Поправка пумпе за гориво вп44 уради сам

Детаљно: уради сам поправку пумпе за убризгавање вп44 од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.

Слика - Поправка пумпе за убризгавање вп44 уради сам

Пажња! Мрежа ауто сервиса по повољним ценама. БЕСПЛАТНА провера поравнања точкова! Без редова! Поправка истог дана!

Преузмите/одштампајте тему
Преузмите тему у различитим форматима или погледајте верзију теме за штампање.

Пумпа за ињектирање број 059 130 106Д уграђена је на аутомобиле:

Волксваген Пассат Б5.5 / Волксваген Пассат Б5.5 (3Б3) 2001 - 2005
Волксваген Пассат Вариант Б5.5 / Волксваген Пассат Вариант Б5.5 (3Б6) 2001 - 2005

Волксваген Пассат Б5 / Волксваген Пассат Б5 (3Б2) 1997 - 2001
Волксваген Пассат Вариант Б5 / Волксваген Пассат Вариант Б5 (3Б5) 1997 - 2001

Ауди А4 Б5 / Ауди А4 Б5 (8Д2) 1995 – 2001
Ауди А4 Авант Б5 / Ауди А4 Авант Б5 (8Д5) 1996 - 2002

Ауди А6 Ц5 / Ауди А6 (4Б2) 1997 – 2005
Ауди А6 Авант / Ауди А6 Авант (4Б5) 1998 - 2005

информације су погодне за поправку и друге аутомобиле.

Поздрав свима! Одлучио сам да напишем извештај о самопоправци Босцх ВП44 пумпе за убризгавање, бр 059 130 106Д, Ауди А8 Д2 2.5тди В6 ауто, али ова пумпа је свуда постављена, Ауди А4, А6, ВВ, БМВ, Опел, на камионима Често се квари - тако да мислим да информација неће шкодити.
Нисам имао искуства са пумпама за гориво високог притиска - па сам стручњаке бомбардовао питањима на разним форумима - хвала свима који су помогли саветима!
Велику улогу одиграо је извештај власника Опел Вецтре - Митрофан (Хвала вам). Тамо је приказан напредак процеса растављања.
Желим да причам о свом искуству и сопственим „грабљама“, да их више нико не заскочи.

Видео (кликните за репродукцију).

Дакле, након испумпавања крушке или нечег из цеви млазница, приликом померања стартером ништа не притиска - онда сте ту, имате проблема са механиком: највероватнија опција је оштећење мембране (или прстенова за сечење), друга опција је квар на пумпи за повишење притиска. Све ово ћете видети касније на фотографији.
Ко има све у реду - овде можете размотрити пумпу за гориво високог притиска из свих углова, укљ. његова најинтимнија места

За почетак, док је пумпа на машини, постављамо временску и ињекциону пумпу на „основни“ положај тако да се отвор за граничник поклопи са рупом на ременици (светлимо батеријском лампом), можете ротирати тајминг или радилицом или брегастим вратилом (али са силом не већом од 75 Нм (! ), глатко, са паузама или мењачем, висећи њушку, ротирајући точак. Затим отпуштамо матицу на 27 мм зупчаник, ставите јасну ознаку на осовину и зупчаник. Можда ће нам затребати приликом поновног састављања. Сам зупчаник чврсто стоји на „конусу“ – чак и без навртке неће се померити ни грам, не треба бити притиснут, за сада нам треба само ознака шилом:

Одлука о томе да ли ће се компресовати или не биће донета накнадно (да се не ради непотребно).
Затим одврнемо пумпу са аутомобила - нечим затворимо арматуру и добро је исперемо Карцхер-ом, затим је на местима дувамо средством за чишћење угљених хидрата и дувамо компримованим ваздухом како би било мање прљавштине приликом демонтаже:

Одврните "мозге" и 2 ел. вентили (детаљи из Митрофана), за ово нам је потребан Торк 10,25,30 (касније је могуће и Т20). Пре него што одврнете, куцајте на Торк малим чекићем, ако не иде, боље је да наставите да куцате, јер када поломите ивице, мораћете да избушите и забијете „М“ бит.

Приликом извлачења централног вентила (шрафцигером као полугом) треба да се уверите да излази без изобличења, ако се искриви, гурнемо га назад и покушамо поново док га подупиремо одоздо.

Затим доводимо зупчаник (који је и даље чврсто постављен на конус) до ознаке у коју је уметнут граничник (или, као за колхозу, бушилица од 6 мм), одврнемо вијак Т50, скинемо подлошку испод њега и окрените га до краја, блокирајући кретање осовине, извадите чеп:

У овом случају, леђа ће бити у овом положају:

Даље, да извучемо разводну главу по Митрофану, пукнемо и замахнемо шрафцигерима, али ја, да не покварим ал. кућиште је једноставно наслоњено шрафцигером и оборено чекићем:

Скидамо разводну главу и видимо сам дефект због којег је притисак нестао - оштећење спољашњег пластичног дела мембране:

Ако видите такву слику (или само пукотину) - онда не морате даље да је растављате - мењамо мембрану и гумене прстенове и састављамо их назад.Босцх комплет за поправку мембране 1 467 045 032 . Али постоје важне нијансе, прочитајте овде

Пошто нисам одмах приметио због неискуства, даље сам га растављао:

Даље, да уклонимо лежај по Митрофану - вучемо дебелом жицом, само сам раширио новине на под и ударио га телом - по инерцији су изашли лежај и 2 подлошке:

Затим морате одврнути утикач, омотати врх папиром или крпом и извући га клештима:

Ударцима или нечим згодним, окрећемо брегасту подлошку и клип у позицију у којој се хлади. пак ће се померити горе (на фотографији треба да га окренете мало у смеру казаљке на сату и он ће се подићи):

Након екстракције охладити. подлошке - вадимо клип - овако изгледа са свих страна (ако не иде добро, можете га замахнути бушилицама за 2 рупе, које су на слици горе лево, само немојте ставите га дубоко у рупу):

Сада притиснемо зупчаник са осовине (истовремено, осовину „притишће“ Торк50, што је горе поменуто, иначе ће осовина пуцати као метак када се уклони - и осовина и кућиште се могу оштетити ). Требаће вам ДОБАР извлакач, напор је ОГРОМАН, под шапе извлакача стављамо добре комаде крпа да не остане „џем“.

Након притиска, олабавите Т50 и извадите осовину.

. и пак (шта је испод). Бостер пумпа остаје у кућишту.
Сада, уз помоћ Т20, одврнемо завртње (потребан нам је дугачак и танак Т20, по могућности):

Пожељно је да га „истресите” ударањем тела о новине – тада ће испасти „склоп”. Ако покушате да гурнете одострага прстима, онда ће највероватније испасти "у деловима", ово је лоше:

Како кажу, лопатице је непожељно збунити на местима, иначе могу да се клинају великом брзином.
Још његових фотографија:

Исправан је, једина ствар је мали квар - чиповање, али ово није кривично дело:

Узео сам бустер пумпу из резервне донор пумпе, испала је "монтажа", перемо је са бодовима. угљени хидрати:

Затим сам опрао празну кутију са „Карцхер-ом“ (не приближавајући је каналима), тада врло добро. Карба кроз канале и компримованим ваздухом осушена. чистоћа:

Донациона пумпа (донатор) је инсталирана на месту:

Стављамо подлошку и убацујемо осовину (на фотографији подлошка виси на осовини):

Зупчаник спреман за уградњу:

Комбинујемо га према нашем трагу-гребању са осовином, а затим га окрећемо док се рупа за граничник не поравна и блокира Т50:

Мало (!) Напуните зуб. точак на осовини, лагано намамите матицу за 27 мм. Ставили смо каталоге и пригушни зуб на сто. точкови за погодно позиционирање пумпе за убризгавање за даљу монтажу.
У овом случају, слика је следећа, осовина је закључана у "основном" положају:

Клип је узет са донаторске пумпе, огреботине су мало углачане маказама П800, 1500, 2000. Препоручљиво је саму чахуру у кућишту пумпе за убризгавање избрусити са П2000 (али ово је пре прања).

Као што видите са леве стране - клипни прстен омета монтажу - само омотајте клип пластичном фолијом, стисните га прстима и ставите:

Постављамо клип тако да се брегаста подлошка "напуни" у њега (жута стрелица). Друга тачка везе је хладна. подлошке - црна стрелица:

А ево и саме брегасте подлошке, ове 2 игле се морају "увести" у рупе:

Ова тема ће прикупити избор линкова и информација о поправци ВП44 пумпе инсталиране на ЗД30 и многим другим моторима.

Брзи прелази

Карактеристике пумпе ВП44
Проблеми са ВП44
Дијагностика
Како правилно одзрачити (напунити гориво) пумпу за убризгавање ваздуха
Како доћи до "мрежице" у пумпи за убризгавање
Комплет за поправку пумпе за убризгавање ВП44
Демонтажа и уградња пумпе за убризгавање
Демонтажа пумпе за убризгавање
Замена транзистора
Корисни линкови

Карактеристике пумпе ВП44

млазнице
Дизајн млазница ВП44 има две опруге уз помоћ којих се реализују две фазе подизања игле. Поред уобичајених параметара карактеристичних за ињекторе са једном опругом (притисак подизања игле, „прекидање“, образац прскања горива, хидрауличка густина), ињектори са двоструком опругом имају параметре као што су притисак подизања игле у другом степену и потрошња горива кроз ињектора, који се одређују само на посебном постољу. Квар ињектора је често узрок пада снаге мотора.

Боостер пумпа, аутоматско унапредјење убризгавања, контролни вентил времена убризгавања и други проблеми

Неисправности пумпе за убризгавање ВП44 као дела ЗД30 су повезане са овим чворовима, а главни проблеми који доводе до ових кварова су следећи:

цурење ваздуха у цеви за гориво
лоша проходност довода горива (зачепљен филтер или парафин)
присуство воде у гориву, лош квалитет горива или лош квалитет филтера горива
оштећење ожичења пумпе за убризгавање

Тако, у руским реалностима, на улазу у пумпу ВП44 мотора ЗД30 имамо хронично цурење ваздуха, воду и повећано оптерећење пумпе за повишење притиска са зачепљеним филтером или лошом проходношћу цеви за гориво. С обзиром на чињеницу да се подмазивање механичких делова и хлађење електронског дела пумпе за гориво високог притиска ВП44 врши директно горивом које улази у њу, горе наведени фактори су смртоносни за њега. Вода и ваздух доводе до убрзаног хабања свих механичких компоненти пумпе за убризгавање, од којих је прва често пумпа за повишење притиска.

Аутоматско напредовање убризгавања.
Као што је горе поменуто, на ЗД30 се често јавља ситуација када пумпа за повишење притиска можда нема довољно перформанси из више разлога (ваздух, лоша пропустљивост горива), због чега није у стању да обезбеди потребан притисак на унапредјење аутоматски клип.
Машина за унапредјење убризгавања је, заузврат, најнижа тачка пумпе, тако да се вода и прљавштина која улази у њу заједно са неквалитетним горивом могу акумулирати у њој, као у резервоару, што доводи до убрзаног хабања њеног клипа (гребање , исцрпљеност), и у и на крају до његовог уклињавања. Када заглавите машину за напредовање убризгавања у положај раног убризгавања, када се поклапају бројни фактори карактеристични за ЗД30 (вештачки мршава смеша, заједно са потцењивањем ДМРВ-а и, као резултат тога, повећаним притиском појачања), то може довести до кршења термичког режима у ЦПГ (прегоревање клипа, напрслина главе цилиндра).

Контролни вентил за пуњење горива (вентил за дозирање).
Проблеми са овим вентилом су следећи:

Хабање, заглављивање вентила и кварови због присуства прљавштине и воде у гориву.
Скидање изолације, оштећење и кратак спој његовог спољашњег ожичења.
Кратки спој између обртаја или отворени круг намотаја вентила због прегревања.
Квар контролног кључа због кратког споја у намотају, ожичења или недовољног хлађења због присуства ваздуха у систему за гориво

Присуство велике количине ваздуха у гориву дуже време или рад пумпе када се систем за гориво проветрава такође може довести до квара контролног кључа и нефункционисања вентила. Из тог разлога је немогуће дуго подмазати стартер, покушавајући да покренете мотор јаким ваздухом у систему за гориво.

Контролни вентил времена убризгавања (унапред).
Проблеми са овим вентилом су следећи:

Вентил се налази на дну, тако да се у њему може акумулирати вода и прљавштина у гориву, што може довести до кварова.
Ожичење вентила има спољну локацију, стога, поред фактора „горива“, на вентил утичу и временске прилике и температура, као и вибрације и уље, које могу ући у ожичење пумпе за убризгавање из ЗД30 снотти интерцоолер-а. Излагање температурним флуктуацијама и уљу доводи до оштећења (осипања) изолације жице и, као резултат, до могућег цурења струје или кратког споја. Константне вибрације могу изазвати унутрашње ломљење проводника, узрокујући да вентил такође престане да функционише.
Квар контролног кључа због кратког споја у ожичењу.

Карактеристике ЗД30 Ниссан Патрол И61.
Други проблем је везан за несрећну локацију интеркулера на ЗД30, због чега, неспособан да издржи вибрације, почиње да активно шмркља уљем које тече на ожичење и конекторе пумпе за убризгавање, што, заузврат, доводи до уништавање изолације жице и кварови у размени података ЕЦМ пумпе за убризгавање. Више информација о проблему можете пронаћи овде.

Дијагностика
Пумпа за убризгавање ВП44 нема сензоре за присуство воде и ваздуха у гориву, али се индиректно, проблем са квалитетом горива и проходношћу водова за гориво дијагностикује присуством грешке 77 (унапред убризгавање, систем синхронизације), могући узроци од којих су лоше перформансе пумпе за повишење притиска због њеног хабања, слабе проходности довода горива или присуства ваздуха у њему. Ако се таква грешка редовно јавља, пре свега, морате се уверити у квалитет горива, променити филтер за гориво и искључити цурење ваздуха кроз цев за гориво.
Грешке 74 и 76 указују на проблеме са регулационим вентилом времена убризгавања, када се појаве, потребно је проверити стање ожичења вентила, или још боље, уклонити га, очистити и зазвонити намотај да би се открио набор. Грешка 76 такође може указивати на квар транзисторског кључа контролног вентила времена убризгавања.
Грешке 73 и 75 указују на проблеме са ожичењем пумпе за убризгавање, када се појаве, морате проверити стање ожичења пумпе за убризгавање и предузети мере да га заштитите. 73. код се такође може појавити када покушавате да покренете мотор са истрошеним акумулатором.
Више о могућим грешкама, њиховом опису и дијагностичким методама можете сазнати овде.

Како правилно одзрачити (напунити гориво) пумпу за убризгавање ваздуха
Приликом поправке и сервисирања система за гориво, као и због цурења у доводу горива, пумпа за убризгавање може постати прозрачна. Подмазивање механизама пумпе за убризгавање и хлађење њеног ЕЦУ-а врши се директно горивом, па је пре покретања мотора веома пожељно уклонити ваздух и напунити пумпу за убризгавање горивом.
На повратном споју ВП44 је уграђен бајпас вентил, који не дозвољава пумпање пумпе за гориво високог притиска пумпањем горива на улазу. Да бисте напунили ВП44, морате га напунити горивом тако што ћете испумпати ваздух кроз повратни прикључак.
Да бисте то урадили, потребно је да одврнете завртањ са бајпас вентилом и уместо тога привремено заврните уобичајени шупљи вијак (банџо (банџо) вијак) М14.
Довод горива до пумпе за убризгавање спушта се у посуду са горивом (преко филтера), а ручна пумпа (крушка) је преко провидног црева повезана на повратни прикључак за испумпавање ваздуха.
Пумпа се пумпа све док гориво не протиче кроз повратно црево без мехурића ваздуха.
Информације које је дао корисник ГусевЛебедев

Како доћи до "мрежице" у пумпи за убризгавање
Растављање:

Извадите праву батерију.
Одвојите доводна и повратна црева од филтера за гориво до пумпе за убризгавање.
Уклонимо филтер за гориво из носача и померимо га према штиту мотора.
За удобност, можете уклонити интеркулер, али није неопходно.
Као резултат тога, појавиће се приступ редукционом вентилу, који регулише унутрашњи притисак пумпе за гориво високог притиска. Испод овог вентила се налази мрежасти филтер („мрежа“), који спречава улазак продуката хабања пумпе за повишење притиска и прљавштине у механизме пумпе за убризгавање.

Видео (кликните за репродукцију).

Више информација о редукционом вентилу и пумпи ВП44 можете пронаћи у БОСЦХ водичу

Попрскамо пумпу за гориво високог притиска дизел горивом и све око ње, обришемо крпом. На пумпи за гориво високог притиска и около не сме бити суве прашине и прљавштине. Све треба "навлажити" тако да ништа не падне у пумпу за гориво високог притиска и не излије.

Ставке 6 до 9 су опционе, осим због лакшег приступа. Одвојите доводна и повратна црева са пумпе за убризгавање.

Отварамо и уклањамо држач електричног свежња испод прикључка за напајање са носача притиском на резу. Померамо га у страну тако да се не меша.

Одвојите повратно црево од ињектора са прикључка за довод.

Одврнемо доводни прикључак, а затим повратни прикључак. Требаће вам главе за 17 и 19, респективно.

Узимамо четкицу за зубе умочену у дизел гориво и пажљиво очистимо прљавштину око вентила, затим исперимо и обришемо.

За одвртање вентила требаће вам кратак отворени кључ за 10. Једини проблем је уклонити вентил, јер. није увек згодно приближити му се. Користио сам овај кључ за ово:

16700 ВКС100
16700 ВКС101
бројеви наших пумпи за убризгавање, они су заменљиви, мада 101 долази од 06 и ја бих га ставио само са бризгаљкама од рестилизованог Зекел 9430613801
Босцх Ф01Г09Кс03С, имају више млазница

ПОПРАВКА ТНВД, НАБАВКА ПОПРАВЉЕНИХ -

ХПФП ВП44 - зд30
Почео други део по традицији, ко жели да види први

овде је тема поправке

мозгови пумпе за гориво нису заменљиви, чак и ако су од сличне пумпе за гориво, ауто ће стартовати, возити, али неће развити пуну снагу
мозгови морају бити регистровани на постољу, мозгови се могу регистровати три пута, постоје три стазе за попуњавање информација, неуклоњив је и неизбрисив
па после три пута мораш да купиш нови мозак пумпе за гориво

На авансном вентилу (према шеми 424) није редак случај осипања изолације праћеног кратким спојем (на интернету има доста информација). У исто време ауто ради али не вуче и појављује се грешка 77. Бар мени је тако. Да бисте уклонили овај вентил, одврните 2 вијка и уклоните држач (на цк 400) и, сходно томе, 2 вијка на самом вентилу. Вероватно је могуће и без уклањања, али ћете морати да се попетљате. 805 вентил има кратке жице и веома га је тешко поставити.

Говорећи о ВД40, лично га дуго користим у електричној опреми за обраду контаката, па чак и опреме високог напона (на раду на 6 кВ). Обрадио је поклопце разводника паљења (разводник). Колико ја знам, ова каша садржи уља високе отврдљивости која попуњавају микропукотине и спречавају електрични квар. Али сада на тржишту постоји много различитих опција (барем код нас). На фотографији под бројем 1, чиста Кина и ја не бих ризиковао имејл. процес. Број 2 је нормалан, а број 3 је првобитно био овакав. Такође на фотографији је сет неопходан за уклањање вентила пумпе за убризгавање

бајпас (редукциони) вентил се налази испред пумпе за убризгавање на десној страни у смеру кретања (гљивица са исеченим равнима, а у средини се налази чеп-клип за подешавање.
Вентил за регулацију притиска у пумпи налази се у чепу који затвара ову рупу. На врху је клип и опруга. Да бисте повећали притисак, не можете да извучете утикач, он има нешто попут удубљења у средини пречника око 5 мм, узимамо браду и стављамо је у удубљење и спуштамо шипку, шипку стисне опругу, притисак у пумпи за убризгавање се повећава, понекад је потребно 1мм неколико пута да се куца.

унутрашњи притисак наше пумпе за гориво високог притиска ВП44

740 о/мин - 7 атм (КСКС)
1000 обртаја у минути - 9 атм
1200 о/мин - 11 атм
1500 о/мин - 15 атм
2000 обртаја у минути - 18 атм
2500 о/мин - 20 атм
3000 о/мин - 21 атм
4000 о/мин - 23 атм

Мрежица се скида овако, потребан вам је кључ, сечемо 10 мм у обло дрво на 12-14 (или са 10 кључем кратко), подигнемо интеркулер, искључимо вентил и извучемо вентил вијком као на слици.

да бисте проверили унутрашњи притисак, потребно је да одврнете утикач, убаците манометар, може бити црево са навојем итд.

Ако након примитивне провере притиска горива на ињекторима није упалио, онда је транзистор изгорео и проверите повратни вод, можда је приликом затезања цеви оштетио црева, изгледају нормално, али у ствари је прашина, можда је мајица сломљена.
После проветравања, док све четири цеви високог притиска не попрскају салар и дуго времена морате да подмазујете стартер, нећете га покренути.

Исправна пумпа даје 350-400 кгцм, мртва 200, али ни овај притисак не може да издржи ниједно гумено црево.Друга ствар је што је ту све електрички спроведено.Пробај да пумпаш како се очекује,може да помогне.

РС Мој друг Зафира има 2.2 па је рекао ако је пумпање неисправно да се прозрачи пумпа за убризгавање и нешто му се поквари у електронском мозгу.Покушаћу да питам детаљније.

Тако да сам био изненађен овим притиском, на 3-4 атмосфере.
Електричар контролише вентил (његову дистрибуцију), ради. Када је транзистор изгорео, гориво уопште није текло. Сада прска из пумпе за гориво високог притиска наизменично по 10 сантиметара и на исти начин, али кроз цеви 2 и 3 цилиндра једва пумпа до ињектора.Овде, од цеви до млазница 1 и 4, када се матице олабаве, добро прска.
Покушаћу сутра или прекосутра да заглушим повратну линију и поново је пумпам - у ствари, ово је последња нада.

Па ако је мотор жив, онда је на два лонца требало бар да ухвати, попуши итд.

Да, требало би. Али ако притисак у цилиндрима није довољан, онда се неће покренути. Вероватно због овога и има, пошто није било проблема са потиском самог мотора.

. Али ако притисак у цилиндрима није довољан, онда се неће покренути.

Од тегљача, морате покушати да почнете, наравно, прво потпуно проветрите. Па, ту су резултати.

Транзистор је раније замењен. Без тога, гориво уопште није пролазило из пумпе за убризгавање. Сада добро пљује, али изгледа да нема великог притиска, не ствара.
И ја имам исто док не прска из цеви високог притиска, неће да упали. Из цеви прска само из цилиндара 1 и 4, из 3 мало капље, из цеви у цилиндар 2 уопште не излази. Изгледа да је исто и са пумпом за убризгавање.
Недавно су промењене и повратне линије.
Све у свему, питања остају иста. Бар ми реците да ли исправно проверавам притисак, са одврнутим цевима из пумпе за убризгавање и са манометром причвршћеним на једну од њих кроз гумено црево.

Који си транзистор уградио? ако су једноставно заменили транзистор без проналажења разлога, онда ће наставити да гори.

Не сећам се тачно који, прошло је скоро годину дана од поправке. Као ИРЛР2905, можда ИРЛ2505 - који је кориснији.
Транзистор контролише вентил, без њега гориво уопште не иде. Имам иста прскања, али притисак је слаб.
Како је почела интензивна врућина, тако је почео да се подгључива. Након заустављања мотора, не би стартовао док се не охлади. Довољно је да сипате чашу воде на контролну јединицу или сачекајте неколико сати.

Да ли сте ставили транзистор у пумпу за убризгавање или сте га извели?
Колико сам разумео све четири прскају нормално са пумпом за убризгавање, добро окрећеш цеви са 1 и 4, али са 2 и 3 је лоше, можда је проблем у цевима, запушен или нешто страшно?
Такође, погледајте свој проблем овде.

Не пропустите.

Слично, гориво је отишло из свих цеви и старт к. , успео сам да слетим Акума и завртим на пуњење док се не покрене.

Залемио сам транзистор на редовно место без уклањања пумпе, виси наопако преко мотора. Ако не успе од прегревања, онда ћу залепити радијатор са рачунарског процесора на горњи поклопац, мислим да би требало да помогне.

Променићете филтер, заменити прстенове на спојницама за брзо отпуштање, обично има цурења, спољни пречник је 12, дебљина је 1,8 или 2, не сећам се тачно, можете купити на ауто маркетима.

Ако имате потпуно метални филтер, онда не брините за ринглетс, успут, баците његов број, а један од разлога за прегревање транзистора није изворни филтер, Немци су израчунали пропусност домаћег филтер, али неродни може имати мањи проток, плата није довољна, пумпа за гориво високог притиска је загрејана и хабање механичког дела, други заглављени вентил за време паљења.
Требало би да видите провидно црево, како год да га стегнете стезаљкама, оно ће га пропустити, заменити га, тражити на другим местима да ли цури ваздух почев од резервоара.
Немамо неповратни вентил у систему за гориво, постоји само у самој пумпи за убризгавање у повратном споју и електронски који је такође у пумпи за убризгавање, можете прочитати о раду пумпе за убризгавање у И. Књиге Школевског, овде.

.
Пресекао сам жице на њему и измерио отпор, показао негде око 0,1 ома. Не знам колико, али делује сумњиво мало.
.

Измерио сам отпор 2 вентила, један од њих сада покреће мој ауто - 0,147 Охма.

Хвала вам. Ово сада више разјашњава ситуацију, вентил је највероватније жив.

Кликне на механичару.Одврнеш опругу и саму гљивицу, уврнеш је на своје место и палиш без жица, мораш да га искључиш само на брзину, али ће за проверу.
Ако је реч о истој ствари, код механичара он „пали“ ауто и гаси га.

На механици је мало другачије - само се заглави. Овде је систем компликованији, такође импулсно дозира гориво. Али вероватно би требало да кликне на исти начин као и ваш.

Не постоји сложенија и одговорнија јединица у дизел мотору од система за убризгавање горива, тачније, његовог главног дела - пумпе за гориво високог притиска. Многи спојни делови, високо оптерећени агрегати, присуство прецизног система за дозирање чине поправку пумпи за гориво високог притиска тешким задатком чак иу условима рада. Све је теже поправити пумпу за гориво високог притиска дизел мотора својим рукама.

У аутомобилској технологији, скоро све се поправља, осим, можда, појединачних уљних заптивки и манжета, чија је поправка немогућа без посебних материјала. Сложеност постављања, дијагностиковања и поправке пумпи за гориво високог притиска захтева од запосленог вештине у раду са прецизном механиком.

Једноставно је немогуће поставити према фабричким параметрима, без посебног дијагностичког постоља за поправку пумпи за гориво високог притиска. Током дијагностичке студије пумпе за убризгавање, потребно је проверити:

циклично напајање пумпе високог притиска, у читавом опсегу обртаја вратила пумпе високог притиска, при стартовању и након прекида довода горива;
стабилност развијеног притиска;
Равномерно снабдевање убризгане пумпе за гориво високог притиска до ињектора горива.

Чак и када имате приступ дијагностичком постољу и проучавајући питање поправке пумпе за гориво високог притиска користећи бројне видео записе, веома је тешко квалитативно проверити и проценити њен рад.

У тешким дизел моторима се користе клипне, линијске пумпе за убризгавање. Такве уређаје је теже одржавати и поправљати, јер им је потребна посебна опрема за растављање, тако да такве пумпе за гориво високог притиска и њихову поправку нећемо разматрати.

У путничком дизел мотору, скоро увек се користи пумпа за убризгавање дистрибутивног типа. За разлику од инлине, у дистрибутивној пумпи, сила на клип се преноси помоћу профилисаног брега. Испоставило се да је дизајн пумпе за убризгавање компактнији, али је тешко очекивати да је поправите на колену.

Пумпа за убризгавање Босх ВП44 се сматра најпознатијом и приступачном. Често се потреба за поправком унутрашњости пумпе јавља када:

слаба вуча и непотпуно сагоревање горива чак и под идеалним условима - у одсуству оптерећења и потпуно загрејаном мотору;
изненадни квар и заустављање дизел мотора под оптерећењем, како кажу, "смрт при полетању". Обично скенер у таквим случајевима дијагностикује код П1630 и П1651.
појава цурења дизел горива у пределу жлезде заптивке централног вратила пумпе за гориво високог притиска.

Стога се ограничавамо на питање поправке пумпи за гориво високог притиска сопственим рукама заменом заптивки и елиминисањем хабања радних површина делова.

Пре него што раставите заптивку погонског вратила пумпе за убризгавање, покушајте да је померите у радијалном смеру. Ако се руком осети зрачност, узрок цурења горива може бити хабање радне површине вратила или је потребно поправити лежај.

Велики број подељених равни и спојних површина делова захтевао је употребу великог броја заптивки и заптивки. По правилу су направљени од висококвалитетног материјала и служе дуго док се не оштете током поправке или одржавања. У овом случају, за поправку Босцх пумпе за убризгавање, уради сам, користе се стандардни комплети за поправку.

Довољно је једноставно заменити заптивку на сензору положаја вратила и на контроли унапред убризгавања током поправке.За боље пристајање на нове прстенове и гумене траке, можете капнути неколико капи уља за вретено или мотор.

За превентивну поправку Босцх пумпе за убризгавање сопственим рукама, мораћете да раставите пумпу отприлике следећим редоследом:

уклоните дозирни вентил са крајњег дела пумпе за убризгавање. Да бисте то урадили, одврните четири завртња потисне плоче, пажљиво отпустите кабл вентила за напредовање убризгавања. Након што уклоните три завртња који причвршћују вентил за дозирање, можете га пажљиво уклонити из утичнице;

одвртањем држача на горњем поклопцу можете уклонити контролну плочу и приступити електроници;
подесите положај осовине, као што је приказано на фотографији, уклоните камеру и приступите унутрашњости пумпе за убризгавање;

након демонтаже лежаја уз помоћ специјалног извлакача, добијамо прилику да проучимо потенцијалног кривца за лоше перформансе пумпе за убризгавање - клип јединице за напредовање убризгавања. Често постоји површинско хабање и кидање ивица на делу. Можете покушати да поправите површину полирањем, замена целог дела је много скупља.

Након поправке, монтажа се врши обрнутим редоследом са прањем делова дизел горивом.

Често, поред хабања, на површини клипова постоји још један разлог зашто пумпа за убризгавање не развија потребан притисак. Овај узрок може бити крхотина, филмови или наслаге парафина таложене на мрежи филтера унутар пумпе. На страни улазне цеви налази се мрежа. Испирање канала је проблематично и неефикасно, лакше је уклонити мрежицу и издувати је компримованим ваздухом.

Сломљени комади крхотина могу заглавити клип клипа или чак узроковати ломљење или ломљење погонског вратила пумпе. Због тога, чишћење треба обавити веома пажљиво како би се избегла контаминација унутрашњих шупљина пумпе.

Међу многим разлозима за квар електронске „јетре“ пумпе за гориво високог притиска, лом или прегоревање контаката контролне плоче и квар транзистора снаге су чешћи од других. Ако вам знање и вештине рада са електронским уређајима омогућавају да "дијагностикујете" перформансе транзистора и поправите, требало би да покушате да идентификујете узрок и замените кривца исправним елементом.

Да бисте проверили стање „кривца“, морате пажљиво отворити црни поклопац, чврсто постављен на гумену заптивку са завртњима. Треба га пажљиво уклонити како не би оштетили сам печат.

Разлог квара не само транзистора, већ и целе плоче може бити ваздух који је ушао у шупљину због лошег рада дренажног система или неповратног вентила. Често покушавају да елиминишу проветравање окретањем стартера, надајући се да ће на овај начин пумпати дизел гориво у пумпу за гориво високог притиска. У овом тренутку, транзистор је отворен и максимално оптерећен, што доводи до интензивног загревања. У ваздушном окружењу са лошим одвођењем топлоте, неизбежно ће изгорети. У неким немачким аутомобилима постоји заштита која спречава покушај покретања мотора у недостатку горива у линији. Да бисте то урадили, користите сензор горива у резервоару.

Квар транзистора се може утврдити тестером за "бирање" или изгледом. Најбоља опција за поправку таквог квара била би замена целе контролне плоче. Можда је ово скупље од лемљења, али ће дати загарантован квалитет и стабилан рад пумпе за гориво високог притиска након поправке. У крајњем случају, дајте плочу и транзистор за лемљење специјалистима - инжењерима електронике.

Приликом уградње и поновног састављања након поправке, проверите затегнутост свих причвршћивача.

Ако током процеса ревизије нисте извршили пренагљене и неразумне замене делова, састављена пумпа би требало да ради са приближно истим параметрима као и раније. Стандардно, за тестирање и подешавање пумпе за убризгавање након већег ремонта, користите постоље Босцх ЕПС-815.

На видео снимку можете научити како повећати притисак клипа у Босцх ВЕ пумпи за убризгавање: