Поправка чекића за бушилицу уради сам

Ударна бушилица је способна да изводи само конвенционално бушење са ударом. Мењач таквих уређаја може имати једну или две брзине. Као додатне функције, ту су и обрнути ход и могућност подешавања жељене брзине у празном ходу.

Ударна бушилица има два спирална зупчаника који остварују контакт током нормалног рада бушилице. Када је потребно извршити бушење са чекићем, један зупчаник се помера, стварајући тако размак са предњим зупчаником. Даље, задњи зупчаник остаје непомичан, а онај испред почиње да клизи преко зуба и помера кертриџ горе-доле. Тако се ствара ударац са много ударних бушилица. У овом случају, број таквих удараца може бити 40.000 у једној минути.

Треба напоменути да се ударна функција бушилице треба користити само у најхитнијим случајевима. Ако се бушилица стално користи са функцијом удара, врло брзо ударни механизам може покварити. Све се ради о зупчаницима, који се пре или касније брусе и шок режим рада ће нестати.

Електрична бушилица:

Алат као што је ударна бушилица је незаменљив алат у грађевинарству. На пример, може без проблема да буши циглу. Што се тиче бетона, перформансе ударне бушилице зависе од марке бетона у којој треба да избушите рупу.

Рецимо код бетона 300. марке, од којих се обично подижу унутрашње преграде просторија, ударна бушилица ради одличан посао. Али то се не може рећи за 400. разред бетона, који се користи у изградњи носивих зидова. У овом случају морате користити бушилицу.

Електрична бушилица је најчешће коришћени електрични алат у свакој поправци, па се због честе и интензивне употребе често квари. Ако имате основне вештине и искуство у поправци таквих алата, поправка бушилице неће бити веома тешка.

Могући кварови ударне бушилице

Разлога за квар оваквог алата може бити више, постоји мишљење да је главни разлог неправилан рад бушилице или нечврстоћа алата, због чега се његова унутрашњост састоји од неквалитетних компоненти. Други технички разлози укључују:

Квар покретног дела електромотора, његовог статора или арматуре;

Квар лежаја;

Лом дугмета (регулатор брзине);

Квар прекидача за вожњу уназад;

Пропадање четкица комутатора и њихово сагоревање;

Прелом жице у каблу, у самој бушилици или на самом намотају мотора;

Оштећење мењача или саме стезне главе.

Како пронаћи шта није у реду

Да би се разумео узрок квара, понекад се дешава да није одмах видљив, на пример, бушилица се једноставно не окреће. Провера почиње каблом за напајање, често због интензивне употребе, кабл се прекида или у пределу утикача или негде другде. Такође проверите дугме и разне контроле. Покушава да окрене кертриџ.

На овом се завршавају све дијагностичке процедуре, бушилица се мора раставити да би се приступило и прегледало изнутра. Да бисте то урадили, одврните (све) завртње око периметра тела бушилице и уклоните горњу половину тела. Приликом одвртања шрафова обраћамо пажњу на њихову дужину и запамтимо у којој рупи су се налазили шрафови које дужине, лакше их је одмах оставити у уклоњеном делу кућишта.

Проверавамо напојни кабл и унутрашње ожичење на прегоревање, прекиде и поузданост контактне везе. На месту где кабл за напајање улази у тело бушилице, често се може видети оштећени спољашњи слој изолације, његово пуцање, а сам кабл за напајање је на крају уврнут.

Ако је ваше дугме или прекидач за рикверц неисправан, лакше га је заменити новим. Наравно, можете раставити, очистити контакте, али ће бити проблематично саставити, има пуно малих резервних делова и опруга које сви покушавају да искоче.

Једна од најчешћих врста оштећења је хабање четкица мотора, лако их можете заменити код куће. Понекад се четке могу заменити без демонтаже тела бушилице ако дизајн дозвољава.

За неке моделе, довољно је одврнути чепове са прозора за уградњу и уградити нове четке. Код осталих модела, замена захтева демонтажу кућишта, у ком случају је потребно пажљиво уклонити држаче четкица и уклонити истрошене четке са њих.

Карактеристичан знак проблема са електричним четкама је снажно варничење и нестабилан рад електромотора када ради наизмјенично или трзаво. Оно што долази од повременог електричног контакта између четкица и плоча на комутатору.

Такође не треба дозволити да се четке истроше до минималне величине. Ово је опасно јер се размак између четке и колекторских плоча може повећати. Као резултат тога, долази до повећаног варничења, плоче колектора се јако загревају и могу се „удаљити“ од основе колектора, што ће довести до потребе замене арматуре.

Неопходно је редовно чистити колекторске плоче од наслага угљеника и стално проверавати затегнутост четкица према бубњу колектора. Други електрични кварови се могу манифестовати као да се мотор бушилице не окреће када нема знакова да се мотор укључује (не чује се зујање).

Ако се бушилица не укључи и њена стезна глава се лако окреће нормалном силом, онда је највероватније да је електрични део неисправан.

Специфичност узрока се проверава чим је доступна, проверава се кабл за напајање, дугме за контролу брзине, стартни кондензатор и намотаји мотора, све се једноставно позива мултиметром у режиму отпора.

Међу електричним кваровима може се приметити лом арматуре. До лома арматуре или статора долази из два разлога - неправилан рад и неквалитетна жица за намотавање. Врхунски произвођачи са светском репутацијом користе висококвалитетну жицу са двоструком изолацијом и лаком отпорним на топлоту, што значајно повећава поузданост мотора и омогућава вам да значајно продужите животни век ваше бушилице. Јефтини модели не издржавају продужени и интензиван рад са прегревањем.

Лом арматуре (квар калемова) може се дијагностиковати карактеристичним мирисом, повећањем варничења током рада. А приликом прегледа можете видети и изгореле намотаје жице. Али можете приметити и пад снаге мотора, што ће указати на то да су намотаји почели да изгоре, њихов отпор се већ променио од овога, што се може видети на тестеру.

Можете посматрати такве кварове арматуре и статора: међузавојни електрични квар, квар на „кућишту“ (магнетни круг) и прекид намотаја. Квар на кућишту се може утврдити помоћу мегоомметра (мултиметра) додиром сонди на било који излаз намотаја и магнетног кола. Отпор преко 500МΩ указује да нема квара.

Требало би да знате да, у идеалном случају, мерења треба обавити професионалним мегоомметром, који има мерни напон од најмање 100 волти. Извођењем мерења једноставним мултиметром, немогуће је са сигурношћу утврдити да нема квара, али можете утврдити да дефинитивно постоји квар.Други квар се може измерити једноставном методом, коришћењем сијалице спојене једним излазом на мрежу од 220 волти, а са другим излазима на тело и колекторске плоче.

Међуобртни слом анкера биће мало теже утврдити. Да бисте то урадили, можете користити посебан трансформатор, који има само примарни намотај и размак у магнетном колу у облику олука, да у њега уградите арматуру. У овом случају, арматура са својим језгром постаје секундарни намотај.

Окретањем арматуре тако да намотаји раде наизменично, на језгро арматуре наносимо танку металну плочу. Ако је намотај кратко спојен, плоча почиње снажно да звецка, док се намотај приметно загрева.

Често се током рутинског прегледа може видети међузавојни круг, окрети могу бити савијени, згужвани. Можете покушати сами да га поправите савијањем затворених или савијених завоја жице на стране.

Да бисте пронашли прекид у намотају арматуре, можете спојити милиамперметар на суседне арматурне плоче и полако окретати арматуру. У целим намотајима ће се појавити одређена идентична струја, сломљена ће показати или повећање струје или њено потпуно одсуство.

Користећи методу поређења, можете пронаћи неисправан или се уверити да ради ако сви намотаји дају исте вредности ​​на мултиметру.

Прекид у намотајима статора одређује се повезивањем омметра са искљученим крајевима намотаја, одсуство отпора указује на потпуни прекид. У овом случају, немогуће је извршити поправке сопственим рукама, премотавањем арматуре или статора, без посебних алата.

Приликом премотавања намотаја морају бити испуњени следећи услови: намотаји су намотани у једном правцу, почетак намотаја је означен на калему, жица се намотава у смеру казаљке на сату, након чега се означава крај излаза. Други намотај је намотан у истом правцу, са означеним почетним и крајњим иглицама.

За замену ротора или статора потребно је раставити кућиште, одвојити жице, четке, по потреби уклонити погонски зупчаник и уклонити цео мотор заједно са потпорним лежајевима. Купите замену и вратите све назад.

Ако сумњате на лом дугмета (регулатор брзине), морате се уверити да постоји напон на улазним и излазним терминалима дугмета. Ако се када притиснете дугме, излазни напон не појави, потребно је да раставите кућиште дугмета и прегледате све контакте.

По правилу, спаљивање или лепљење контаката се одређује визуелно. Сви контакти морају бити темељно обрисани алкохолом и очишћени брусним папиром за брушење. Затим поново проверите напон. Поправка дугмета уради сам је могућа само ако имате одређене вештине.

Важно је схватити да ће након отварања кућишта многи прекидачи једноставно испасти из кућишта. Ово се може спречити само благим и нежним подизањем поклопца у почетку.

Када мењате дугме новим, потребно је да се уверите да је ново дугме дизајнирано за снагу одређене бушилице. Тако, на пример, за бушилицу од 750 вати, регулатор мора бити за струју од најмање 3,4 ампера.

Дијаграм повезивања дугмета ударне бушилице:

Дугме за вожњу уназад се проверава на исти начин узастопно. Реверзни механизам је заснован на систему НО и НЦ контаката. Његова превенција се врши слично дугмету за покретање.

Шема ожичења за контролу брзине и дугме уназад ударне бушилице:

Разлог за "нерад" електромотора може бити и квар стартног кондензатора. Обично се нерадно стање кондензатора може видети по промени боје. Али поузданије је измерити његов капацитет и упоредити са номиналном вредношћу.

Поправка механичког дела бушилице

У механичком делу ударне бушилице могу бити и различити кварови, на пример, заглављивање осовине бушилице.Ако се кертриџ не може окретати руком, а мотор бруји када се укључи, онда је разлог највероватније квар мењача или лежаја. Чест узрок квара је уништење потисних лежајева.

Оштећење мењача може настати и када се кертриџ окреће руком и електромотор ради, а ротација се не преноси на главно вратило. Сви механички кварови могу узроковати повремене заустављање и кварове током рада, брујање, мљевење и недовољну брзину осовине.

Принцип рада ударне бушилице заснива се на транслационом кретању две чегртаљке, које се међусобно одбијају током ротације вретена мотора. Током бушења са чекићем, мотор покреће вретено.

Од вретена мотора, ротациони покрети се даље преносе на велики зупчаник мењача за који је чврсто причвршћена чегртаљка.

Шема "планетарног" мењача:

Таласаста површина чегртаљке великог зупчаника клизи дуж таласасте површине друге чегртаљке, која је чврсто причвршћена за кућиште мењача, вршећи ударне радње.

Временом, у процесу дуготрајног и интензивног рада бушилице у режиму бушења са ударцем, таласасте површине чегртаљке се хабају, удар постаје све слабији или се уопште не јавља. Неопходно је прегледати истрошене делове мењача и по потреби их заменити новим.

Ако се кертриџ заглавио или се чује звецкање, пре свега, морате раставити тело бушилице и прегледати стање зупчаника у мењачу. Истрошеност клинова за причвршћивање или уништени зуби зупчаника указују на квар дела. Ову опрему треба заменити.

Зупчаници се прегледају дуж целог обима, глатко окрећући осовине руком. Лежајеви се могу проверити окретањем осовине у њима. Са крутом осовином, почните са подмазивањем лежајева. Ако то не помогне, они се уклањају са осовине помоћу посебног извлакача.

Трка лежаја се помера руком. Ако је кретање тешко или се чују страни звуци, лежај треба заменити. Погрешно замењен лежај ће довести до заглављивања анкера, или ће се, у најбољем случају, једноставно окретати у седишту.

Да бисте дошли до лежајева бушилице, потребно је потпуно уклонити мотор заједно са мењачем, након уклањања четкица како их не би поломили и како не би искочили.

Пре него што извадите унутрашњост бушилице, пажљиво размотрите шта, где је било, тако да приликом монтаже, као што је често случај са „искусним“ мајсторима, не остане гомила непотребних елемената, чију употребу је тешко пронаћи . Не губите куглицу која се налази на крају осовине стезне главе, она је одговорна за бушење са ударцем и без удара.

Ако је потребно, а стезна глава за бушилицу је веома истрошена, одврните завртањ за причвршћивање, који се налази унутар стезне главе. Након тога, кертриџ са левим навојем се одврне и уклони са осовине. Кертриџ се замењује новим.

Често се бушилица поквари током озбиљних радова, током поправке или под другим условима, како не бисте губили време и како вам то не би представљало проблем, требало би да запамтите како да сами поправите бушилицу. Требало би да знате дизајн коришћене бушилице и лако и брзо утврдите узрок квара и отклоните га.

Посебно место заузима електрична бушилица у кућној радионици. Стога је лом алата прилично велика сметња. Упркос сложености дизајна, сасвим је могуће извршити независне поправке.

2. кључ са блоком прекидача - може се опремити

прекидач за рикверц (регулатор брзине);

3. регулатор брзине осовине (или прекидач за рикверц);

4. кућиште мењача - врши функције лежаја за ротацију

5. зупчаници и зупчасти механизам;

6.стезна осовина и лежаји арматуре мотора;

8. четкица електромотора;

9. стезна глава са механизмом за држање бушилице или резача.

Бушилица се никада не ломи у потпуности: један од елемената поквари. Пошто сте разумели дизајн и међусобно повезивање компоненти електричног алата, биће лакше локализовати квар.

Поправка бушилице се врши по принципу "од једноставног до сложеног". Не би требало одмах да раставите алат до завртња, и да процените стање свих чворова у исто време.

• Бушилица се не укључује. Почињемо са каблом за напајање (барем, пре тога, требало би да проверите напон у утичници и продужном каблу). Након што смо раставили кућиште, налазимо контакте кабла и „звонимо“ их мултиметром.

Важно! Не тестирајте кабл за напајање под напоном! Ако се жице за струју покваре, можете добити струјни удар или организовати кратак спој.

Повезујемо се са утичницом утикача и супротним терминалом кабла. Затим савијамо кабл неколико пута по целој дужини. Недостатак контакта или његово потпуно одсуство указује на присуство лома унутар изолације. Ако је прекид проводника близу ивице, кабл се пресече и поново повезује. Само ће бити мало краће. Ако је јаз у средини дужине, боље је заменити жицу. Спајање ће бити несигурно.

• Кабл ради - проверите прекидач. Повезујемо мултиметар са терминалима и притиснемо тастер. Кроз контакте пролази велика струја, долази до варничења (нарочито када прашина уђе у кућиште). Контакти могу да оксидирају. Пажљиво растављамо кућиште прекидача и чистимо контактне групе финим брусним папиром.

У случају лома металних делова, боље је купити нову јединицу.

• Ако постоји додатна контактна група у колу између прекидача и електромотора (на пример, прекидач за рикверц или регулатор брзине), такође дијагностикујемо овај чвор.
• Затим проверавамо прикључне жице од прекидача до четкица мотора. Ако су у реду, вршимо дијагнозу склопа четкице.

Опруге треба поуздано притиснути четке на ламеле арматуре, проверавамо истрошеност самих карбонских елемената. Ако је потребно, мењамо: резервни делови су укључени у комплет за испоруку или се купују у специјализованим продавницама. Контактне ламеле арматуре могу бити оксидиране или зачепљене. Нежно се могу очистити финим брусним папиром.

• Сложенији квар је квар намотаја арматуре или статора. Користећи мултиметар, проверава се кратки спој између кућишта склопа и контаката намотаја. Затим се мери отпор. Вредност мора бити иста на сваком намотају, ширење очитавања није више од 5%. Неисправни намотаји морају бити премотани.

• Ово се може урадити самостално или у радионици (у сваком случају, то ће бити јефтиније од куповине новог мотора).

Такви кварови се манифестују прилично јасно. Страна бука, брушење, заглављивање осовине итд.

• Мотор се полако ротира, намотаји су веома врући. Или, током нормалне ротације, чује се карактеристично брујање (звецкање). Највероватније су лежајеви ротора истрошени или зачепљени. Након што сте раставили тело бушилице, пажљиво уклоните ротор. Уклања се заједно са лежајевима. Окретањем спољне копче одмах ћете утврдити квар. Ако се лежајеви затегну, морају се испрати пенетрирајућом течношћу (ВД-40 или обични керозин)

Важно! Пазите да течности не доспеју у намотај арматуре! У супротном, изолациони лак се може растворити и доћи ће до кратког споја.

Затим се између копчи за јединице са високим бројем обртаја ставља маст. Погодна "литол" или графитна маст за аутомобилске лежајеве.

Ако постоји зазор између прстенова лежајева, јединице се морају променити.

Демонтажа се врши посебним извлакачем или отвореним кључем.

Ако нема куглица, обавезно их пронађите у кутији.Испуштени предмети могу ући између делова мотора или мењача и онеспособити цео склоп.

• На исти начин се дијагностикују и поправљају лежајеви стезне осовине. Само њихово растављање без извлакача неће радити.
• Ако је место монтаже спољашњег прстена лежаја (кревета) истрошено (то се дешава када је лежај заглављен), биће потребно направити облоге од танког лима. У супротном, када се осовина окреће, доћи ће до откуцаја.
• Мотор се окреће нормално, из кућишта мењача се чује бука, звецкање. Осовина се неравномерно ротира. Истрошеност или уништење зупчаника мењача.

Растављамо кућиште и прегледамо зупчанике.

Препоручљиво је опрати склоп од старе масти и ротирати осовину за 360 °, контролишући укључење зупчаника. Ако се открије зазор или прекомерно трошење зуба, механички део ће морати да се промени.

Можда се велика количина прашине једноставно накупила у кућишту мењача. Заједно са мазивом формира се абразивна паста. У том случају, након испирања склопа, једноставно нанесите нову маст.

Савет: Подмазивање треба периодично мењати, без чекања на квар.

Нарочито ако често бушите камене зидове.

• Покварен кертриџ. За брегасте уређаје (кључ у руке) ово је реткост, дизајн је поуздан и једноставан. Склоп је изложен прашини, тако да се унутрашњи механизам може једноставно заглавити. Најчешће, вођице хватаљки су зачепљене малим абразивним честицама.

Ако се кертриџ не увија добро, довољно је да га издувате компримованим ваздухом и третирате га продорним мазивом.

Пажња: Стезне главе нису подмазане изнутра!

Растављање дела без специјалног алата је прилично тешко. Ако је компонента механички сломљена изнутра, и даље морате да промените цео склоп.

Али стезне главе без кључа, напротив, лако се растављају и поправљају.

Нису тако поуздани и не носе добро оптерећење. Да бисте раставили такав кертриџ, довољно је уклонити неколико подложака. Лако ћете пронаћи покварени или истрошени део, који ће се лако заменити.

Постоје две врсте причвршћивања: Морзеов конус и навој. У првом случају, потребно је да нанесете неколико удараца малим чекићем на задњој страни кертриџа. Након тога се може лако уклонити.

За одвртање причвршћивача са навојем, осовина се држи кључем (на осовини постоје посебни равни).

Не постоје грешке које се не могу исправити сами. Ако се посебан чвор не може вратити - само се мења, нема потребе за куповином нове бушилице.

Да бисте спречили кварове, морате следити једноставна правила:

• Након прашњавог рада, издувајте отворе за вентилацију и унутрашњу шупљину стезне главе. Одржавајте свој алат чистим.
• Не прегревајте мотор - правите паузе током дуже употребе.
• Повремено поново подмазујте ротирајуће делове.

Бушилица се сматра једним од најпопуларнијих алата за кућне мајсторе и користи се за многе врсте радова. Услед интензивне употребе делови алата могу да се поломе, што онемогућава уређај. Немојте журити у сервисни центар: сасвим је могуће сами поправити бушилицу и уштедјети много новца.

Ако знате уређај бушилице и принцип рада алата, онда вам самопоправка производа неће отежати.

Без обзира на модел или произвођача, сви ови електрични алати се састоје од типичног скупа основних компоненти.

Свака поправка бушилице која уради сам мора почети визуелним прегледом свих делова. Овде је принцип једноставан - од једноставног до сложеног, односно прво проверавамо кабл, ожичење, контакте, разне причвршћиваче, затим почињемо да тестирамо блокове и мотор. Не долази увек до потпуног расклапања производа, али се у пракси мора припремити за такав развој догађаја. Како раставити одређени модел, упутство за употребу ће вам помоћи.

Без обзира на квалитет израде и произвођача, често се јављају следећи кварови:

• електромотор не ради због сломљене арматуре или статора;
• ограничавање хабања четкица;
• проблеми са лежајевима;
• дугме за контролу брзине не ради;
• дугме за покретање оксидира или сагорева контакте;
• лом стезне главе која стеже бушилицу услед хабања чељусти.

Ако одлучите да сами поправите електричну бушилицу, прво морате дијагностиковати и пронаћи проблем. Ретко је могуће самостално поправити неисправан део, по правилу се једноставно замењује новим.

Пре него што раставите бушилицу, уверите се да је искључена из електричне мреже. Свако растављање почиње уклањањем причвршћивача. Затим одврнемо завртње и вијке за самопрезивање, уклоните горњи део производа - све компоненте остају у доњем делу. Електрична шема бушилице прилично једноставно - нема потребе посебно описивати све елементе, све је већ интуитивно јасно.

Наравно, за моделе са електронским подешавањима то је много теже, али мало је вероватно да ће бити могуће самостално поправити бушилицу са таквим чворовима, боље је то поверити стручњацима из сервисног центра.

Када нестане струје, остаје само да промените положај производа - разлог је највероватније у каблу једна жица је пукла. Неопходно је искључити бушилицу из мреже и проверити помоћу кабла мултиметра. Можете користити најједноставнију опцију - сијалицу и батерију у истом колу.

Пажња! Строго је забрањено повлачење кабла када је бушилица укључена, да бисте избегли кратак спој, мораћете да премотате намотај мотора.

Након провере, можете га савити како желите, тако да пронађите тачку прекида, затим се део кабла одсече, жице се оголе и стварају се нови контакти за повезивање. Када дође до прекида у средини кабла, мора се потпуно заменити новим. Истина, економични корисници више воле да спајају поломљене жице лемљењем, након чега следи поуздана изолација места поправке, али више нема пуног поверења у такву жицу.

Овај део има веома једноставан дизајн, али ако дође до проблема, спречиће да се бушилица укључи. Његов рад је једноставан: кључ клизи у посебан блок, а контакте затвара прстом. Од дугог рада унутар јединице скупљајући прашину, који спречава померање дугмета и блокира га, спречавајући затварање контактног кола. Дефект се лако елиминише - отворите и уклоните прашину четком.

Важно! Никада не покушавајте да подмазујете клизне површине дугмета - прашина се меша са машћу и долази до хабања, као резултат тога, цео блок се мора заменити.

Да бисте поправили дугме за бушење, потребно је да уклоните бочни зид, проверите интегритет контаката. Када се формира чађ, контакт очистите финим брусним папиром. У случају прегорелог контакта мењамо целу јединицу.

Не знају сви корисници да се струја из мреже преноси на ротор помоћу четкица направљених од графита - током нормалног рада између њих и ротора долази до сталног варничења. Постоје случајеви да се између арматуре и четке накупи сноп прашине, а пошто је прашина диелектрик, бушилица неће радити док не уклонимо прашину и успоставимо контакт.

Током рада, четке се постепено смањују, јер се њихов доњи део брише. Повремено их треба прегледати и мењати - то није тешко учинити, само треба да имате нови сет на залихама.

Када приметите јаку варницу у пределу четкица, а недавно сте их променили, то се може десити због отказ ротора или његовог сакупљача.

За детаљну проверу, пажљиво уклоните ротор са статора. Контакти могу бити угљенисани или имати каменац - потребно их је очистити брусним папиром стриктно у правцу ротације. Узрок изглед скале може бити дуготрајан рад при максималној брзини. Како проверити да ли је ротор употребљив? Озвоните суседне ламеле мултиметром - њихов отпор треба да буде идентичан.

Не заборавите провера намотаја - да ли је дошло до кратког споја са кућиштем магнетног кола. Ако се открије квар, неисправни намотај се премотава независно или се одвози у сервисни центар.

Визуелни преглед се мора вршити периодично: у случају прегревања, када је производ радио са максималним оптерећењем, заштитни лак би се могао растопити и појавити међузавојни кратки спој. Намотај у овом случају ће изгорети, а електромотор је неприкладан за даљи рад. Провера се врши на исти начин као у случају ротора - проверавамо намотаје мултиметром. Ако се открије квар, намотај статора се мора премотати.

Водећи произвођачи ударних бушилица посебну пажњу посвећују заштити жица за намотавање, јер њихови производи раде у посебном режиму.

Зашто уређај и даље не ради ако сте све проверили и искључили кварове у електричном колу бушилице? Може бити само један одговор - нерадно стање производа настало је због присуства механичких кварова.

1. Лежајеви не раде. Прашина доспева у мазиво због пробоја кутије за пуњење, тако да се брзо истроше и у неком тренутку могу да се заглаве. Лако је елиминисати: лежај перемо у керозину, мењамо заптивке, насипамо нову маст, бољу од посебне композиције за производе са великом брзином ротације.
2. Покварен мењач - веома озбиљан квар, потребни су резервни зупчаници или ће морати да се замени цео модул. Морате инсталирати само исти модел. Ако је бушилица уобичајена модификација, онда није проблем купити резервне делове за њу у продавницама.
3. Стручњаци сматрају још једним од најтежих кварова ломљење делова кертриџа.

Током рада, отпад од бушења често улази у унутрашњост стезне главе, меша се са мазивом, што заглављује унутрашње чељусти. Кертриџ мора бити растављен, сви делови се перу и подмазују пре монтаже. Ако се открије екстремно хабање, онда се део мора заменити; ако су база или рукав јако истрошени, треба заменити целу јединицу.

Покушали смо да испричамо о свим кваровима који се јављају током рада електричних бушилица. Запамтите да је самопоправка увек много јефтинија од куповине новог производа.

Да бисте поправили бушилицу, морате добро знати њене карактеристике дизајна. Треба напоменути да је дизајн бушилице прилично једноставан. Истовремено, различити модели имају приближно исти распоред, разликују се само по појединим детаљима и изради.

Принцип рада ових уређаја је такође прилично универзалан, тако да можете брзо открити проблем и решити га без напуштања куће.

У свакој електричној бушилици постоји случај где се налазе механички и електронски делови уређаја и стезна глава која се налази на главном вратилу бушилице. На стезну главу, која је радни алат, причвршћена је бушилица.

Главни детаљи електронског дела:

• двофазни електромотор који се састоји од ротора и статора;
• дугме за покретање, које је прекидач;
• контактне четке које се налазе на држачу четкице;
• обрнути уређај;

• регулатор брзине мотора;
• стартни кондензатор;
• кабл или кабл који обезбеђује напајање.

Механичка компонента уређаја састоји се од система лежајева и мењача. Због мењача, ротација електромотора се преноси на вратило смањеном брзином. Ако имамо посла са ударном бушилицом или чекићем, онда овде мењач обезбеђује и ротационо и ударно кретање бушилице. Да бисте то урадили, поред зупчаника, дизајн мењача укључује рам, клипове и ударач.

Упркос висококвалитетној монтажи и поузданим компонентама, свака бушилица се може покварити. Најчешћи проблеми су:

• квар електромотора, посебно, квар арматуре или статора;
• хабање или паљење четкица;
• проблеми са потисним лежајевима;
• неисправност дугмета који регулише брзину;

• оксидација или сагоревање контаката дугмета за покретање;
• други проблеми, посебно ломљење стезне главе.

По правилу, поправка бушилице „уради сам“ не подразумева поправку сломљеног дела. Ово није могуће без посебне опреме. Често је потребно само пронаћи проблем и заменити покварени део новим.

Најчешће је квар то што се мотор из неког разлога не укључује. Конкретно, ако се кертриџ може лако окренути, а мотор не ради, онда имамо посла са кваром у електричном делу. На то указују и проблеми са контролом брзине или ротацијом уназад.

Ако су кварови уређаја привремени, то такође индиректно указује на проблеме са електричном компонентом. Најчешће контактне четке не успевају у овом делу. На пример, ако су истрошени за 40%, онда то већ доводи до кварова. Са израженијим хабањем, бушилица се уопште не укључује.

Да бисте утврдили квар у електричном делу, потребно је да утврдите интегритет кабла помоћу тестера, а затим проверите дугме за покретање и стартни кондензатор. Затим проверите контактна дугмад и интегритет намотаја мотора.

Главни симптом проблема у овом делу сматра се тешкоћом осовине, на пример, ако се кертриџ не помера, али чујете како мотор ради. У овом случају (најчешће) имамо посла са кваром лежајева или мењача.

Потисни лежајеви се најчешће ломе. Могуће је посумњати на квар мењача ако се кертриџ лако окреће када мотор ради, али ротација не иде на главно вратило.

Поред тога, међу механичким кваровима постоји привремени прекид бушилице, прекомерна бука током рада уређаја, зујање или недовољна брзина осовине.

Када радите са ротационим чекићем, може доћи до квара у систему ударних уређаја.

Квар механичког прекидача уназад зависи од његовог дизајна. Врло често прст који помера додатни зупчаник испада или се ломи.

Неки од проблема могу се односити на стезну главу за бушилицу. Ово се може манифестовати у потешкоћама при уклањању и фиксирању бушилице. У неким случајевима, стезна глава може да се окреће у односу на осовину бушилице.

Да бисте отклонили горе наведене кварове, неопходна је делимична или потпуна демонтажа бушилице.

Многи кварови електричних алата могу се поправити сами. Ово ће потрајати мало времена за поправку бушилице, али ће вам уштедети нешто новца.

• Замена истрошених контактних четкица

Овај квар је један од најчешћих, јер се четке на многим моделима прилично брзо троше. Можете посумњати на проблем када се појаве варнице на месту где су четке у контакту са арматуром. Поред тога, ако ови делови покваре, бушилица може да поквари током повећања оптерећења.

За већину уређаја, приступ четкама је прилично једноставан (треба да одврнете специјалне завртње или поклопце који покривају ове делове), тако да је њихова замена прилично једноставан догађај. Међутим, код неких модела то захтева растављање тела и извлачење држача четкице.

У сваком случају, да бисте отклонили квар, потребно је заменити истрошене делове новим. Треба их пажљиво причврстити на држач четкице, док затегнете електрични контакт жице. Приликом замене потребно је осигурати да је контакт између четке и колектора довољно поуздан.

• Квар електромотора

Кварови мотора се сматрају другим најчешћим кваром.Најчешће је оштећен намотај арматуре или статора. Такви кварови могу настати како у присуству фабричких недостатака, тако иу случају неправилног рада са бушилицом.

Конкретно, ови делови отказују током дугог непрекидног рада и повећаног оптерећења када се бушилица заглави. Такав проблем можете открити или по мирису паљевине, или једноставно визуелно.

Ако се квар не открије на овај начин, онда је потребно проверити намотај омметром, тестером или мегоомметром. Најчешћи проблеми су кратки спој између завоја, покидана жица или завој.

Немогуће је самостално поправити сидро или статор. Због тога, у случају квара, ови делови морају бити замењени.

Да бисте заменили ове компоненте, раставите тело уређаја, одвојите четке и жице, а затим извуците сам мотор.

Електрична бушилица је један од најчешћих кућних алата. И веома је лоше када одједном престане да ради. У таквим случајевима заиста желим да поправим бушилицу својим рукама.

Шематски дијаграм електричне бушилице.

Дизајн бушилице или бушилице је прилично једноставан. Различити модели алата у основи се разликују само у разлици у распореду делова и квалитету њихове производње. Свестраност принципа рада и коришћених структура омогућава вам да самостално поправите бушилицу у већини случајева кварова.

Свака електрична бушилица се састоји од кућишта у коме се налазе електрични и механички делови и стезне главе у којој је бушилица монтирана на главном вратилу бушилице. Електрични део обично садржи:

• електрични мотор;
• контактне четке фиксиране у држачу четкице;
• дугме за покретање (прекидач);
• регулатор брзине мотора;
• обрнути уређај;
• почетни кондензатор;
• кабл за напајање (кабл).

Шема уређаја ударног механизма бушилице.

Заузврат, двофазни мотор наизменичне струје састоји се од статора и ротора (арматуре) са колектором.

Механички део укључује мењач и систем лежајева. Мењач преноси ротацију електромотора на вратило бушилице, смањујући брзину ротације. Сложенији механички део у ударној бушилици (бушилица са чекићем). Мењач перфоратора обезбеђује ударно-транслационо и ротационо кретање бушилице (бушилице). Поред зупчаника, његов дизајн укључује клипове (ударне и летеће), рам и ударач.

Неисправност електричног дела се манифестује у виду недостатка ротације мотора, тј. када нема знакова укључивања мотора (зујање, вибрације итд.). Ако се ударна бушилица не укључи, а стезна глава се лако окреће руком, онда можемо безбедно говорити о квару електричног дела. Исто се може рећи ако нема контроле брзине или ротације уназад. Очекивани квар у електричном делу указује варничење током рада бушилице. Привремени прекиди у раду бушилице, страна бука такође могу указивати на електрични круг.

Најчешће је квар у електричном делу због хабања контактних четкица. Ако су истрошени за 40%, може доћи до варничења и кварова. Са већим хабањем четкица, мотор се једноставно не укључује. Процедура за утврђивање кривца за квар на електричном делу препоручује се на следећи начин (колико је то могуће). Прво, тестер утврђује интегритет кабла (кабла). Затим се проверава рад дугмета за покретање (прекидача) и интегритет стартног кондензатора. Затим се контакт дугмад уклањају и проверавају. На крају се утврђује интегритет намотаја мотора.

Јасан знак квара у механичком делу је заглављивање вратила бушилице. Ако се кертриџ не може померати руком, а истовремено се чује зујање електромотора када се укључи, онда разлог лежи у квару мењача или лежаја.Најчешћи узрок квара у механичком делу је уништење носећих лежајева. Оштећење мењача може настати и када се кертриџ окреће руком и електромотор ради, а ротација се не преноси на главно вратило. Квар у механичком делу може изазвати периодичне кварове (привремено заустављање) бушилице, зујање, брушење и недовољну брзину вратила. Код бушилица за камење, механички квар може уклонити ударни покрет бушилице.

Коначно, може се појавити квар у стезној глави. Дакле, може бити тешко уклонити бушилицу када брегови нису разведени због квара у споју унутар стезне главе. Понекад се квар манифестује у облику померања кертриџа у односу на осовину бушилице. У овом случају, дошло је до квара у области где је стезна глава била причвршћена за осовину.

Један од најчешћих узрока квара је хабање или изгореле контактне четке. Први знаци хабања четкица се јављају у виду варничења у зони контакта четкица са арматуром електромотора и малих кварова у бушилици када се оптерећење повећава.

Локација контактних четкица унутар бушилице.

За многе моделе бушилица, приступ четкама је поједностављен, а њихова промена није тешка, а неке бушилице захтевају демонтажу тела и уклањање држача четкица. Четке морају бити замењене новима једнаке величине неисправним четкама.

Требало би да буду чврсто причвршћени у држачу четкице. Електрични контакт жице за напајање мора бити добро затегнут. Контакт четке са колектором арматуре мора бити поуздан. Мора се проверити деловање опруге.

Квар мотора је други најчешћи узрок квара бушилице. То је због оштећења намотаја или арматуре статора. Такво оштећење настаје услед фабричког оштећења намотаја или неправилног рада бушилице (дуготрајан рад без прекида, оптерећење које прелази дозвољено када је бушилица заглављена итд.). По правилу, електрични слом намотаја се лако одређује визуелно или карактеристичним мирисом горења. Ако нема видљивих манифестација, онда намотаје мотора треба проверити тестером, омметром и мегоомметром према вредности отпора. Могу постојати три врсте оштећења жице - кратак спој између окрета, квар на завоју на кућишту или прекид жице. Поправка статора или арматуре се не врши самостално.

Дијаграм повезивања мотора бушилице.

Да би се заменили елементи електромотора, тело бушилице се раставља, контактне четке и оловне жице се одвајају, а електромотор се уклања заједно са носећим лежајевима.

Ако је потребно, уклоните погонски зупчаник. Неисправан елемент електромотора се искључује и замењује новим или се стари поставља након поправке (премотавања) од стране професионалаца.

Прекидач (дугме за покретање) и регулатор брзине у бушилици су обично комбиновани. Контрола брзине се врши притиском на дугме различитом снагом. Прво, требало би да проверите присуство напона на улазним и излазним терминалима дугмета. Ако нема сигнала, пажљиво уклоните кућиште дугмета и прегледајте све контакте. По правилу, спаљивање или лепљење контаката се одређује визуелно. Сви контакти морају бити темељно обрисани алкохолом и очишћени брусним папиром за брушење. Након тога треба поново проверити присуство напона. Ако нема сигнала, дугме треба заменити новим. Разлог може бити кршење електричног контакта са жицом. У овом случају, жицу треба залемити.

Шема ожичења за дугме за бушење са реверсом.

Механизам обрнутог ротирања је заснован на систему НО и НЦ контаката. Његова превенција се врши слично дугмету за покретање. Поред тога, требало би да проверите све жице механизма које иду до четкица и статора електромотора.

Разлог за немогућност покретања електромотора може бити квар стартног кондензатора.Обично је нерадно стање кондензатора приметно по промени боје. Али поузданије је измерити његов капацитет и упоредити са номиналном вредношћу.

Провера електричног дела почиње одређивањем интегритета кабла за напајање (кабла) помоћу тестера или омметра.

Мери се отпор између контаката утикача (откривање кратког споја жица) и отпор сваког језгра.

Заглављивање кертриџа или присуство звечке указује на квар мењача или лежајева. Пре свега, требало би да раставите тело бушилице и прегледате стање зупчаника у мењачу. Истрошеност клинова за причвршћивање или уништени зуби зупчаника указују на квар дела. Ову опрему треба заменити. Зупчаници се прегледају дуж целог обима, глатко окрећући осовине руком.

Лежајеви се проверавају окретањем осовине у њима. Са крутом осовином, почните са подмазивањем лежајева. Ако то не помогне, они се уклањају са осовине помоћу посебног извлакача. Трка лежаја се помера руком. Ако је кретање тешко или се чују страни звуци, лежај треба заменити.