Поправка појачала вега 10у 120с уради сам

Детаљно: уради сам поправка Вега 10у 120с појачала од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.

Доносили су га на поправке доста често, углавном са истим кваровима, јер су покушавали да све "исцеде" из њега,

што је могуће и још више. Описаћу кварове које сам најчешће морао да радим.

Због преоптерећења најчешће су кварила микро кола ДД1, ДА2, ДА3, ДА2.1, ДА2.2 (к157уд2 - на улаз је примењен велики сигнал). Да бих убрзао поправку, залемио сам плоче испод њих. Уместо транзисторских склопова, изабрао сам са истим појачањем и залемио транзисторе КТ3102.
Излазни транзистори ВТ 28-ВТ30 проверавају изолацију од радијатора.
Проверите отпорнике Р77-Р80 заједно са излазним транзисторима.

Сергеј Талменка

нажалост немам ништа у џепу, као и увек. али желите да то урадите.

Пхлангер

онда узмемо совјетски показивач авометар, узмемо Борисовљеву књигу, исечемо ове твоје јебене интернете. Истина, биће потребно пет година и гарантовано ће од субјекта Вега успут остати само рогови и ноге, али солидан профит није искључен на излазу

К. Гереев

па треба учити, али онда је само питао и сви певају

Борман

Сергеј Талменка

лемилица ми је нормална и од детињства сам научио да лемим, али електролити су све мењао тамо 5 комада свега, шта су поларни, знам и трагови су све нетакнуте.

Никад није рано за учење и никад није касно, али питао сам за партитуру и све пева, не рачунам на то, знам да неће певати само од себе,
Наравно, нисам посебан, али немамо их у селу, па покушавам да урадим шта могу и сам (хвала Богу да интернет помаже),
па постављам питање свим професионалцима где даље да пазе на кондере и транзисторе, јер сам их и ја све проверио.

Видео (кликните за репродукцију).

марта

Нажалост, постоји само дигитални мултиметар, а данас ћу тражити сигнал са слушалицом.

Јупитер5700

Ако су сви електролити промењени у нове, али и даље нема звука, онда прво постоји могућност да је претпојачало излетело. Дајте сигнал заобилазећи и проверите да ли се чује звук. Друго, проверите излазне транзисторе. Ако нема осцилоскопа, онда можете возити читав пут сигнала кроз слушалице тако што ћете серијски повезати кондензаторе од 0,1 уФ са њиховим улазом.

Андревс

Андрев Н.

Сергеј Талменка

Јупитер5700

хвала на савету, узгред, на рачун много, мислимо да је ово генерално тачно.

Проверио сам кабл са којим се повезујем са Олимпус нативе (све су стандардне жице, изгледа) за сваки случај - све је у реду, за викенд ћу погледати и потражити према шеми како су објаснили.

Електрон

Мислиш да их нисам гледао? свако има другачији проблем. али ускоро ћемо писати легенде о Веги.

Пхлангер

Мислиш да их нисам гледао? свако има другачији проблем. али ускоро ћемо писати легенде о Веги.

Требало је да читам, а не да гледам.
И проблем за све који покушавају да поправе примитивно појачало читајући форуме је исти.
И то ће се понављати ГОДИНАМА.

Размислите сами, постоје два канала. Не ломе се истовремено, па се нешто заједничко покварило.
На пример, погрешан кабл или контрола јачине звука.

Антон Темников

Видео (кликните за репродукцију).

Сергеј Талменка

Да ли вам се покварио ТВ, радио, мобилни телефон или чајник? И желите да направите нову тему на овом форуму о томе?

Пре свега, размислите о овоме: замислите да ваш отац/син/брат има упалу слепог црева и по симптомима знате да је то упала слепог црева, али нема искуства да га сечете, као ни алата. И укључите рачунар, идите на интернет на медицински сајт са питањем: "Помозите да исечете упалу слепог црева." Схватате ли апсурдност целе ситуације? Чак и ако вам одговоре, вреди размотрити факторе као што су присуство дијабетеса код пацијента, алергије на анестезију и друге медицинске нијансе. Мислим да то нико не ради у стварном животу и да ће ризиковати да верује у животе својих најмилијих саветима са интернета.

Исто важи и за поправку радио опреме, иако су то наравно све материјалне користи савремене цивилизације, а у случају неуспешне поправке увек можете купити нови ЛЦД телевизор, мобилни телефон, иПад или рачунар. А да бисте поправили такву опрему, барем морате имати одговарајућу мерну (осцилоскоп, мултиметар, генератор итд.) и опрему за лемљење (фен за косу, СМД термичку пинцету, итд.), Шему кола, да не помињемо потребна знања и искуство поправке.

Хајде да погледамо ситуацију ако сте почетник/напредни радио-аматер који леми све врсте електронских ствари и поседује неке од потребних алата. На форуму за поправку направите одговарајућу тему са кратким описом „симптома болести пацијента“, тј. на пример „Самсунг ЛЕ40Р81Б ТВ се не укључује“. Па шта? Да, може бити много разлога за неукључивање - од проблема у систему напајања, проблема са процесором или треперења фирмвера у ЕЕПРОМ меморији.
Напреднији корисници могу пронаћи зацрњени елемент на табли и приложити фотографију уз пост. Међутим, имајте на уму да ћете овај радио елемент заменити истим - још није чињеница да ће ваша опрема радити. По правилу, нешто је изазвало сагоревање овог елемента и могло би да „повуче” за собом још пар елемената, а да не помињемо чињеницу да је проналажење изгорелог м/с прилично тешко за непрофесионалца. Плус, у савременој опреми, СМД радио елементи се скоро универзално користе, лемљењем лемилом ЕСПН-40 или кинеским лемилом од 60 вати ризикујете да прегрејете плочу, одлепите шине итд.Наредни опоравак ће бити веома, веома проблематичан.

Сврха овог поста није никакав ПР за сервисе, али желим да вам кажем да понекад самопоправка може бити скупља од одношења у професионалну радионицу. Иако је то наравно ваш новац и на вама је да одлучите шта је боље или ризичније.

Ако ипак одлучите да можете сами да поправите радио опрему, онда приликом креирања објаве обавезно наведите пун назив уређаја, модификацију, годину производње, земљу порекла и друге детаљне информације. Ако постоји дијаграм, онда га приложите уз пост или дајте везу до извора. Напишите колико дуго се манифестују симптоми, да ли је било пренапона у напојној мрежи, да ли је раније било поправке, шта је урађено, шта је проверено, мерења напона, осцилограма итд. Од фотографије табле, по правилу, нема смисла, од фотографије табле снимљене мобилним телефоном нема никаквог смисла. Телепате живе на другим форумима.
Пре креирања поста, обавезно користите претрагу на форуму и на Интернету. Прочитајте релевантне теме у пододељцима, можда је ваш проблем типичан и о њему се већ расправљало. Обавезно прочитајте чланак Стратегија поправке

Формат вашег поста треба да буде следећи:

Теме са насловом „Помозите ми да поправим мој Сони ТВ” са садржајем „поквареним” и пар мутних фотографија одврнутог задњег поклопца, снимљених на 7. иПхоне-у, ноћу, у резолуцији 8000к6000 пиксела, одмах се бришу. Што више информација о квару ставите у пост, већа је вероватноћа да ћете добити компетентан одговор. Схватите да је форум систем бесплатне међусобне помоћи у решавању проблема и ако занемарите да напишете свој пост и не следите горе наведене савете, онда ће одговори на њега бити одговарајући, ако неко уопште жели да одговори. Такође имајте на уму да нико не треба да одговори одмах или у року од, рецимо, једног дана, нема потребе да пишете после 2 сата „Да нико не може помоћи“ итд. У овом случају, тема ће бити одмах обрисана.
Требало би да уложите све напоре да сами пронађете квар пре него што дођете до ћорсокака и одлучите да се обратите форуму. Ако опишете цео процес проналажења квара у вашој теми, онда ће шанса да добијете помоћ од високо квалификованог специјалисте бити веома велика.

Ако одлучите да своју покварену опрему однесете у најближу радионицу, а не знате где, онда вам може помоћи наш онлајн картографски сервис: радионице на мапи (на левој страни притисните сва дугмад осим „Радионице“). На радионицама можете оставити и погледати рецензије корисника.

За сервисере и радионице: можете додати своје услуге на мапу. На мапи пронађите свој објекат са сателита и кликните на њега левим тастером миша. У пољу „Тип објекта:“ не заборавите да га промените у „Поправка опреме“. Додавање је потпуно бесплатно! Сви објекти су проверени и модерирани. Дискусија о сервису овде.

Због прегорелог ФУ-а и Р97 имате толики напонски дисбаланс.

Р64 дефинитивно спаљен? 330 кОхм у овом појачалу се ни са чим није "загрејао", а камоли спалио.

Не Р64 већ Р78. Ту, на табли, стоје један поред другог, а ознака Р64 је поред 78.

Због прегорелог ФУ-а и Р97 имате толики напонски дисбаланс.

Р64 дефинитивно спаљен? 330 кОхм у овом појачалу се ни са чим није "загрејао", а камоли спалио.

Није страшно 40 степени (у ствари, 65,70 је прихватљиво) - страшно је то за 30 секунди.
Имао сам једном - заменили су спаљени викенд, почели су да се јако загревају и убрзо су поново умрли.
Испоставило се да је ланац пристрасности ПРЕКИНУТИ. Проверите то пажљивије. У вашој шеми, то су Т15 и Т16, колико сам разумео из фрагмента који је овде постављен.

Генерално, често практикујем такав варварски метод - лемим викенд, спајам звучник већег отпора (пожељно 4А32) и слушам како ради пред-оут.
Ако свира при малој јачини звука без јасно чујног изобличења, већ изводим потпуно покретање.
Тако се испоставља да се поправља са мало крви, а не да се спаљују транзистори у серијама.

То је требало учинити не сутра, већ јуче када покушавате да га укључите након „поправке“: јер без контроле када је укључен, можете га поново запалити.
Непажљиви сте, или не читате линкове који су вам дати - већ пре пет дана. Моја прва тачка 9 је о струји мировања.

„Уопштено говорећи, често практикујем такав варварски метод - залемим викенд, повежем звучник са већим отпором (бољим од 4А32) и слушам како ради предизлаз.“ - ИМХО ово није варварство, сасвим је нормално. Јер прво је викенд.

Такве заптивке у радио деловима рубље за три се продају разне врсте. Обично је лакше купити. Чини се да се по цени назива или „термоподлога” или „изолациони термо подлог”. Суштина одражава не сасвим тачно, али људи нису збуњени.

Ствар је заиста удобна. Поготово у смислу чињенице да га је веома тешко боцнути, за разлику од лискуна. Управо сам у К212 променио викенде, нисам се ни трудио са лискуном.

Да ли подешавање утиче на температуру? Да ли је искривљење снаге исправљено? Како се мења пад напона на Р77, Р78, Р80?
Можда је претпојачало мртво (К57УД2)?
Звучнике није убила константа на излазу када је неисправан укључен?

Извините на питању у туђој теми. Такође сам одлучио да обновим Вега 10У-120С појачало. Проблем је што је веза на мрежу, на левом каналу, позадина је у звучнику, десни канал нормално свира. На излазу левог канала постоји константа од 23 В. Колико сам разумео, скоро сви транзистори су умрли? Напајање након диодног моста + 26,2 В и - 24,3 В. Експлицитно изгорели делови се не виде, изгорео отпорник Р97 (загрева се веома 30 секунди). Појачало је запечаћено, сметње се не виде. Заменио сам електролите на плочи, пре замене електролита, фонирао је и леви канал. Ако, без псовања, тражим конкретне савете где да почнем да проверавам, ако није тешко, реците ми које елементе да погледам?

У мојој пракси је било тако да је заштитно микроколо К561ЛА7 било глупо, након замене појачало је радило.И генерално, заштита у појачалу је подешена да ради од кратког споја на излазу УМ.Осетите терминал транзистори, они се не загревају.

Додато након 2 минута
Проверите да би напајање на микроколу 561 на 14. краку требало да буде +12 волти.

Додато после 14 минута
На радијатору је фиксиран и лукав термистор, такође га треба проверити.Одмах замените електролит Ц43 у колу Д.Д1 микрокола.

Додато после 14 сати 48 минута
Ако постављате питања, покушајте да не нестанете дуго!

Имам исти проблем са искључивањем 5 - 10 минута рада и прекидањем везе. Чини се да ради на прегревању (рука не толерише загревање радијатора).
Пре тога је генерално био полужив, један канал је радио у средини мумлања, други је певао једва чујно, заменио све (осим 43) електролита, 2 канала су радила, али су почели да се гасе. На врху се види да га је неко већ залемио.
Где копати?
Хвала унапред.

ПС Нећу нестати, већ дуго читам форум, нисам само писао.

Какво је? Или цео или не. У овом појачалу све је крајње једноставно. Укључите га без излаза, проверите нулу на излазу, напајање је нормално или не, покренете синусни талас - погледате осцилатором да ли ограничење почиње равномерно са повећањем нивоа. на овај начин индиректно оцењујете перформансе кола, затим лемите крајеве, пажљиво све проверите. И провериш струју мировања, можда је имаш максимално уврнуту.

Зс Ова метода неће радити са Вега 122.

Да ли је могуће лемити загревањем лемилице на гас? ако нема лемилице.

Слика - Поправка појачала вега 10у 120с уради сам

Можете ли ми рећи како да без мултиметра?

ОССЦИЛ бу кошта 30-40 долара. Неко питање?

Поштовање малом! Радим праву ствар.

моби и кандерс и залемити у плочу да не би висили у ваздуху !! управо пронашао слободно место избушио рупе и залемио их

да, било је могуће, али нема шта да се буши)))))

Имао бих шта да бушим))))

Браво, и поред младости, судећи по гласу, добро разумеш, али не могу још да поправим потпуно исто појачало, моја грешка је била што нисам одмах проверио радни напон на транзисторима и поверовао власнику да је је у потпуности радио али је зујао, променио сам све електролите, ставио 6800к50 волти на напајање, након укључивања излаза на једном каналу +23 волта а на другом -23 волта, док ништа не гори и ништа се не греје, такође око 23 волта волти на базама транзистора излазних блокова, измерио сам транзисторе и диоде у круговима излазних степеница све изгледа нормално звони, али не могу да уђем у режим и не могу да поставим нулу на излазу било.

Иначе, на другом каналу исти излаз има константан напон од 23 волта, не разумем како је уопште могао да ради са 35 АЦ акустиком

Проблем је и даље највероватније у самом појачивачу, на скоро свим базама транзистора излазног и предизлазног степена од 23 волта, измерио сам прелиминарних +12 -12, нема константног напона на излазу.

Сутра ћу се измерити и рећи ћу вам о томе писати, али видите да је тон на једној нози другачија напетост

Добар дан, променио сам све транзисторе и микро склоп на једном каналу, иако сам тестер раније звао више пута и сви делови су се звали као исправни, после замене скоро сви напонски режими се нису променили. А ево шта сам намеравао на транзисторском склопу
ДА 2 ДА 3

1 0.0В 1 0.0В
2 0,4В 2 10,8В
3 0.0В 3 4.0В
4 0.0В 4 11.4В
5 0.0В 5 11.4В
6 0.5В 6 12.0В
7 11.4В 7 11.4В
8 0.0В 8 0.0В

фатоз
Ваша питања подсећају на „Битку видовњака“, само за радио мајсторе.

Приликом отклањања кварова треба настојати да добијете што више информација, као што су: отпор п-н спојева у правцу напред и назад, напон на контролним тачкама итд. У неком тренутку, када се количина информација претвори у квалитет, цела слика дефекта почиње да се разјашњава. Врло често у моћним појачавачима, неки елементи кола, када покваре, „повуку“ друге за собом.

У вашем случају се може претпоставити да је и излазни степен отказао на овом каналу, пошто нисте рекли да се ВТ14 загрева, али УЛФ ради.

Поред излазног степена, потребно је да проверите све елементе контролног кола струје мировања ВТ16, ВТ18 и све пасивне елементе около. Такође, обавезно проверите струјни заштитни круг на ВТ16, ВТ20, ВТ22.
Како проверити? Ово је добро питање и имам чланак на ову тему у мојим плановима. Прво морате набавити добар омметар са показивачем са релативно великом мерном струјом. Тада је могуће са великом вероватноћом проверити делове без демонтаже.

Не свиђа ми се ова шема. Из неког разлога уштедели су на осигурачима. Стопе топљивости морају бити укључене између полова извора напајања и сваког терминала УЛФ. И овде имамо један осигурач укључен у прекид у заједничкој жици. Користи од тога, као мртав облог. Не знам да ли сте га заменили.

Па, и што је најважније, не заборавите да је појачало унело недостатке због којих је дошло до квара. Рекли сте да се све догодило након замене кондензатора. Дакле, ове недостатке треба пронаћи, јер се све може поновити. Проверите све спојеве за лемљење за шмрц и кондензаторе за исправан поларитет. Имајте на уму да се стварни поларитет кондензатора може разликовати од оног назначеног на етикети. Када је кондензатор нов, то се може одредити по дужини проводника, а када се користи, онда само омметром. Поред тога, нови кондензатори могу имати превише цурења. Ако је такав кондензатор ушао у коло ОС једносмерне струје, то би могло пореметити рад УЛФ-а. У нашем случају, то су Ц27, Ц28.

Старост: 55
Група: Корисници
Постова: 30 159
Регистрација: 7.8.2001
Од: Вајт Плејнс, Њујорк
Број корисника: 473
Унесите надимак Цитат

Старост: 38
Група: Корисници
Постови: 711
Регистрација: 16.1.2004
Број корисника: 4 949
Унесите надимак Цитат

Старост: 56
Група: Корисници
Постова: 5 337
Регистрација: 9.8.2002
Од: Владимир
Број корисника: 1 679
Унесите надимак Цитат

Слажем се, али када га практично добијете бесплатно ;-). Купио сам пре 4 дана за 900р Амп + 2 звучника (50АЦ-104) иу прилично добром стању. Одвојено, човек није хтео да прода. И поред тога, имам ВЕГА постројење на удаљености од 10 минута. вожња аутобусом ;-).

Старост: 38
Група: Корисници
Постови: 711
Регистрација: 16.1.2004
Број корисника: 4 949
Унесите надимак Цитат

Старост: 39
Група: Корисници
Постова: 2 628
Регистрација: 3.9.2003
Од: владимир
Број корисника: 3 588
Унесите надимак Цитат

Знам, знам! Они су се одлично доказали! На њима прикупљамо аутомобилска појачала за ширу јавност. Они раде беспрекорно! Узми! Ако има проблема са везивањем - питајте!

Група: Администратор
Постова: 37 237
Регистрација: 30.9.2001
Број корисника: 592
Унесите надимак Цитат

Питам;): Прво, моја ВЕГА има напајање +/-25 В. Хоће ли ми то бити довољно? А колика ће бити излазна снага овог извора напајања? Друго, дајте ми добар боди кит схемку, и укратко о подешавању кола и могућим кваровима. Треће, довољна ми је излазна снага од 50-70В, али сам чуо да се ово микроколо љуља свих 100. :

Добар дан. Једно од најпопуларнијих појачала у СССР-у је, наравно, Вега 10у-120с.

А ова популарност је због чињенице да цена овог појачала није била прилично висока, квалитет (за та времена) је био прихватљив, димензије и тежина су биле прилично мале, а излазна снага (2к15) је била сасвим довољна за слушање звучника. Стога је сада врло лако набавити ову јединицу, али време и напредак су неумољиви, јер се ово појачало може вратити у живот. У овим честим питањима покушаћу да одговорим на најчешћа и најузбудљивија питања. =)

1. „Имам ово појачало, да ли треба да мењам кондензаторе за напајање новим?“

- Из сопственог искуства могу рећи: Кондензатори снаге (4 комада 5000мФ к 25В), скупљају се за 20-25 година и више нису погодни за употребу. Саветујем вам да потрошите 100р. и купите 2 електролита од 10000мФ к 25в и ставите по један у свако раме. Такође желим да кажем да су ови кондензатори одговорни за одсуство повлачења на фреквенцијама од 50 до 65 Хз. Препоручљиво је уградити шант кондензаторе капацитета 0,1уФ.

2. „Имам ово појачало, да ли треба да променим кондензаторе у печату за нове?“

- Овде могу рећи само једно: на вама је, ако знате како да држите лемилицу, и барем неко искуство у лемљењу, онда је препоручљиво потрошити 30-40 рубаља. за нове кондензаторе.

3. „При окретању дугмади из звучника се чује шум, шкрипање, шкрипање.“

-Ово је скоро неизбежан проблем, узрокован је хабањем колосека променљивог отпорника. Постоје 2 начина да се реши овај проблем:

Прво залемите ове отпорнике и залемите нове.

Други исправнији (са моје тачке гледишта) је да се састави нови тембар блок. Лично, мој избор је пао на ЛМ 1036н.

4. „Појачало ради, али после неког времена се искључује, шта то значи?“.

- Термичка заштита се активира, или је термо диода покривена, или су прекривени транзистори. Цена издања од 10 рубаља. до 120р.

5. „Ако су транзистори пролетели, има ли смисла мењати их или је боље избацити?“

- Има поента, цена транзистора је 120-130р за 2 комада, није их тешко лемити (претходно причврстити на радијатор). Препоручљиво је купити термалну пасту, заптивку између транзистора и радијатора, рукав.

7. „Један од канала појачала не ради, оба раде у моно моду, у чему је проблем?“

- Највероватније је проблем у области од улаза сигнала до отпорника Р9, Р10- јединице за подешавање. Потребан вам је осцилоскоп или овај алат:

8. „Који трансформатор је у овом појачалу?“

трансформатор од 90 вати. 2 секундарна намотаја. Промена са намотаја 2к18в. После исправљања + - 23-24в.

9. „За коју врсту ИЦ-а може да се користи овај трансформатор?“

- Гомила! 2к ТДА7294, ЛМ3886, ТДА 2050 (препоручљиво је ставити по 2 диоде за струју од најмање 3А након исправљања). Можете да "мешате": рецимо да вам треба појачало 2.1, окачите 2 * ТДА2050 и 1 * ТДА7294.

Постоји много опција, ако имате било каквих питања, питам у личном налогу, увек ми је драго да помогнем. )

10. „Али шта ако замените матичне врхове ИЦ-има, звук ће бити бољи?“

- Највероватније не, али снага се дефинитивно може повећати, али ако покушате, онда се квалитет може значајно повећати.

11. „Шта је боље обновити или сакупити сами?“

– Наравно, ово је ваш избор, све зависи од вашег новца и времена. За мене лично, идеална, изворна унутрашњост овог појачала изгледа овако:

Али ипак, на вама је. Биће потребно много времена, али ћете добити пуни поврат!

12. „Нема звука из звучника, само пискање. Шта да радим?"

- Највероватније је проблем у напајању сигнала, или претпојачало није у реду, покушајте да примените сигнал директно на финално појачало. Ако ово не помогне, онда вам саветујем да проучите тачке 5 и 9. =)

13. „Затворио сам излаз канала, преоптерећење се запалило, када је појачало „поново покренуто“, канал је престао да ради, шта да радим?“

- Ово појачало има излазну заштиту од кратког споја, највероватније да је у квару. А сада ако је лампица преоптерећења укључена, онда је излазни степен „блокиран“. Ако канал једноставно не ради и преоптерећење не светли, онда је излаз пролетео. транзистори у излазу. каскада.

14 „Када слушате тихо (15-20% укупне јачине), појачајте јачину, преоптерећење се пали и канал се прекида.“

- Ако постоји ред са појачалом и снагом, онда проверавамо заштитну јединицу (направљена на к561ла7 и 4 транзистора (кт315-361). Електролити и мале посуде се обично осуше, потребно их је све променити, пошто их има врло мало њих.

15 „Колико ће коштати поправка овог појачала?“

- Од 0р. до 500 рубаља, са сагоревањем 50% појачала. =)

Па још једном понављам да је из овог појачала боље ишчупати све осим трансформатора и ЛЕД диоде за напајање.

Запамтите после било каквих модификација, измена појачала, проверите 7 пута, укључите га 1 пут! Препоручујем прикупљање заштите за звучнике.

Из личног искуства могу рећи:

Одвојите мало времена и новца и саставите нове изнутрице.

ТДА2050 је савршен: моћнији је, звук је пријатнији, компактнији, мање хировит, а цена канала вероватно неће додати 80-90р.

Тонски блок је савршен за ЛМ1036н. (100-130 рубаља).

Као што видите, цена рестаурације је скоро иста као и код самостално монтиране.

Генерално, срећно свима, надам се да је помогло. Питања се могу постављати у ЛЦ.

Стерео појачало ВЕГА-10У-120С. Шематски дијаграм појачала и његових блокова, фотографија и изглед уређаја.

1. ДЦ режими приказани на дијаграму се мере у односу на заједничку жицу (уземљење) помоћу универзалног 37-25 волтметра.

2. Одвојени елементи кола се могу мењати, што не би требало да утиче на квалитет појачала.

3. Режими наизменичне струје приказани на дијаграму се мере у односу на заједничку жицу (уземљење) помоћу миливолтметра В3-38 када се на улаз (тјунер) или (мф) примени сигнал од 300 мВ са фреквенцијом од 1000 Хз. линеарног фреквентног одзива на позицији контроле јачине звука, која обезбеђује напон на излазу појачавача 9Б.

Генерално, није препоручљиво инсталирати било који ЕХ и њихове аналоге типа 7812 (7912) за напајање претпојачала и тонских блокова. Чињеница је да ови стабилизатори могу генерисати буку која се преноси на оп-амп. Има више него довољно случајева када људи стављају супер-нискошумна оп-појачала, напајају их преко 7812 (7912), а онда се питају одакле толика бука.

У радију бр. 10 1990. године, Сухов је објавио тонски блок дијаграм за појачало високе верности. У прилогу је део овог кола са стабилизатором напајања за микро кола.
Нестабилизовани напон од +/-30-45 волти се примењује на контакте 19.21 (пин 20 је уобичајена струјна жица). Коло ће радити на нижем напону, али ће бити потребно смањити отпорнике Р38, Р39 да би се оптимизовала струја зенер диоде. +/-12 волти се уклања са кондензатора Ц22, Ц23.
Шема је слична оној Вег, само на осталим детаљима.

С обзиром да постоје само два оп-појачала у блоку тембра Вег, коло се може поједноставити. Транзистори се уклањају, зенер диоде се замењују другим са напоном од 12 волти (можете оставити и ове). Напон се примењује на зенер диоде преко отпорника који ограничавају струју. Отпорници су одабрани тако да у радном стању струја кроз зенер диоде буде око 5 мА. Могуће је загрејати ове отпорнике, тако да морају бити одабрани за снагу од око 0,5-1 вати.

Предлажем опцију да се побољша Вега 10У-120С појачало.Многи се жале да ово појачало има повећан ниво позадине, а када се укључи, чује се пљесак. Како смањити позадину у вега 10у120с, како модификовати напајање и ослободити се излазне константе - о свему томе ћу причати у овом видеу. И наравно, проверићемо максималну снагу Вега 10У-120С, да ли садржи декларисаних 25 вати, и мало прислушкивања.

Не бих био толико критичан према техничким решењима од пре 25 година. Фабрика Вега имала је споредну производњу „потрошачке робе“ (постојао је такав термин) и ограничени плафон по цени у класи појачала који јој је додељен државним планом СССР-а. Као резултат тога, добили смо просечно појачало за те године. Ако би се радило на транспортеру у потоку, како би аутор желео на снимку, онда би ово била друга цена и појачало више класе, као што су Одисеј, Афмитон, Бриг. Али ова појачала су направиле друге радио фабрике у земљи. У време СССР-а фабрике нису имале избора шта да раде и у којој класи. Москва је то одлучила и сва предузећа су била дужна да испуне ове планове. Предузећа нису имала економске слободе као сада. Слажем се да сада није у реду идеализовати СССР и да нема шта да се ради

Ужас. ово није ревизија и поправка, ово је кикс лењог полуобразованог.
Моји пријатељи и ја смо имали ова појачала када смо били млади, а сада имамо једно у гаражи, и ја сам га врло специфично подесио. Сматрам да је коло појачала веома напредно за своје време, посебно недостатак релеја и комплетног електронског заштитног кола. Постоје два проблема са овим појачалом - сушење електролитичких кондензатора и губитак контакта у носачу диоде.
Онај који је специјално рециклиран у гаражи па чак и метални поклопац је префарбан, као и сва пластика је опрана и рестаурирана.
У мом појачалу сам оставио ДИН5 на месту, конвертовао фоно степен на улазу једноставно у бафер појачало са Ку = 1, иначе блок тембра неће радити исправно. Дугме -6дБ је конвертовано у ДИРЕЦТ - потпуни премошћивање тембра.
Такође сам у великој мери прерадио појачала снаге, у ПСУ сам уградио још два капацитета изворног типа „са увијањем“. Излаз сам направио другачије - одмах иде на нове терминале за акустику, заобилазећи прекидач на предњој плочи.
Излазна снага коју имам је мирно 2к25к4Охм дуго времена и са пристојним квалитетом звука.

сви су сада тако „софистицирани“. А кад није било много избора, више су слушали и хвалили! Да ли је било много могућности да неко крајем 80-их, а посебно 90-их година, купи компанију? Сада је модерно замерити свему старом, посебно совјетском. И модерно је користити "сјајне" брендове са кинеским пуњењем унутра-))))

Па, критика није ништа. Ово није префињеност, већ колективна фарма.

Не разумем зашто узети појачало, дорадити га, па га залити говнима, одмах узети кинески и рећи - "Момци, јебено појачало"

И замените електролите старе 20 (30) година на главној плочи.

на радијатор није постављена заштита од прегревања, већ термичка компензација струје мировања.

Ауторе, ово није ревизија. У суштини, ништа се много није променило. Урадите нешто како бисте „смањили“ позадину и затворили очи на константан излаз. Не видим смисао. Добро је прочитати информације о туђој ревизији, али би било неопходно схватити зашто ова ревизија побољшава квалитет, а не само понављати и лутати у мраку. ИМХО, губљење времена.

Тестирајте акустику без гласа. “поп певачи” 0_о – аррригинал! Не само то, ту је и музика. па, као музика. исти ред.

Појачало Вега 10У-120С је буџетно појачало, кошта мање од 200 рубаља. То је побољшани наставак појачала који су били на електрофонима Вега 104, 108, 109. Кликови при укључивању су последица недостатка релејне заштите.Позадина може бити другачије природе због кварова, разлози могу бити спољашњи. А за новац који је коштао одговарао је 100%, ко је желео боље је куповао скупље уређаје. Што се тиче ваше префињености, ово је највероватније смањење његових могућности. Прекидач у појачавачима је био потребан за пребацивање различитих улаза из различитих извора, у оно време је био неопходан, у модерним временима само рачунар може бити извор.Пре неки дан сам себи купио једно, заменио само микроколо К 157-УД2 на улазу у њему, проверио капацитете на јединици за напајање и цео појачивач је радио како треба, само се регулатори мало понављају када се подешавају, али ово није битно.

Исправљачки кондензатори ниске капацитивности
Осигурач за заједнички уземљење (!)
Танке жице за напајање
слаба излазна фаза (па, има довољно простора, а транс такође има маргину)
лош гетинакс, врло лош
откачени џакови са тачком
крива улазна кола, дуга путања сигнала
жлобски тимбрални блок
неоклопљене сигналне жице
крива заштита, у ствари, не штити звучник нормално
Не сећам се више, али са распоредом земље, такође не изгледа баш добро
о селектору улаза на П2К и "појачивачу корекције" - мислим да је разумљиво
пребацивање звучника преко дугмета за слушалице (. )

Шта је:
Замена свих струјних жица
Замена проводника исправљача, повећање капацитета
Монтажа савременог диодног моста
Прикључци за излазни сигнал на РЦА
директни сигнални каблови од прикључака до улазних кондера ПА (жице са сигналом са предње стране су глупо уклоњене), тј. директни улаз
Џемпери уместо кабла за слушалице
Инсталација ЛМ7812ЛМ1912 за 12В стабилизацију
Замена свих електролита, повећање капацитета (где је потребно)
замена транзистора мале снаге са увозом (не питајте, експериментисао сам)
подешавање струје мировања и константног излаза
замена тримера са увозним
тачка-цртица је замењена обичним терминалима са завртњима (који су били при руци)
Сећам се и да су викенди из неког разлога промењени, било је 8101 и још неких, али сам их променио у 818819
Замењен лискун и термална паста, финализовани носачи

Након свих побољшања, звук је постао добар.
Али снага и даље није била довољна.
Урадио сам нешто са излазним степеном, али тада нисам био толико паметан. спалио одбрану.
(
Залемио сам све добре делове, а главну плочу - у смеће.
Тимбрални блок је коришћен за детаље.

Онда сам морао да направим појачало за колеџ, на факултету су моје колеге већ унапред направиле добре плоче за ТДА20302050.
Па, онда сам отишао и купио оригинални ТДА2030 (за 4, 70 УАХ тада), добар упртач и тако даље.
Успео сам да имплементирам дупли моно (не можете забранити да живите лепо), због одвојених исправљача и намотаја.
Направио сам нову задњу плочу, исекао плочу од лима (најлакше решење).
Уградио сам јефтине стезаљке са опругом - довољно за ову снагу.
Такође сам завршио њушку, уклонио све и пажљиво затворио рупе.
Јасно сам схватио радијаторе за ТДА, направио носач за кућиште.
Сигнални кабл је и даље био нека врста лопова при руци, јасно је да је био директно из утичница до улазних кондера УМЗЦХ плоча.
Жице за напајање су умерено дебеле и умерено кратке.

Дакле, ово је био мој први микрочип ВЦЛ.
И када сам чуо како звуче микро кола за Китс Алису

Хвала на видеу и на конструктивној критици појачала. А онда народ има сујеверје - ако је "произведено у СССР-у" онда је невероватно кул са трансценденталним квалитетом.

Погледао сам и схватио да аутор снимка уопште не зна ништа о аудио опреми. Откинули су много текста и уобичајених фраза са сајта и извршили операције које је измислио неко тамо недовољно развијен. Имам такво појачало упарено са амфитонима 007 већ три године и сви испадају сјајни. И не могу да поднесем поређење кинеских вати са совјетским. Тапшање када је укључено је оно што раде сва појачала, само му је потребан систем одлагања. И такозвана "позадина!" ум измерен на излазу није подешен на 0 на излазу. И кабл да буде тако. Морате имати равне руке и паметне књиге за читање.