Знаци његовог квара, поред недостатка загревања воде, могу бити и следећи: избацивање аутоматике на штиту, трајно искључивање РЦД-а (уређаја за заостале струје), добијање струјног удара кроз воду.
Грејни елемент може се извући из невоље ако:
јединица је укључена без воде и заштита од прегревања није радила;
Грејни елемент је „обрастао“ дебелим слојем каменца и није успео због прегревања;
дошло је до оштрог скока струје у мрежи;
грејачу је истекао рок трајања.
Да бисте проверили оштећење грејног елемента, потребно је користите тестер (посебан уређај за мерење). Ако уређај, пребачен у режим отпора, показује бесконачност, то значи да је завојница грејача изгорела. Ако је нула приказана на уређају, дошло је до кратког споја. У оба случаја, грејач се мора заменити.
Процедура замене грејача у котлу Термек од 50 литара није тешко, али захтева стрпљење и пажњу.
Пре испуштања воде из неисправног Термек бојлера, јединицу треба искључити. Након тога испустите воду из резервоара уређаја и одврните сва црева или цеви из млазница.
Уклоните уређај са зида и окрените га.
Пажљиво, помоћу шрафцигера, одвојите украсне капице и уклоните их.
Видео (кликните за репродукцију).
Треба напоменути да се испод налепнице крије шраф, често због чега мајстори, покушавајући да растављају јединицу, разбију поклопац.
Да не би збунили локацију свих жица током монтаже, оне морају бити означене грађевинском траком (потписивањем) или фотографисане.
Сада морате одврнути матице које држе прирубницу. У овом моделу јединице има их по 4 на сваком грејном елементу.
Уклоните перач под притиском. Ако се заглавила, можете користити шрафцигер.
Уклоните грејни елемент. Такође се често лепи за кућиште, а да бисте га одвојили, потребно га је мало одвојити одвијачем.
Друга прирубница садржи више жица. Све их треба искључити.
Након искључивања жица, одврните све матице, уклоните подлошку и уклоните грејач.
Сада морате потпуно одврнути цео електрични део, који се држи помоћу 4 завртња.
Испод плоче је такође сакривен шраф који се мора одврнути.
Након тога, декоративни поклопац се лако може уклонити. Метода замене грејача у котлу Термек од 80 литара се не разликује много од горе описаног.
Ово је прилично чест квар који се јавља током дужег рада уређаја без превентивног чишћења. Ако чујете звукове који долазе из резервоара када је котао укључен, а истовремено се вода дуго загрева, то значи да су грејни елементи „обрасли“ каменцем. Његов дебели слој омета потпуни пренос топлоте са грејача на околну течност. Због тога се елемент може прегрејати и изгорети. Са таквим проблемом, биће лако извршити поправке сопственим рукама.
Како раставити бојлер за замену грејних елемената, речено је горе. У ситуацији када су грејни елементи у добром стању, али на њима постоји велики слој каменца, онда се мора уклонити из грејача. Није препоручљиво користити механичко чишћење (са турпијом, оштрим предметима и брусним папиром) због могућег оштећења тела грејног елемента.
За безбедно уклањање каменца можете користити хемикалије специјално дизајниране за ову сврху. Можете их купити у продавници кућне хемије или у сервисном центру.
Да бисте уклонили каменац, припремите посуду чија ће дубина бити нешто већа од самог грејача, на пример, канте.
Неопходно је разблажити средство за уклањање каменца (који је киселина) у канти, поштујући проценат концентрације што је назначено у упутству. Ако је концентрација мања, онда ће пречишћавање бити неефикасно.
Потопите грејни елемент у раствор киселине и забележите време. Растварање може трајати од неколико минута до 2 или више сати. Време чишћења зависи од дебљине формираног слоја и својстава малтера.
Важно је пратити упутства за средство за уклањање каменца и не излагати грејаче у киселини. Након чишћења грејних елемената, довољно је испрати текућом водом.
Разлог због којег се бојлер Термек искључује без достизања жељене температуре или се уопште не укључује може бити неисправан термостат . Проверава се тестером отпора. Ако недостаје, део треба заменити. Да бисте то урадили, само уклоните доњи поклопац уређаја, одспојите жице и замените термостат.
Ако се открије цурење из резервоара, проблем се решава заменом. Овде треба да израчунате колико ће вас коштати замена или поправка резервоара и колика је цена нове јединице. Препоручује се да не трошите новац на поправке, већ да купите нови котао.
Ако се ипак одлучите да сами поправите резервоар котла Термек, онда треба узети у обзир следеће потешкоће:
када демонтирате резервоар са спољашњег кућишта, сигурно ћете оштетити шкољку;
ако уређај има пластични резервоар, онда се не може вратити.
ако је материјал контејнера бакар или нерђајући челик, онда можете покушати да га лемите, али ће бити проблематично то учинити без посебног алата код куће.
Неки модели бојлера имају резервоаре обложене стакленим емајлом. Када покушате да поправите такав резервоар лемљењем, неизбежно ћете оштетити овај слој, након чега ће га бити немогуће вратити.
У ситуацији када вода цури испод прирубнице, проблем може бити у гумени заптивач која је дотрајала. Да бисте га заменили, потребно је искључити јединицу из струје, испустити воду, раставити уређај према горе описаним упутствима и заменити заптивну заптивку.
Неке врсте кварова Термек котла може отклонити само мајстор, ау таквим случајевима се не препоручује да сами вршите поправке. Проблеми које само специјалиста може решити:
неправилан рад и хитно искључивање нове опреме за коју није престао гарантни сервис;
подешавања на електронском термостату се ресетују;
РЦД често искључује јединицу;
цурење резервоара, иако је ефикасност такве поправке сумњива - биће јефтиније купити нови уређај.
Али пре него што позовете сервис, уверите се да у линији кроз коју се доводи хладна вода, постоји притисак . Постоје модели јединица које искључују котао у одсуству притиска у снабдевању.
VIDEO
