Поправка пумпе за убризгавање горива уради сам 1920лл

Старост: 26
Регистрован: 31.03.2017
Постови: 3
Из: Санкт Петербурга

Поправићу бензинску пумпу за убризгавање мотора ЕП6 у Санкт Петербургу.
Цена поправке - 5000 р.

Ова пумпа се такође може инсталирати на БМВ, МИН И са Н14, Н18 моторима.

Чланци:
ПСА: 1920ЛЛ, 1920РТ, 9819938480;
БМВ: 13517588879 ;
МИНИ: 13517592429 .
Листа можда није потпуна.

Аутомобили на које се ова пумпа може уградити:
Пеугеот (Пеугеот) 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, РЦЗ;
Цитроен (Цитроен) Ц4, Ц5, ДС3, ДС4, ДС5;
МИНИ (Мини) Цоопер С, Цлубман, Цоунтриман.
Листа можда није потпуна.

Могућа је дијагностика на аутомобилу (провера притиска, грешке), као и уклањање и уградња пумпи за гориво високог притиска уз посету вама - 1000 рубаља.

Увек су доступне обновљене пумпе. Продајем мрежом или на мали депозит, спреман за слање у било који град.

За оне који нису у Санкт Петербургу, ја преузимам 50% трошкова слања.

„Укупно је обновљено више од 50 пумпи. Први, поправљени је на мом аутомобилу и километража је већ више од 20 хиљада км., Ради добро. Радим поправке од јесени 2016. године, биле су пошиљке у различите градове Русије, као и у Белорусију.

Главни знаци квара пумпе:
П0087 Код проблема (низак притисак горива)
Падови током убрзања
Нестабилан рад мотора
Лоше покретање и нестабилан рад мотора на хладном

Контактирајте ме: +79523936878, Артем. Можете писати на ВхатсАпп.

ПАЖЊА! ! ! За рекламу, спреман сам да поправим две пумпе на преглед, али само за активне учеснике овог форума, са бројем порука од најмање 100.

Ево прегледа моје поправке на форуму елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/26
Ево прегледа моје поправке на форуму>

Такође препоручујем да прочитате БЗ мог аутомобила на Дриве2, увек покушавам да објавим само занимљиве информације =)

модератор

Група: Супермодератори
Постова: 7 848
Регистрација: 13.11.2012
Из: Гомел
Број корисника: 2 261

Форум не сноси одговорност за квалитет извршене поправке. Ви сами одлучујете: да обновите или купите нову пумпу.

Предлози за рестаурацију пумпи за гориво високог притиска.
– волт16рус (Бугулма) – хттпс://елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/26/индек.пхп?с=&сховто. ст&п=229085 - постоје препоруке и гаранција;
– Гуру (Санкт Петербург) – хттпс://елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/26/индек.пхп?с=&сховто. ст&п=242522 - 6 месеци гаранције, препоруке и рецензије су доступне;
– Схура911 (Санкт Петербург) – хттпс://елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/26/индек.пхп?с=&сховто. ст&п=249548 - препоруке нису наведене, гаранција 6 месеци, рецензије су доступне.
– Отец (Москва) – хттпс://елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/26/индек.пхп?с=&сховто. ст&п=244615 - 3 месеца гаранције, цена 8000 рубаља.
– митрофановича (Вороњешка област, Лиски) – хттпс://елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/26/индек.пхп?с=&сховто. ст&п=269755 - без препорука, 6 месеци гаранције, без рецензија.

Активан члан

Група: Пизхеводи
Постови: 50
Регистрација: 17.2.2014
Од: Бугулма
Број корисника: 3 892

Мој Пеугеот 3008 1.6 еп6цдт је стар 4 године. На вожњи од 42 хиљаде км, променио сам пумпу за убризгавање о свом трошку - дала је 5 атм за кк. У пролеће ове године поново слични симптоми (трзање на хладноћи и накнадно грешка п0087 након покретања). Све ово се поклопило са заменом ланца, сам сам га променио - цена емисије је 15.000. куповина нове пумпе за убризгавање у овом тренутку за мој породични буџет је колапс. Одлучио сам да раставим пумпу за убризгавање, која је била прва и која је до сада лежала у гаражи. Раставио сам га (трнове сам наручио од стругаре, који је познавао страст за предењем), опрао и све прегледао. Ништа криминално. Размислио о дизајну овог чвора и. утврдио шта је поента. Затим развој технологије и старе пумпе за убризгавање, као нове из фабрике и фабричких карактеристика. Ставио сам га на ауто и срећан сам. Притисак на хладном на хх је 49-50 атм, нема трзаја, нема грешака. Када се учита, све је у реду.

Желим да понудим свима који се суоче са овим проблемом, своје услуге да врате овај чвор.

Спремни као оглашавање 1 - 2 за бесплатно!

Мој Пеугеот 3008 1.6 еп6цдт је стар 4 године. На вожњи од 42 хиљаде км, променио сам пумпу за убризгавање о свом трошку - дала је 5 атм за кк. У пролеће ове године поново слични симптоми (трзање на хладноћи и накнадно грешка п0087 након покретања). Све ово се поклопило са заменом ланца, сам сам га променио - цена емисије је 15.000. куповина нове пумпе за убризгавање у овом тренутку за мој породични буџет је колапс. Одлучио сам да раставим пумпу за убризгавање, која је била прва и која је до сада лежала у гаражи. Раставио сам га (трнове сам наручио од стругаре, који је познавао страст за предењем), опрао и све прегледао. Ништа криминално. Размислио о дизајну овог чвора и. утврдио шта је поента. Затим развој технологије и старе пумпе за убризгавање, као нове из фабрике и фабричких карактеристика. Ставио сам га на ауто и срећан сам. Притисак на кк - 49-50 атм, без трзаја, без грешака. Када се учита, све је у реду.

Желим да понудим свима који се суоче са овим проблемом, своје услуге да врате овај чвор.
Сва питања путем поште или на телефон 89173970248

Прилично чест квар на мотору ЕП6 је квар пумпе за убризгавање, која има чланак 1920.ЛЛ. Радни век пумпе је у просеку од 50 до 80 хиљада пређених километара. Својевремено сам имао овај квар на свом аутомобилу и био сам приморан да сам тражим квар на пумпи, јер нема стручњака за поправку ове пумпе високог притиска. Урадио сам неколико тестова у којима сам неколико пута извршио скидање и уградњу на мој ауто. Као резултат тога, постигао сам резултат, пумпа за гориво високог притиска је добила карактеристике притиска као из фабрике.

На основу овога, желео бих да понудим своје услуге:

Поправићу пумпу за убризгавање мотора ЕП6, концерна ПСА. Цена поправке 5000 р.

Ова пумпа се такође може инсталирати на БМВ, МИНИ са Н14, Н18 моторима и има следеће бројеве артикала:

ПСА: 1920ЛЛ, 1920РТ;
БМВ: 13517588879;
МИНИ: 13517592429.
Листа можда није потпуна.

Аутомобили на које се ова пумпа може уградити:
Пеугеот 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, РЦЗ;
Цитроен Ц4, Ц5, ДС3, ДС4, ДС5;
МИНИ Цоопер С, Цлубман, Цоунтриман.

Могућа је демонтажа / монтажа + дијагностика на аутомобилу - 1000 рубаља.

Доступна је обновљена пумпа 1920ЛЛ са новим перформансама. Продаја искључиво споразумно.

Главни знаци квара пумпе:
П0087 Код проблема (низак притисак горива)
Падови током убрзања
Нестабилан рад мотора
Лоше покретање и нестабилан рад мотора на хладном

Контактирајте ме: +79523936878, Артем. Можете писати на ВхатсАпп

Могу да одговорим на питања везана за дијагностику, уклањање/инсталацију и друга, али молим вас да не постављате питања ове природе: „шта је карактеристика поправке?“, „Реци ми технологију поправке“ и слично.

• Као
• не свиђа ми се

Твинспарк 11. јануар 2016

• Као
• не свиђа ми се

Кинези на Уралу 19.12.2016

• Као
• не свиђа ми се

Кинези на Уралу 21.12.2016

• Као
• не свиђа ми се

Кинези на Уралу 24.12.2016

• Као
• не свиђа ми се

Кинези на Уралу 25.12.2016

• Као
• не свиђа ми се

Кинези на Уралу 24.01.2017

Генерално, променио сам пумпу за убризгавање на нову.
Пронађено за 23000 +2000 замена + иницијализација на сервису (није званично)

Нисам се замарао поправкама, мада у Москви и Санкт Петербургу наводно има поправљених 1920.ЛЛ за 10.000 + стара пумпа, да сам тамо живео, вероватно бих покушао да уштедим. Држим стару пумпу за сада у пртљажнику))))

• Као
• не свиђа ми се

ДИЗКЕЕИ 21. март 2017

Бавим се поправком пумпи за гориво високог притиска у Санкт Петербургу. Код самог аутомобила Цитроен Ц5 Кс7, након поправке његове пумпе, заборавио сам на овај проблем.

• Као
• не свиђа ми се

толомеј 22. март 2017

Бавим се поправком пумпи за гориво високог притиска у Санкт Петербургу
1920ЛП репаир?

ДИЗКЕЕИПа, реклама се плаћа.

Нећете поправити „за захвалност“.

4.8 забрањена је свака неовлашћена комерцијална активност, укључујући оглашавање у личним и е-маил порукама;

Да не производим теме, питаћу овде.

ЕП6ДТ, километража 186.000 км. На 170 капитал мотор - чишћење вентила, замена прстенова, кошуљица, свих могућих заптивки итд. Добро сам напустио првих 10, сада сам почео да примећујем тако нешто - на 5 и 6 брзина ако почнете да убрзавате од 1800-2000 о / мин. ауто повећава брзину, али са малим трзајима. Достиже око 3200 обртаја у минути и возио је глатко и лепо. Притиснуо сам папучу да бих направио грешке, али их нема. Отишао сам до дилера, погледао компјутер грешке и одврнуо свеће - све је у реду. Јеру основи мотор исправан, сумња се на пумпу за гориво високог притиска или турбину. Слично је било и са турбином када је загризла вретена вакуумског вентила, али је тада одмах излетела грешка на 105 км/х.

Може ли ми неко рећи где да проверим пумпу? Мислим на добру услугу.

• Као
• не свиђа ми се

27. новембар 2017

Може ли ми неко рећи где да проверим пумпу?
Повежите Диагбок и погледајте подешени и измерени притисак горива у шини. Ово је све дијагностика. И грешка у Лекиа (Диагбок) 0087 говори о томе.

То је секс, да нема грешака, ни активних ни старих. Било је детонација у 2 и 4 лонца, али још 6000 км. назад, видиш да је гамна поплављена.

Погледао сам притисак преко телефона - у празном ходу плива 45-50 бара, на 3000 у неутралном расте ближе 100.

• Као
• не свиђа ми се

27. новембар 2017

плута у празном ходу 45-50 бара
У реду. Имам и 48-52. Приликом намотавања 80-70-60-50. Пумпа је нова.

Добио сам реновиран. Цена је врло разумна 5-7 хиљада. Гаранција се даје на 1 годину. Шта се поправља, наравно, не кажу. Штавише, изглед пумпе за убризгавање је једноставно супер, сија и блиста. Одмах доводи до нејасних мисли. Да ли се исплати ставити нови по цени 4-5 пута скупљи, и да ли ће бити нов? Свако бира за себе. Променио сам се и не жалим! Иначе, моја матична пумпа за гориво високог притиска је била покривена током гарантног рока.

• Као
• не свиђа ми се

28. новембар 2017

Глен, Мој електрични вентил је зезнуо. Нико не поправља, морао сам да купим нови. Нико не нуди електрични вентил у резервним деловима, некакав ћорсокак.

Мало ћу га дотерати! Ваша пумпа за убризгавање се не поправља. Само ставе већ рестаурирану, а узму твоју. Штавише, кажу да нису све пумпе за гориво високог притиска подложне рестаурацији. Стање ваше пумпе за убризгавање не утиче на цену замене.

• Као
• не свиђа ми се

28. новембар 2017

ГленДа, читао сам о реновирању. Али они не праве вентиле.

Не постоји сложенија и одговорнија јединица у дизел мотору од система за убризгавање горива, тачније, његовог главног дела - пумпе за гориво високог притиска. Многи спојни делови, високо оптерећени агрегати, присуство прецизног система за дозирање чине поправку пумпи за гориво високог притиска тешким задатком чак иу условима рада. Све је теже поправити пумпу за гориво високог притиска дизел мотора својим рукама.

У аутомобилској технологији, скоро све се поправља, осим, ​​можда, појединачних уљних заптивки и манжета, чија је поправка немогућа без посебних материјала. Сложеност постављања, дијагностиковања и поправке пумпи за гориво високог притиска захтева од запосленог вештине у раду са прецизном механиком.

Једноставно је немогуће поставити према фабричким параметрима, без посебног дијагностичког постоља за поправку пумпи за гориво високог притиска. Током дијагностичке студије пумпе за убризгавање, потребно је проверити:

• циклично напајање пумпе високог притиска, у читавом опсегу обртаја вратила пумпе високог притиска, при стартовању и након прекида довода горива;
• стабилност развијеног притиска;
• Равномерно снабдевање убризгане пумпе за гориво високог притиска до ињектора горива.

Чак и када имате приступ дијагностичком постољу и проучавајући питање поправке пумпе за гориво високог притиска користећи бројне видео записе, веома је тешко квалитативно проверити и проценити њен рад.

У тешким дизел моторима се користе клипне, линијске пумпе за убризгавање. Такве уређаје је теже одржавати и поправљати, јер им је потребна посебна опрема за растављање, тако да такве пумпе за гориво високог притиска и њихову поправку нећемо разматрати.

У путничком дизел мотору, скоро увек се користи пумпа за убризгавање дистрибутивног типа. За разлику од инлине, у дистрибутивној пумпи, сила на клип се преноси помоћу профилисаног брега. Испоставило се да је дизајн пумпе за убризгавање компактнији, али је тешко очекивати да је поправите на колену.

Пумпа за убризгавање Босх ВП44 се сматра најпознатијом и приступачном. Често се потреба за поправком унутрашњости пумпе јавља када:

• слаба вуча и непотпуно сагоревање горива чак и под идеалним условима - у одсуству оптерећења и потпуно загрејаном мотору;
• изненадни квар и заустављање дизел мотора под оптерећењем, како кажу, "смрт при полетању". Обично скенер у таквим случајевима дијагностикује код П1630 и П1651.
• појава цурења дизел горива у пределу жлезде заптивке централног вратила пумпе за гориво високог притиска.

Стога се ограничавамо на питање поправке пумпи за гориво високог притиска сопственим рукама заменом заптивки и елиминисањем хабања радних површина делова.

Пре него што раставите заптивку погонског вратила пумпе за убризгавање, покушајте да је померите у радијалном смеру. Ако се руком осети зрачност, узрок цурења горива може бити хабање радне површине вратила или је потребно поправити лежај.

Велики број подељених равни и спојних површина делова захтевао је употребу великог броја заптивки и заптивки. По правилу су направљени од висококвалитетног материјала и служе дуго док се не оштете током поправке или одржавања. У овом случају, за поправку Босцх пумпе за убризгавање, уради сам, користе се стандардни комплети за поправку.

Довољно је једноставно заменити заптивку на сензору положаја вратила и на контроли унапред убризгавања током поправке. За боље пристајање на нове прстенове и гумене траке, можете капнути неколико капи уља за вретено или мотор.

За превентивну поправку Босцх пумпе за убризгавање сопственим рукама, мораћете да раставите пумпу отприлике следећим редоследом:

• уклоните дозирни вентил са крајњег дела пумпе за убризгавање. Да бисте то урадили, одврните четири завртња потисне плоче, пажљиво отпустите кабл вентила за напредовање убризгавања. Након што уклоните три завртња који причвршћују вентил за дозирање, можете га пажљиво уклонити из утичнице;

• одвртањем држача на горњем поклопцу можете уклонити контролну плочу и приступити електроници;
• подесите положај осовине, као што је приказано на фотографији, уклоните камеру и приступите унутрашњости пумпе за убризгавање;

• након демонтаже лежаја уз помоћ специјалног извлакача, добијамо прилику да проучимо потенцијалног кривца за лоше перформансе пумпе за убризгавање - клип јединице за напредовање убризгавања. Често постоји површинско хабање и кидање ивица на делу. Можете покушати да поправите површину полирањем, замена целог дела је много скупља.

Након поправке, монтажа се врши обрнутим редоследом са прањем делова дизел горивом.

Често, поред хабања, на површини клипова постоји још један разлог зашто пумпа за убризгавање не развија потребан притисак. Овај узрок може бити крхотина, филмови или наслаге парафина таложене на мрежи филтера унутар пумпе. На страни улазне цеви налази се мрежа. Испирање канала је проблематично и неефикасно, лакше је уклонити мрежицу ​​и издувати је компримованим ваздухом.

Сломљени комади крхотина могу заглавити клип клипа или чак узроковати ломљење или ломљење погонског вратила пумпе. Због тога, чишћење треба обавити веома пажљиво како би се избегла контаминација унутрашњих шупљина пумпе.

Међу многим разлозима за квар електронске „јетре“ пумпе за гориво високог притиска, лом или прегоревање контаката контролне плоче и квар транзистора снаге су чешћи од других. Ако вам знање и вештине рада са електронским уређајима омогућавају да "дијагностикујете" перформансе транзистора и поправите, требало би да покушате да идентификујете узрок и замените кривца исправним елементом.

Да бисте проверили стање „кривца“, морате пажљиво отворити црни поклопац, чврсто постављен на гумену заптивку са завртњима. Треба га пажљиво уклонити како не би оштетили сам печат.

Разлог квара не само транзистора, већ и целе плоче може бити ваздух који је ушао у шупљину због лошег рада дренажног система или неповратног вентила. Често покушавају да елиминишу проветравање окретањем стартера, надајући се да ће на овај начин пумпати дизел гориво у пумпу за гориво високог притиска. У овом тренутку, транзистор је отворен и максимално оптерећен, што доводи до интензивног загревања.У ваздушном окружењу са лошим одвођењем топлоте, неизбежно ће изгорети. У неким немачким аутомобилима постоји заштита која спречава покушај покретања мотора у недостатку горива у линији. Да бисте то урадили, користите сензор горива у резервоару.

Квар транзистора се може утврдити тестером за "бирање" или изгледом. Најбоља опција за поправку таквог квара била би замена целе контролне плоче. Можда је ово скупље од лемљења, али ће дати загарантован квалитет и стабилан рад пумпе за гориво високог притиска након поправке. У крајњем случају, дајте плочу и транзистор за лемљење специјалистима - инжењерима електронике.

Приликом уградње и поновног састављања након поправке, проверите затегнутост свих причвршћивача.

Ако током процеса ревизије нисте извршили пренагљене и неразумне замене делова, састављена пумпа би требало да ради са приближно истим параметрима као и раније. Стандардно, за тестирање и подешавање пумпе за убризгавање након већег ремонта, користите постоље Босцх ЕПС-815.

На видео снимку можете научити како повећати притисак клипа у Босцх ВЕ пумпи за убризгавање:

Пумпа за ињектирање број 059 130 106Д уграђена је на аутомобиле:

Волксваген Пассат Б5.5 / Волксваген Пассат Б5.5 (3Б3) 2001 - 2005
Волксваген Пассат Вариант Б5.5 / Волксваген Пассат Вариант Б5.5 (3Б6) 2001 - 2005

Волксваген Пассат Б5 / Волксваген Пассат Б5 (3Б2) 1997 - 2001
Волксваген Пассат Вариант Б5 / Волксваген Пассат Вариант Б5 (3Б5) 1997 - 2001

Ауди А4 Б5 / Ауди А4 Б5 (8Д2) 1995 – 2001
Ауди А4 Авант Б5 / Ауди А4 Авант Б5 (8Д5) 1996 - 2002

Ауди А6 Ц5 / Ауди А6 (4Б2) 1997 – 2005
Ауди А6 Авант / Ауди А6 Авант (4Б5) 1998 - 2005

информације су погодне за поправку и друге аутомобиле.

Поздрав свима! Одлучио сам да напишем извештај о самопоправци Босцх ВП44 пумпе за убризгавање, бр 059 130 106Д, Ауди А8 Д2 2.5тди В6 ауто, али ова пумпа је свуда постављена, Ауди А4, А6, ВВ, БМВ, Опел, на камионима Често се квари - тако да мислим да информација неће шкодити.
Нисам имао искуства са пумпама за гориво високог притиска - па сам стручњаке бомбардовао питањима на разним форумима - хвала свима који су помогли саветима!
Велику улогу одиграо је извештај власника Опел Вецтре - Митрофан (Хвала вам). Тамо је приказан напредак процеса растављања.
Желим да причам о свом искуству и сопственим „грабљама“, да их више нико не заскочи.

Дакле, након испумпавања крушке или нечег из цеви млазница, приликом померања стартером ништа не притиска - онда сте ту, имате проблема са механиком: највероватнија опција је оштећење мембране (или прстенова за сечење), друга опција је квар на пумпи за повишење притиска. Све ово ћете видети касније на фотографији.
Ко има све у реду - овде можете размотрити пумпу за гориво високог притиска из свих углова, укљ. његова најинтимнија места

За почетак, док је пумпа на машини, постављамо временску и ињекциону пумпу на „основни“ положај тако да се отвор за граничник поклопи са рупом на ременици (светлимо батеријском лампом), можете ротирати тајминг или радилицом или брегастим вратилом (али са силом не већом од 75 Нм (! ), глатко, са паузама или мењачем, висећи њушку, ротирајући точак. Затим отпуштамо матицу на 27 мм зупчаник, ставите јасну ознаку на осовину и зупчаник. Можда ће нам затребати приликом поновног састављања. Сам зупчаник чврсто стоји на „конусу“ – чак и без навртке неће се померити ни грам, не треба бити притиснут, за сада нам треба само ознака шилом:

Одлука о томе да ли ће се компресовати или не биће донета накнадно (да се не ради непотребно).
Затим одврнемо пумпу са аутомобила - нечим затворимо арматуру и добро је исперемо Карцхер-ом, затим је на местима дувамо средством за чишћење угљених хидрата и дувамо компримованим ваздухом како би било мање прљавштине приликом демонтаже:

Одврните "мозге" и 2 ел. вентили (детаљи из Митрофана), за ово нам је потребан Торк 10,25,30 (касније је могуће и Т20). Пре него што одврнете, куцајте на Торк малим чекићем, ако не иде, боље је да наставите да куцате, јер када поломите ивице, мораћете да избушите и забијете „М“ бит.

Приликом извлачења централног вентила (шрафцигером као полугом) треба да се уверите да излази без изобличења, ако се искриви, гурнемо га назад и покушамо поново док га подупиремо одоздо.

Затим доводимо зупчаник (који је и даље чврсто постављен на конус) до ознаке у коју је уметнут граничник (или, као за колхозу, бушилица од 6 мм), одврнемо вијак Т50, скинемо подлошку испод њега и окрените га до краја, блокирајући кретање осовине, извадите чеп:

У овом случају, леђа ће бити у овом положају:

Даље, да извучемо разводну главу по Митрофану, пукнемо и замахнемо шрафцигерима, али ја, да не покварим ал. кућиште је једноставно наслоњено шрафцигером и оборено чекићем:

Скидамо разводну главу и видимо сам дефект због којег је притисак нестао - оштећење спољашњег пластичног дела мембране:

Ако видите такву слику (или само пукотину) - онда не морате даље да је растављате - мењамо мембрану и гумене прстенове и састављамо их назад. Босцх комплет за поправку мембране 1 467 045 032 . Али постоје важне нијансе, прочитајте овде

Пошто нисам одмах приметио због неискуства, даље сам га растављао:

Даље, да уклонимо лежај по Митрофану - вучемо дебелом жицом, само сам раширио новине на под и ударио га телом - по инерцији су изашли лежај и 2 подлошке:

Затим морате одврнути утикач, омотати врх папиром или крпом и извући га клештима:

Ударцима или нечим згодним, окрећемо брегасту подлошку и клип у позицију у којој се хлади. пак ће се померити горе (на фотографији треба да га окренете мало у смеру казаљке на сату и он ће се подићи):

Након екстракције охладити. подлошке - вадимо клип - овако изгледа са свих страна (ако не иде добро, можете га замахнути бушилицама за 2 рупе, које су на слици горе лево, само немојте ставите га дубоко у рупу):

Сада притиснемо зупчаник са осовине (истовремено, осовину „притишће“ Торк50, што је горе поменуто, иначе ће осовина пуцати као метак када се уклони - и осовина и кућиште се могу оштетити ). Требаће вам ДОБАР извлакач, напор је ОГРОМАН, под шапе извлакача стављамо добре комаде крпа да не остане „џем“.

Након притиска, олабавите Т50 и извадите осовину.

. и пак (шта је испод). Бостер пумпа остаје у кућишту.
Сада, уз помоћ Т20, одврнемо завртње (потребан нам је дугачак и танак Т20, по могућности):

Пожељно је да га „истресите” ударањем тела о новине – тада ће испасти „склоп”. Ако покушате да гурнете одострага прстима, онда ће највероватније испасти "у деловима", ово је лоше:

Како кажу, лопатице је непожељно збунити на местима, иначе могу да се клинају великом брзином.
Још његових фотографија:

Исправан је, једина ствар је мали квар - чиповање, али ово није кривично дело:

Узео сам бустер пумпу из резервне донор пумпе, испала је "монтажа", перемо је са бодовима. угљени хидрати:

Затим сам опрао празну кутију са „Карцхер-ом“ (не приближавајући је каналима), тада врло добро. Карба кроз канале и компримованим ваздухом осушена. чистоћа:

Донациона пумпа (донатор) је инсталирана на месту:

Стављамо подлошку и убацујемо осовину (на фотографији подлошка виси на осовини):

Зупчаник спреман за уградњу:

Комбинујемо га према нашем трагу-гребању са осовином, а затим га окрећемо док се рупа за граничник не поравна и блокира Т50:

Мало (!) Напуните зуб. точак на осовини, лагано намамите матицу за 27 мм. Ставили смо каталоге и пригушни зуб на сто. точкови за погодно позиционирање пумпе за убризгавање за даљу монтажу.
У овом случају, слика је следећа, осовина је закључана у "основном" положају:

Клип је узет са донаторске пумпе, огреботине су мало углачане маказама П800, 1500, 2000. Препоручљиво је саму чахуру у кућишту пумпе за убризгавање избрусити са П2000 (али ово је пре прања).

Као што видите са леве стране - клипни прстен омета монтажу - само омотајте клип пластичном фолијом, стисните га прстима и ставите:

Постављамо клип тако да се брегаста подлошка "напуни" у њега (жута стрелица). Друга тачка везе је хладна. подлошке - црна стрелица:

А ево и саме брегасте подлошке, ове 2 игле се морају "увести" у рупе:

Пажња, уредници сајта „Ваш пут“ препоручују да се консултујете са специјалистом пре него што примените ово упутство на акцију.

Једна од најмистериознијих компоненти аутомобила са дизел мотором је с правом пумпа за гориво високог притиска (ТНФП). Постоје 2 типа пумпи - механичка пумпа и електронски контролисана пумпа, познатија као ЕФИ. Сваки од типова је подељен на 2 подврсте: линијски са више клипа, дистрибутивни тип са једним клипом (ВЕ). Нећемо разматрати „егзотику“ као што су пумпа-ињектор, Цоммон Раил или Дистрибутивне пумпе серије ВР (Дистрибуциона пумпа са аксијалним клипом, Дистрибутивна ротирајућа пумпа за убризгавање)

Пошто је уређај, а самим тим и принцип његовог рада, за многе мистерија, постоји мишљење да је за поправку потребна специјализована опрема и посебно обучена особа. Међутим, такав „џентлменски“ сет није увек при руци, па хајде да покушамо да раставите и саставите овај лукави чвор „на колену“. Као објекат за припрему ће деловати пумпа за убризгавање, састављена у давна времена од неколико различитих типова пумпи, без употребе постоља, али која истовремено успешно окреће дизел 4Д56 БЕЗ ТУРБИНЕ до 8000 обртаја у минути. Споља, може се разликовати од пумпе за гориво високог притиска инсталиране на вашем аутомобилу само у одсуству коректора притиска (нека врста печурке-шешира на горњем поклопцу) и неких додатака. То не мења суштину ствари.

Дакле, на столу- ОХ.. Поглед одозго

Стрелице у боји показују:

• Зелена - вијак за довод горива
• Жута - "повратак"
• Црно - вентил притиска у кућишту пумпе за убризгавање
• Црвена - оса регулатора довода горива (погон "гас"). Сама ручица гаса је демонтирана ради погодности.
• Браон - вијак "квалитет" смеше.

Стрелице показују:

• Црна - аутоматско грејање
• Зелена - аутоматски погон за загревање
• Црвена - аутоматско напредовање паљења (убризгавање)
• Плава - идентификациона плочица

Поглед са стране (задња страна):

• Плави - сензор брзине (тахометар, није увек присутан)
• Црвена - вентил за искључивање горива (пригушивач)
• Жута - вентил за притисак.
• Зелена је заправо клип.
• Црна - оса полуге за довод горива. Исти је на задњој страни пумпе. Боље их је померити (али не и потпуно одврнути) у почетној фази демонтаже.

За рад ће вам требати: сет глава, сет шестоугаоника, пинцета, шрафцигер, гасни кључ, чељуст, шкрипац, чиста крпа, посуда са чистим дизел горивом, маст (Литол, ЦВ зглоб, итд. ), па, и сам ПРЕОПРАНИ пацијент -))

1. Унутра је уграђен мрежасти филтер, који се, по правилу, не може прати. Уклањање нема "контраиндикације" (жута стрелица).
2. Има калибрирану рупу на бочној површини (црвена стрелица). Његова величина је различита за различите пумпе, тако да замена другом доводи до промене унутрашњег притиска у пумпи.

Мислим да коментари нису потребни. Савет - сам диск не треба растављати.

• Жута - сензор брзине
• Зелена - "пригушивач".
• Црно - центрифугални регулатор брзине.
• Плава - погонска полуга за довод горива.

Постоји једна потешкоћа - доћи до једног од 3 вијка. Постоје само две опције:

Раставите погон (пажљиво, постоји снажна опруга! + ЗАПАМТИТЕ подешавање завртња за подешавање), а затим мирно одврните остатак.

Одврните 2 "лака" завртња "кључ у руке" "за 10", олабавите трећи, "тешки", и померајући склоп, полако га одврните.

Требало би да испадне овако:

• Жути - о-прстен
• Црвена - вијак за аутоматско подешавање унапред
• Зелена - поклопац машине за унапред.
• Памтимо (записујемо) одлазак главе завртња (црвена стрелица) изнад поклопца (зелена стрелица). Ако у процесу одлучите да одврнете овај вијак, током монтаже ћете морати да вратите димензије у првобитно стање.
• Плава - оса регулатора брзине.
• Црно - парни авион.

Пажња! За ДЕСНЕ ротационе пумпе, навој на осовини ће бити ЛЕВ и обрнуто!

Ако можете да узмете алат, одврните регулатор притиска.

Сада забава почиње. Анализа укључује чворове који се састоје од неколико делова. Штавише, детаљи не могу "живети" један без другог. То јест, једноставно се не могу мешати једни са другима.

• Црвено - кућиште вентила за притисак
• Зелено - повратно пролеће
• Плава - игла вентила
• Жуто - седиште вентила
• Црна - заптивна подлошка.

Утикач испод црвене стрелице се не може одврнути, служи за уградњу индикатора. Чињеница је да се паљење на дизел моторима не поставља толико маркама. Уместо тога, у почетку се тренутак убризгавања подешава према индикатору, а тек онда се примењује ознака коју видимо. Овај поступак ћемо за сада изоставити, доћи ће ред до њега.

Дакле, одврните утикач (плава стрелица). Овде гасни кључ добро дође. Навој утикача - десна рука.

• Плаво - тело клипа
• Црвена је клип.

У овој фази потребно је измерити количину за коју је клип закопан у тело. Записујемо резултате мерења, биће корисни током монтаже.

Отпустите завртње за причвршћивање (али не до краја) и ПАЖЉИВО протресите, померите тело клипа нагоре. Чим се ослободи, коначно одврните завртње и уклоните тело клипа. Требало би да добијете ову слику:

• Плава - клип
• Жути - дозирни прстен
• Црвена - подлошка - лежај
• Браон - основна плоча
• Црно - пролеће
• Зелена - подлошке за подешавање.

• Црна - подлошка за подешавање клипа
• Црвена - брегаста подлошка.
• Зелена - полуга за довод горива. Успео сам да је скинем раније.

Пажња!! Не уклањамо ваљке, не мењамо им места.

Уклоните граничник (приказано са шрафцигером).

Испод чепа видимо иглу. Такође је приказан са одвијачем (магнетизован је, пин се њиме лако може уклонити).

Уклоните брегасти погон.

Гурамо осу напредног аутомата у унутрашњост ослобођеног простора:

Ради погодности, избрисао сам 1 видео, овде нема ништа криминално. За осу машине за напредовање извлачимо ваљкасти прстен. Пазите да не претерујете! Код најмањег неслагања, прстен се заглави у телу. Покушаји да се извуче "дрско" завршиће жалосно - кућиште пумпе ће пропасти.

Требало би да изгледа отприлике овако:

За 2 „рогова“ која вире у цревима пумпе, извадимо осовину пумпе са зупчаником регулатора:

Враћамо се на "остатке" пумпе:

Отпуштамо завртње (плаве стрелице) и вадимо поклопац пумпе за повишење притиска (црвена стрелица).

Окрените кућиште пумпе.

Уклањамо жлезду (приказано помоћу одвијача). Упозорење - не покушавајте да га сачувате, ионако неће успети.

Као резултат тога, требало би да остане голо тело са утиснутим рукавом. ево једног:

Рекламне везе. Приказује се само нерегистрованим корисницима

1. Могућност отклањања цурења заптивке пумпе за гориво на путу (и не само) за 10 минута. и гарантована непропусност од неколико хиљада км. (ишли смо, знамо)))
2. Друга тачка је кориснија за мајсторе:
Провера заптивености „природне“ заптивке пумпе за убризгавање је 100% прецизан метод.
Направићу резервацију, мој дизајн се показао поузданим, у неким аспектима бољи од оригиналне пумпе.
Нема ништа ново у мом дизајну, али, како кажу, Бог је у детаљима.
Покушаћу да извештај буде јасан и детаљан, описујући опоравак од А до Ж.
Цела измена ће вам одузети највише 2 вечери и 500-700 рубаља. не рачунајући пиво), уклапам се у 1,5 сат.
Па идемо!

У продавници потрошног материјала за ауто-фарбаре купујемо;
-Било који јефтин лепак за лепљење ауто стакала (у даљем тексту ћу га звати заптивач) (250р)
- Лист водоотпорног брусног папира Р-500 (15р)
- Лист микроабразива ЗМ бр. 2000 (20р)
- Абразивна паста Фарекла Г-3. 50 гр. (40р)
-Растварач 650 0.5л (50р)

У продавници ауто делова купујемо комплет заптивки за "класике". Узео сам "Ресерве" (80р)
Прелазимо до тачке 18, носимо скицу до окретача.
За две кутије за пуњење дао сам 150р.

2. Притиском на стакло на углу дрвене шипке, лагано савијте антене (0,5-1 мм., Не више) и полако опустите опругу.

3. Извадимо клип, опругу, подељену подлошку.

4. Кроз отвор у кућишту пумпе за гориво високог притиска, истиснемо стандардну уљну заптивку.
То је лако урадити правим одвијачем, ставити га на кутију за пуњење и ударити чекићем.

5. Ручно узимамо чеп за заптивање уља са „класика“ (узео сам „резерву“, немојте налетети на лажњак) али га чврсто стављамо на вођицу вентила из исте „класике“ и уклањамо избочене метална крагна са шмирглом

6. Потребна нам је алуминијумска плоча за подешавање од модела 08-15 Зхигули (прикачена за тело испод блока за закључавање), дебљина је негде око 1-1,5 мм. Нисам га мерио, али мислим да имају исту дебљину.

7. Занимају нас БОЧНЕ рупе плоче - исечемо га маказама и забијемо на шмиргл до спољашњег пречника "жигулијеве" жлезде

8. Као резултат, добијамо такву подлошку, оставите је на страну.

10. Завршавамо клип. На фотографији се јасно види развој на радној површини, на местима додира са кутијом за пуњење. Од ње
треба да се отарасимо.

Једанаест.Половину клипа омотамо провидном траком (5-6 слојева)

12. овај део стежемо у бушилицу (без фанатизма, немојте оштетити сам клип)

14. Нанесите брусни папир П500 на тврду гумену гуму и навлажите водом да бисте уклонили целу неравну површину. Ништа више ништа мање. Бушилица је природно укључена, око средње брзине.
Добијамо мат, уједначену површину.

15. Даље, без брисача, али са водом, брусним папиром Р-2000, смањујемо ризик.

16. У закључку, узимамо фарекла Г-3 лак, такође, навлажите га водом меком фланелском крпом, дајте сјај (око 5-7 минута)
У процесу лаппинга, лак мења боју од беж до сиве - паста ради.

17. Добијамо такав „нови клип“, оставите га за сада.

18. Цртамо ову скицу и однесемо је на окретач. Узео сам и уљну заптивку, ради јасноће. Објашњавамо стругару: приањање уљне заптивке треба да буде чврсто. Остале величине се могу заокружити на десетине.

19. Лаганим косим ударцима чекића мало смо узнемирили горњи део тела кутије за пуњење, стварајући раме, за сваки случај, како бисмо спречили да кутија за пуњење напусти тело кућишта. Можете одмах наручити са раменом, али нисам се трудио.

20. Површине кутије за пуњење и кућишта одмастити растварачем и равномерно премазати кутију за пуњење заптивачем.

21. Користећи металну шипку одговарајућег пречника, утиснемо уводницу у кућиште док се метални део жлезде не наслони на наше домаће раме

22. Горњи део кутије за пуњење премазати заптивачем, ставити подлошку домаће радиности уместо опруге, пажљиво уклонити вишак заптивача.

23. Дно кутије за пуњење након притискања може мало да вири са друге стране

24. Ако немаш тако нешто)))
затим уклоните негде 1-1,5 мм висине кутије за пуњење пре него што је утиснете у кућиште кутије за пуњење.

25. Одмастивши „пени“ каросерије и његово седиште у пумпи за убризгавање, танко али равномерно распоредите заптивач

26. Стављамо кутију за пуњење на место, убацимо клип подмазан уљем. Клип је потребан за центрирање.

27. Постављамо опругу, стакло и на један дан стегнемо пумпу у импровизовану стезаљку.

28. Узимамо кључ до 14 и одврнемо излаз на повратну линију

29. Извадимо изворну опругу, ставимо другу, погодну у пречнику, али 2 пута моћнија. Циљ је осигурати да се вентил притиска горива никада не отвори))

30. Двадесет девета тачка је веома важна (главни трик). Искључивањем вентила ниског притиска горива СМАЊУЈЕМО ПРИТИСАК БЕНЗИНА У ПРОСТОРУ ЧЕПА СА 4 АТМ. НА НУЛУ.
А сада ће око 1 кап бензина у секунди истицати из повратног вода! Она ће морати да уклони жлезду!

Зашрафићемо вентил притиска горива као на обичним 3с у резервоару.

31. После једног дана уклањамо стезаљку, откључавамо је, проверавамо затегнутост нашег дизајна

32 Обмотавањем пумпе за гориво високог притиска изолационом траком, или једноставно прстом, елиминишемо технолошку рупу кроз коју смо уклонили матичну уљну заптивку. Убацимо клип, сипамо бензин у резултујућу посуду.
Доводимо ваздух до повратне арматуре (испоручио сам угљен-диоксид, који је био при руци, кисеоник, мислим, није потребан),

33. Доносимо притисак на 5 атм. и види да ли има "сијалица" у коњугацији ивице кутије за пуњење - клипа
Ако желите да повећате испитни притисак, онда морате да саставите пумпу, пошто је притисак једном откинуо кућиште кутије за пуњење са пумпе.
Али по мом мишљењу, провера са таквим притиском је бескорисна, јер нећемо имати никакав притисак у простору клипа.

34. То је то, ставите опругу, подлошку, стакло на своје место, као што при растављању сабијамо опругу око угла шипке, лупкамо по антенама чекићем,

Ја лично не разумем две ствари;
- у коју сврху су јапански инжењери покренули притисак у простор испод клипа,
- употреба двоструке радне ивице доводи до повећаног хабања шипке, пошто нема подмазивања између ивица.
Код нас, с једне стране, ивица је подмазана бензином, с друге стране уљем.

Такође треба ставити регулатор ниског притиска горива у резервоар, све руке не допиру, али док овако возим нисам открио ништа криминално, сви параметри су нормални.
Покушао сам да поставим изворну опругу, чиме сам регулатор притиска вратио у радни капацитет. Бензин не иде у нафту, али је некако непријатно живети, знајући да је нафта под притиском од 4 атм. "куца" бензин))))
На овој пумпи је већ прошло више од 7 т.км, без регулатора притиска горива све је ОК.
Пре објављивања извештаја, посебно сам анализирао:
- залиха је идеална
- лансирао 5 атм ваздуха у простор за подклип - све је чврсто!

_________________
Несреће нису случајне.