Поправка бојлера елецтролук уради сам

Гарантни и постгарантни поправак бојлера Елецтролук.

Овлашћени сервисни центар Елецтролук.

Сервисно партнерство са савезном интернет продавницом Русклимат.

Монтажа и поправка акумулационих бојлера Елецтролук
ЕВХ Центурио, ЕВХ Центурио дигитал (ДЛ), ЕВХ Центурио ДЛ2, ЕВХ Центурио ИК.

Бојлери ЕВХ Центурио представљени су моделима запремине 30, 50, 80 и 100 литара. Кинеска производња.

Најчешћи квар бојлера ЕВХ Центурио је квар грејног елемента. Знаци квара: нема загревања воде или, чешће, искључује РЦД или на каблу за напајање или на електричној плочи. (Овде можете видети како да проверите грејач) Строго је забрањено одсецати РЦД из кабла за напајање. За поправку, демонтирамо бојлер (пажљиво, вода никада потпуно не одводи). Након демонтаже, окрените га наопако са оковом и скините заштитни поклопац.

Затим постепено почињемо да уклањамо термостате, напајање термометра, одврнемо све матице и уклоните прирубницу за причвршћивање грејног елемента.

Извадимо грејни елемент из резервоара. Приликом замене грејног елемента, заптивка грејног елемента се не може мењати. Није било ни једног случаја цурења чак ни са секундарном заменом грејног елемента.

Сакупљамо све на своје место и проверавамо.

Ако на термометру нема индикатора грејања и температуре, укључите РЦД на каблу за напајање. Проверите сигурносни термостат.

Ако се термостат за хитне случајеве отвори, дугме за напајање се притисне уз мало напора и звучни клик.

Поглед на бојлер изнутра.

Резервоар је добро направљен од нерђајућег челика. Не постоји анода за заштиту од корозије. Очигледно, чест квар грејног елемента је због одсуства аноде.

Други најчешћи квар је да дисплеј термометра не ради. Поправке се не могу извршити без демонтаже доњег поклопца. У овом случају потребно је заменити напајање дисплеја (термометар).

Термометар је направљен на истом чипу и ЛЕД матрици и практично не пропада. Бојлер има два независна електрична кола, једно за загревање воде, друго за мерење температуре. Без обзира на исправност термометра, вода се загрева.

„Нативно“ напајање може се заменити МеанВелл ИРМ-05-5 АЦ-ДЦ мрежним претварачем (најбоља опција).

Трећи квар је кршење непропусности самог резервоара бојлера. По правилу се јавља када је инсталација неисправна. Немојте постављати сигурносни вентил који ослобађа вишак притиска. У овом случају поправка није могућа.(Сврха сигурносног вентила)

Ако је бојлер постављен у затворену нишу санитарне кабине или на зид иза декоративног зида који се не може уклонити, поправке су могуће уз повећање времена поправке и интензитета рада. У овом случају, приступ поправци је индивидуалан.

У овом случају, потребно је одврнути бочне завртње који причвршћују доњи поклопац, где постоји приступ, ако нема приступа завртњима, можете силом повући доњу основу и извући је. Оштећење трупа ће бити минимално.

Скините доњи поклопац (након испуштања воде и демонтаже причвршћених спојница).

Затим искључите термостат за хитне случајеве, напајање термометра, стезаљку за причвршћивање кабла за напајање и термостата. Затим уклоните жице за напајање из грејача и повуците надоле да бисте демонтирали контролну таблу.

Затим постепено отпустите матице које причвршћују прстенасту стезаљку грејног елемента. Обавезно замените посуду од најмање 5 литара за испуштање воде и муља. Пажљиво уклоните прстенасту стезаљку и грејач.

Вијци за причвршћивање грејног елемента су уграђени и ако нису запени, могу испасти. Вијци су оригинални, ау случају губитка биће тешко покупити.

Монтажа се врши обрнутим редоследом. Постављамо грејни елемент, причврсни прстен, контролну таблу, термостат за случај нужде, сензоре са стезаљком, враћамо прикључке електричног кола и затварамо доњи поклопац. Повезујемо довод и излаз воде, напунимо водом, укључимо и користимо. Није дозвољено прикључење на мрежу без воде.

Недавно је квалитет компоненти произведених у Кини за бојлере значајно порастао.

Приликом поправке можете користити двоструке грејне елементе типа РФ на жигосаној прирубници Ø64 мм, снаге 1000 + 1000 В, 1200 + 800 В. Доступни су грејни елементи Тхермоватт (Италија), Елецтрон-Т (Лвов), ИТА.

Постало је могуће инсталирати суве грејне елементе који не долазе у контакт са водом током рада. Да бисте то урадили, уместо блока грејних елемената, уграђена је прирубница у коју се убацују грејни елементи типа клинова (2 ком).

Анода је причвршћена за прирубницу за заштиту шавова резервоара. Приликом уградње ове прирубнице, нема потребе за испуштањем воде приликом замене грејних елемената.

Дизајн двоструког резервоара.

Исти акумулациони бојлери са Елецтролук ЕВХ Центурио: Баллу БВХ/С Некус, БВХ/С Некус титанијум; Занусси ЗВХ/С БРИЛЛИАНТО, ЗВХ/С ПРЕМИЕРО.

Разлике између бојлера ЕВХ Центурио и ЕВХ Центурио дигитал су прилично значајне. Резервоар је сличан осим прирубнице за грејни елемент, вијци за причвршћивање су 5 ком., заварени. Цеви за термостате су заварене у резервоар. Тело бојлера је метално (не пластично као центурио). Горњи и доњи поклопци су такође метални.

Контролна табла је причвршћена вијцима за самопрезивање испод декоративне налепнице плоче. ТЕН "мокри", дупли 1300/700 В. На посебној штанцаној прирубници 64 мм. са једном цеви за термостат и могућношћу уградње аноде, врхови типа фастон. Поузданост грејног елемента је нешто већа због уграђене аноде. (Овде можете видети како да проверите грејни елемент) Напајања за дигитални термометар ЕВХ Центурио су слична јединици ЕВХ центурио. Ако дисплеј поквари, поправка је иста са ЕВХ центурио.

Поправка је потпуно слична ЕВХ центурио, али са неким нијансама. ЕВХ центурио дигитал је теже отворити због металног кућишта и металних поклопаца. Вијци за причвршћивање се налазе не само са стране, већ и два на задњој страни. Грејни елемент пропада много ређе (због присуства аноде), али постоје проблеми са прегревањем и радом термостата за хитне случајеве. Ова грешка је због постављања термостата и сензора. Радни термостат се налази у цеви, у непосредној близини зида кућишта, а термостат за случај нужде се налази у цеви грејног елемента. Испоставило се да је радни термостат у хладнијој зони од сигурносног термостата. Сходно томе, када је режим грејања подешен на максимум, заштитни термостат се прегрева, а радни термостат нема времена да реагује на загревање.

Савет власницима овог бојлера - не користите грејање са максималном температуром. Индикација температуре је такође нетачна (у ствари, показује температуру кућишта). Проблеми се отклањају заменом грејног елемента са две цеви за термостате и преносом радног термостатског сензора са цеви на телу на цев грејног елемента. Прирубницу за суве грејне елементе можете уградити на исти начин као на ЕВХ центурио.

Од 2015. године дизајн бојлера ЕВХ Центурио ДЛ је промењен.

Промењен доњи поклопац бојлера. У њему је направљен технолошки отвор за лакше одржавање.

Вијчани терминали (за претходну модификацију, фастон 6.3)

Одвојиве цеви за довод и повлачење воде, навој 1/2″. Као резултат електрохемијске корозије, ове цеви могу да процуре. Ако саме цеви покваре због корозије, могуће је поправити уградњом жарене бакарне цеви ø12мм користећи прелазне спојеве за пресовање ø12мм к 1/2″. Како је наведено на веб страници

Поправка је потпуно слична моделима ЕВХ Центурио и ЕВХ Роиал.

Исти акумулациони бојлери са Елецтролук ЕВХ Центурио: Баллу БВХ/С Некус, БВХ/С Некус титанијум; Занусси ЗВХ/С БРИЛЛИАНТО, ЗВХ/С ПРЕМИЕРО.

Аутоматска контрола температуре воде, електронска контрола, могућност вертикалне и хоризонталне уградње.Као додатна заштита унутрашњег резервоара од корозије, бојлер је опремљен магнезијумском анодом. Доступан у запреминама од 30, 50, 80 и 100 литара.

Највећи део захтева за поправку у гаранцији је повезан са радом заштитног термостата од прегревања. У овом случају, индикација на контролној табли бојлера потпуно се гаси, док индикатор на РЦД-у показује присуство напона.

Да бисте решили овај проблем, морате укључити сигурносни термостат. За ово нема потребе за испуштањем воде. Потребно је демонтирати доњи поклопац (фиксиран са два завртња, ближе задњем зиду), термостат за хитне случајеве је причвршћен навртком на клин за причвршћивање прстенасте стезаљке грејног елемента. На термостату се налази мало дугме које треба лагано притиснути. По правилу, проблем са хитном термичком заштитом се више не појављује.

Када се бојлер поставља хоризонтално, дозвољено је постављање доводних и излазних цеви само десно. Када се бојлер угради са цевима лево, бојлер није у потпуности напуњен водом, грејни елемент остаје у ваздушном џепу, прегорева и активира се термичка заштита.

Строго је забрањено да га укључите ако није прикључен, без воде, чак и на кратко време за тестирање. Грејни елемент прегорева и термо заштита ради.

Пре укључивања потребно је проверити пуњење бојлера водом.

Ваш претраживач не подржава видео ознаку. Преузмите видео.

Електрични бојлер је ефикасно решење за проблем снабдевања топлом водом за приватну кућу. Таква опрема, међутим, као и свака друга, периодично се квари.

Ако се озбиљни кварови морају поправити у сервисном центру, онда сваки мање или више искусни мајстор може направити малу поправку бојлера својим рукама.

Да бисте смањили проблеме са уређајем, требало би да проучите његов уређај и принципе рада. Обично се у приватним домаћинствима користе не проточни, већ модели складиштења који омогућавају ефикасније коришћење електричне енергије. Такав уређај се састоји од резервоара за измењивач топлоте, унутар којег је уграђен грејни елемент - грејни елемент прикључен на напајање.

Важан део уређаја је термостат. Овај елемент вам омогућава да одржавате константну температуру воде унутар резервоара. Вода тече кроз цеви до измењивача топлоте. Ако је његова температура прениска (а то се обично дешава), термостат даје сигнал и укључује грејни елемент.

Вода се загрева док не достигне потребну температуру. Након тога, термостат поново ради и искључује грејни елемент. Топла вода се узима из резервоара и замењује хладном водом, процес загревања се понавља изнова и изнова. Ово је општи дијаграм дизајна и рада конвенционалног акумулационог бојлера.

Модели протока су распоређени нешто другачије. Они загревају не статичну запремину воде, већ млаз. Користе моћније грејне елементе који почињу када се укључи вода и заустављају када се искључи. Да бисте детаљније проучили рад и уређај одређеног модела, потребно је пажљиво прочитати пратећу техничку документацију.

Резервоар за грејач је чврста посуда од нерђајућег челика, дебљине један или два милиметра. Без обзира колико је овај материјал отпоран на корозију, ови процеси се периодично јављају и развијају, што доводи до протока воде из уређаја. Један од најчешћих узрока таквих кварова је електрокорозија.

Да бисте то спречили, потребно је редовно, тј. годишње заменити магнезијумску аноду инсталирану унутра. Овај елемент је посебно дизајниран да спречи електрокорозију. Временом се истроши, а власници резервоара за складиштење губе из вида замену овог важног дела.

Као резултат тога, резервоар који је добро служио неко време изненада почиње да цури. Нетачно стање магнезијумске аноде такође може утицати на стање грејног елемента.Са спољашње стране, резервоар за складиштење је обично затворен у металном или пластичном кућишту, а има и топлотноизолациони омотач који спречава губитак топлоте.

Оштећења спољашњег омотача и изолације су ретка, обично због непажљивог руковања уређајем. Пукотине и струготине на телу бојлера можда неће ометати његов рад, али ће то довести до погоршања својстава топлотног изолатора и негативно ће утицати на рад уређаја у целини.

Улазне цеви за хладну воду и излаз за топлу воду обично не стварају проблеме ако је грејач правилно инсталиран. Типично, бојлер је опремљен са два термостата, од којих је један дизајниран да контролише температуру воде, а други прати стање првог уређаја.

Понекад се користи и трећи термостат, који одређује добро стање грејног елемента. У сваком случају, покварени термостат ће морати бити потпуно замењен. Постоје капиларни, штапни и електронски типови термостата. Њихов дизајн је другачији, али је принцип њиховог рада сличан.

Изолациона заптивка служи не само за заптивање споја елемената бојлера, већ је неопходна и као електрични изолатор. Овај елемент се препоручује да се редовно мења при сваком одржавању бојлера.

Регулатор температуре показује до које температуре се загрева вода унутар уређаја. Ако се овај елемент поквари, бојлер ће и даље обављати своје функције, иако подаци о степену загревања неће бити примљени.

Отказивање грејног елемента је типичан проблем и за проточне и за акумулационе бојлере. Овај елемент ради под великим оптерећењем и стога се брзо хаба. Ако је напајање прикључено, али се вода у резервоару не загрева, највероватније је проблем настао са грејним елементом.

Прво морате проверити да ли се струја доводи до грејног елемента и термостата. На местима прикључка каблова присуство напона се проверава тестером. Ако нема струје, можда ћете морати да замените сам кабл или проверите да ли је струја прекинута у целој кући.

Ако постоји струја и кабл ради, онда су настали проблеми са грејним елементом, који ће морати да се замени, или са термостатом. Да бисте утврдили шта је тачно покварено, потребно је да уклоните термостат и проверите га тестером. Испитивање исправности грејног елемента врши се на следећи начин. Прво, мерна скала уређаја је подешена на опсег од 220-250 В. Затим се мери отпор на прикључцима који повезују грејни елемент са мрежом.

Ако постоји напон, искључите грејни елемент из мреже и проверите потенцијал на прикључцима грејног елемента. Ако тестер не реагује, то ће показати да је уређај неисправан. Ако постоји реакција, потребно је да наставите са дијагнозом. Прво, искључите бојлер из напајања. Затим се грејни елемент одвоји од термостата на начин да контакти грејног елемента остану неизоловани.

Примените контакте тестера на њих и гледајте реакцију. Ако јесте, грејни елемент ради, ако не, потребно је да га замените. Истовремено, није важно које бројеве тестер даје, важно је само присуство или одсуство реакције. Ове методе за решавање проблема су погодне и за акумулационе електричне бојлере и за моделе проточног типа.

Да бисте проверили исправност термостата уклоњеног из бојлера, потребно је да подесите дугме за подешавање на максимум и измерите на улазу и излазу уређаја. Ако стрелица тестера остане мирна, тј. његов положај се не мења, што значи да је термостат неисправан и да га треба заменити.

Ако стрелица одступи, онда морате да наставите са тестирањем. Сада би требало да подесите минималну позицију на термостату и причврстите мерне сонде тестера на контакте.Неће бити лако наставити дијагнозу сам, мораћете да поправите сонде или замолите некога да их неко време држи у исправном положају.

Након тога, потребно је да узмете упаљач и загрејете врх сензора температуре. Ако термички релеј ради, онда се коло отвара, а отпор на скали тестера нагло пада, онда се термални релеј такође може сматрати исправним. Ако систем не реагује на грејање, онда је овај елемент оштећен и треба га потпуно заменити.

Понекад бојлер може престати да ради због рада термичког осигурача као резултат опасног прегревања уређаја. Довољно је правилно подесити рад уређаја тако да почне да ради у нормалном режиму.

Ако је провера показала да и грејни елемент и термостат раде, највероватније постоје проблеми са контролном плочом. Готово је немогуће поправити такав елемент код куће. Мораће да се замени новим, а мораћете да користите помоћ стручњака који ће вам помоћи да поставите електронску опрему. Најчешће је потребно само да контактирате сервисни центар, где ће жељени елемент бити одабран и правилно инсталиран.

Цурење резервоара је озбиљан проблем, који није увек могуће решити сами. У неким моделима ће морати да се замене или резервоар или цео грејач. Понекад се цурење може залемити, али се мора водити рачуна да се врати интегритет спољашњег кућишта и термоизолационог слоја. Обично су такве мере недовољне и краткотрајне, ускоро ће се цурење поново појавити.

Резервоар за бојлер ће највероватније процурити ако:

• дошло је до оштећења унутрашњег резервоара;
• грејни елемент је покварен;
• заптивка је процурила.

Ако вода цури на месту где је грејни елемент причвршћен, можда неће бити потребно поправљати сам резервоар. На овом месту је уграђена посебна заптивка, због њеног оштећења може доћи до цурења. Заптивка се замењује и тиме решава проблем.

Цурење резервоара бојлера је обично због занемаривања или недостатка одржавања, што такође укључује замену магнезијумске аноде. Још један чест проблем је недостатак уземљења. То такође може довести до развоја процеса корозије и појаве цурења.

Ако треба да замените заптивку или грејни елемент, најбоље је прво демонтирати неисправан елемент како бисте га понели са собом и покупили тачан аналог. Куповина делова „на око“ може довести до непотребних трошкова. Релативно је лако направити такву замену. Али ако се појаве проблеми са резервоаром, мораћете бар да контактирате сервисни центар. Одмах морате пронаћи документе за бојлер и разјаснити услове гаранције и услуге.

Без обзира на природу квара, пре почетка поправке, прво морате искључити напајање, уклонити заштитни поклопац, одвојити жице, цеви и испустити воду. Зидни модели се обично уклањају из заграда. Заштитни поклопац, који сакрива место спајања електричних жица и причвршћивање грејних елемената, може имати другачији положај у зависности од модела.

На хоризонталним уређајима, овај елемент се обично налази на левој страни, на вертикалним грејачима - на дну, а на малим моделима - испред. У неким уређајима прво морате одврнути главни монтажни вијак који се налази у средини. Понекад је овај елемент сакривен испод декоративне налепнице.

Након тога, потребно је пажљиво уклонити термостат, а затим уклонити цеви сензора температуре. Њима се мора руковати веома пажљиво. Ако је интегритет цеви сензора температуре покварен, течно пунило ће исцурити из њих. Као резултат тога, бојлер ће једноставно морати да се баци и да се купи нови уређај.

Ако се на кућишту налазе налепнице које означавају серијски број, оне се морају чувати, чак и ако ометају одржавање и поправку производа.Ово може утицати на испуњавање гарантних обавеза произвођача, као и олакшати рад запослених у сервисном центру.

На чињеницу да постоје проблеми у раду уређаја могу указивати неке промене у начину његовог рада. На пример:

• повећање времена загревања воде до унапред одређене температуре;
• појављивање необичних звукова који прате рад уређаја;
• појава нечистоћа у води из славине, промена њене боје, мириса или укуса.

Ако се примети бар један од ових знакова, бојлер треба одмах очистити. Да бисте то урадили, мораћете да извршите следеће операције:

1. Искључите уређај из напајања.
2. Уклоните заштитни поклопац.
3. Искључите електричне жице.
4. Искључите довод хладне воде.
5. Користите црево да уклоните вишак воде из резервоара.
6. Одврните завртње који држе грејни елемент.
7. Уклоните грејни елемент и очистите га од каменца.
8. Очистите унутрашњост драјва од прљавштине и честица каменца.
9. Темељно исперите уређај.
10. Проверите стање магнезијумске аноде.
11. Ако је потребно, одмах замените овај елемент.
12. Сачекајте док се резервоар потпуно не осуши.
13. Поставите грејач на место.
14. Поново саставите уређај.
15. Проверите сигурност свих причвршћивача.
16. Прикључите бојлер на напајање.
17. Проверите да ли постоји уземљење.

Грејни елемент треба пажљиво уклонити из резервоара, вијци могу бити превише тврдоглави, понекад је грејни елемент тешко уклонити због превеликог каменца. Грејни елемент се чисти механичким или хемијским средствима, као и уклањањем загађивача из резервоара. Ако се унутар уређаја нађе велика количина каменца, требало би да размислите о ревизији режима рада бојлера.

Овај феномен се често примећује када уређај дуго времена ради на максималној снази. Препоручује се постављање максималне температуре грејања не више од 60 степени како би се продужио век трајања уређаја и смањио број кварова. Ако је тело уређаја за грејање под напоном, грејни елемент је можда деформисан и пукнут, или је можда дошло до квара у управљачком систему.

Детаљан видео о дијагностици стања, одржавању и самопоправци бојлера за домаћинство можете погледати овде:

Поправка бојлера није тако тешка када је у питању замена неких његових елемената. У случају озбиљног квара, било би мудрије контактирати специјализовани сервисни центар. Правилан рад уређаја и његово благовремено одржавање ће вас уштедети од многих проблема и трошкова.

Поправка бојлера проточног или складишног типа (запремина 50, 80 и 100 литара) може се обавити ручно, без контактирања сервисног центра за поправку опреме код куће.

Главна ствар је знати унутрашњу структуру и сврху сваког појединачног елемента бојлера.

У чланку ћемо размотрити уобичајене кварове и могућност самосталног поправка бојлера различитих брендова, укључујући Аристон, Термек и Елецтролук.

Да бисте самостално извршили поправку Аристон бојлера за складиштење код куће (са запремином од 50, 80 или 100 литара), потребно је да се упознате са главним компонентама дизајна:

• Сензор температуре. У случају квара, котао неће престати да ради, али неће бити могуће одредити температуру воде и њену количину;
• Топлотноизолационо кућиште - због тога се одржава температура воде у бојлеру Аристон;
• Излазну цев за проток топле воде напоље, као и топлотноизолациони елемент, није потребно поправљати;
• Цев за унос воде;
• Метална или пластична спољашња шкољка бојлера Аристон;
• Унутрашњи резервоар од нерђајућег челика, дебљине зида до 2 мм. Може захтевати замену ако је оштећена електрокорозијом изазваном анодном струјом;
• Магнезијумска анода - отпорна је на дејство анодне струје и штити унутрашњи контејнер од корозије;
• Тен је елемент за грејање воде. Брзина загревања воде зависи од њене снаге. Овај елемент чешће од осталих делова Аристон котла за 50, 80 литара захтева поправке уради сам;
• Термостат - врши функцију аутоматског покретања загревања воде;
• Изолационе заптивке захтевају редовну замену. Они обављају функцију заптивања спојева дизајна бојлера Аристон, пружају електричну заштиту.

Уређај проточних електричних бојлера Аристон је сличан акумулационом типу, али нема резервоар од 50, 80 литара, а грејни елемент има већу снагу.

Ако електронска плоча бојлера поквари, биће вам потребна основна знања из области електротехнике.

Пошто се плоча пушта у рад паралелно са струјним кругом за напајање грејног елемента, може се одвојити и спојити коло као на конвенционалним котловима, након чега ће опрема радити.

Када је котао Аристон укључен, индикатор рада грејног елемента не светли, вода се не загрева:

• Користећи тестер, утврђујемо квар. Поставивши скалу од 220-250В на мерни уређај, меримо везу термостата и кабла на терминалима, при нормалном напону прелазимо на мерење напона грејног елемента. Ако је у овом случају напон нормалан, онда је сам грејни елемент покварен;
• Искључујемо котао и постављамо тестер на скалу за мерење отпора. Искључујемо уређај за грејање са термостата, крајеви грејног елемента су изложени. Изводимо мерење на контактима, са радним уређајем, тестер ће показати одређени ниво отпора (овде тачност није важна). У недостатку било каквих индикатора, грејни елемент бојлера се не може поправити.

Тематски видео ће омогућити допуну горе наведеног.