У многим кућним уређајима и домаћим дизајном, електричне машине мале снаге се користе као погон. Упркос високој поузданости електромотора, њихов квар из више разлога није неуобичајен. С обзиром на релативно високу цену ових уређаја, практичније их је поправити него заменити. Предлажемо да размотрите могућност премотавања електромотора код куће.
По правилу се у свакодневном животу користе комутаторски ДЦ мотори и асинхрони АЦ мотори без четкица. Размотрићемо поправку ових погона. Информације о принципу рада и карактеристикама дизајна асинхроних и комутаторских машина можете пронаћи на нашој веб страници.
Што се тиче синхроних погона, они се практично не користе у свакодневном животу, тако да ова тема није обрађена у овој публикацији.
Проблеми са било којом врстом мотора могу бити механичке или електричне природе. У првом случају, јаке вибрације и карактеристична бука могу указивати на квар, по правилу, то указује на проблеме са лежајем (обично у завршној капици). Ако се квар не отклони на време, вратило се може заглавити, што ће неизбежно довести до квара намотаја статора. У овом случају, термичка заштита прекидача можда неће имати времена да ради.
Видео (кликните за репродукцију).
"Изгореле" жице за намотаје статора
На основу праксе, у 90% кварова асинхроних машина јављају се проблеми са намотајем статора (отворени круг, међузавојни кратки спој, кратки спој на кућиште). У овом случају, кратко спојено сидро, по правилу, остаје у радном стању. Стога, чак и са механичком природом оштећења, потребно је проверити електрични део.
У већини случајева, проблем се може открити по изгледу и карактеристичном мирису (види слику 1). Ако се квар не може емпиријски утврдити, прелазимо на дијагностику, која почиње позивом континуитета за отварање. Ако се пронађе, мотор се раставља (овај процес ће бити описан посебно) и врши се темељна провера прикључака. Када се квар не открије, могуће је констатовати прекид у једном од намотаја, што захтева премотавање.
Ако континуитет није показао прекид, требало би да пређете на мерење отпора намотаја, узимајући у обзир следеће нијансе:
отпор изолације намотаја према кућишту треба да тежи бесконачности;
за трофазни погон, намотаји морају показати исти отпор;
за једнофазне машине, отпор стартних намотаја премашује очитавања радних намотаја.
Поред тога, треба имати на уму да је отпор намотаја статора прилично низак, тако да за његово мерење нема смисла користити уређаје са ниском класом тачности, као што је већина мултиметара. Ситуацију можете исправити склапањем једноставног кола на потенциометру уз додатак додатног извора напајања, као што је акумулатор аутомобила.
Коло за мерење отпора намотаја
Процедура мерења је следећа:
Погонски калем је повезан на горе приказано коло.
Потенциометар подешава струју на 1 А.
Отпор намотаја се израчунава помоћу следеће формуле: , где је РДО и тиПЕТЕ су описани на слици 2.Р је отпор потенциометра, пад напона на мереном калему (приказује волтметар на дијаграму).
Такође је вредно разговарати о техници која вам омогућава да одредите локацију интертурн кола. Ово се ради на следећи начин:
Статор, ослобођен од ротора, повезан је преко трансформатора на смањено напајање, након постављања челичне кугле на њега (на пример, из лежаја). Ако завојнице раде, лопта ће се циклично кретати дуж унутрашње површине без заустављања. У присуству кратког споја између завоја, он ће се "залепити" за ово место.
Испитивање челичне куглице
Већа је вероватноћа да ће ова врста електричне машине доживети механичке кварове. На пример, брисање четкица или зачепљење контаката колектора. У таквим ситуацијама поправка се своди на чишћење контактног механизма или замену графитних четкица.
Испитивање електричног дела своди се на проверу отпора намотаја арматуре. У овом случају, сонде уређаја су два суседна контакта (ламеле) колектора, након очитавања, мерење се врши даље у кругу.
Провера намотаја арматуре колекторског мотора
Приказани отпор треба да буде приближно исти (узимајући у обзир грешку уређаја). Ако се примети озбиљно одступање, онда то указује на то да постоји кратки спој или прекид, стога је потребно премотавање.
Ово су референтни подаци, тако да је најпоузданији начин да се такве информације добију позивањем на релевантне изворе. Ови подаци се такође могу дати у пасошу производа.
На мрежи можете пронаћи савете у којима се препоручује ручно бројање окрета и мерење пречника жице приликом премотавања. То је губљење времена. Много је лакше и поузданије пронаћи све потребне информације означавањем мотора, што ће указати на следеће параметре:
називне радне карактеристике (напон, снага, потрошња струје, брзина итд.);
број жица за један жлеб;
Ø жица (по правилу, изолација се не узима у обзир у овом индикатору);
информације о спољашњем и унутрашњем пречнику статора;
број жљебова;
са којим кораком се врши намотавање;
димензије ротора итд.
Испод је фрагмент табеле са подацима намотаја за електричне машине типа 5А.
Пример табеле са подацима за намотавање
Неопходно је одмах упозорити да ће без посебне опреме и радних вештина премотавање калемова највероватније бити узалудна вежба. С друге стране, негативно искуство је такође искуство. Разумевање сложености процеса је најбоље објашњење за његову цену.
Дајемо алгоритам акција за асинхроне машине, он је следећи:
Искључите уређај из мреже (380 или 220 В).
Демонтирамо електромотор са конструкције на којој је уграђен.
Уклоните задњи заштитни поклопац вентилатора за хлађење.
Растављамо радно коло.
Одврнемо причвршћивање крајњих капица, а затим их уклонимо. Пожељно је почети од предњег дела, након његовог демонтаже, ротор ће лако „изаћи“ са задњег поклопца.
Извадимо ротор.
Овај процес се може у великој мери олакшати коришћењем посебног уређаја - извлакача. Са њим је лако ослободити осовину мотора са ременице или зупчаника, а такође и уклонити завршне поклопце.
Извлакач за демонтажу
Нећемо давати упутства за растављање колекторског мотора, пошто се не разликује много. Структуру ове врсте електричне машине можете пронаћи на нашој веб страници.
Редослед радњи је следећи:
Уз помоћ ножа уклањамо причвршћиваче завоја и изолациони премаз са места где су жице спојене. У неким упутствима препоручује се да поправите дијаграм ожичења, на пример, фотографисањем. Нема посебне сврхе у томе, јер је ово референтна информација и није проблем препознати је по марки мотора.
Користећи длето, скидамо врхове жица са сваког краја статора.
Ослободимо жлебове помоћу ударца одговарајућег пречника.
Очистимо статор од прљавштине, чађи, импрегнационог лака.
Статор ослобођен намотаја
У овој фази препоручујемо да се зауставите, подигнете труп и однесете га стручњацима. Самодемонтажа ће смањити трошкове рестаураторских радова. Као што је горе поменуто, прилично је тешко премотати завојнице без посебне опреме. Да бисмо разумели сложеност процеса, описујемо његову технологију, што ће олакшати избор.
Процес се састоји од следећих корака:
Уградња изолатора у сваки жлеб (чаура).
Дебљина материјала и његове карактеристике бирају се из референтне књиге.
Подаци о намотају су одређени марком мотора.
На специјалној машини намотава се потребан број окрета лабавих намотаја. На мрежи можете пронаћи фотографије и параметре домаћих ручних машина, али квалитет њиховог рада је прилично сумњив. Машина за насумично намотавање
Групе намотаја се уклапају у жлебове, након чега су везане и повезане. Ови процеси су прилично сложени и изводе се ручно.
Импрегнација се врши. Да би се то урадило, кућиште се загрева на температуру од 45 ° Ц - 55 ° Ц и потпуно урони у посуду са импрегнирајућим лаком. Нема смисла лакирати жице, јер ће у овом случају и даље бити празнине.
Након импрегнације, тело се ставља у посебну комору, где се сушење врши на температури од 130-135°Ц.
Завршно испитивање калемова омметром.
Монтажа и пробни рад (ако је само тело пребачено на поправку, али други делови и причвршћивачи).
Ако је само тело предато на рестаурацију, препоручујемо да проверите завојнице пре него што укључите мотор.
Процес замене намотаја колекторског мотора је донекле сличан, са изузетком малих нијанси повезаних са карактеристикама дизајна. На пример, арматура се шаље на премотавање, а не случај, под условом да проблем није настао са калемовима побуде. Поред тога, постоје следеће разлике:
За намотавање се користи специјална машина сложеније конфигурације.
Неопходно је окретање, балансирање анкера (у завршном делу процеса), као и његово чишћење и брушење.
Користећи специјалну глодалицу, колектор се сече.
За ове процесе потребна је посебна опрема, без ње премотавање електромотора је губљење времена.
Поправка брусилице: сидро уради сам, видео, како проверити са тестером, премотавање електромотора код куће
Брусилица за поправку: 4 главне компоненте за поправку
Да бисте поправили угаону брусилицу, довољно је проучити основе технологије и познавати дизајнерске карактеристике уређаја.Нема сумње да сваки електрични алат пре или касније може престати да ради. Најчешће се то дешава због чињенице да нису поштовани услови рада. Није укључен у листу изузетака и млин. Ако изненада имате такву сметњу, не можете одмах да контактирате радионицу, већ покушајте да је сами решите, поготово јер се већина проблема лако решава.
Поправка угаоне брусилице није лак задатак, морате знати све суптилности и разлоге зашто уређај може пропасти. На пример, поправка индукционог мотора или колектора варница није увек у моћи обичног човека. И овде се морате обратити мајстору. Да бисте разумели шта је угаона брусилица, морате знати како ова техника функционише. Уз помоћ електричне енергије ради мотор који преноси ротацију на осовину захваљујући зупчанику. На крају осовине налази се точак за сечење или брушење.
Квалитет брусилице зависи од броја обртаја у минути. Професионални алат је способан да развије брзину од 1000 обртаја у минути.
Прва ствар коју треба урадити у случају квара је раставити уређај и очистити га, у већини случајева брусилица почиње да ради.
Тело брусилице је направљено од издржљиве пластике.Његов главни задатак је да задржи све компоненте на месту и пренесе физичку снагу особе у време рада.
Ако се то није догодило, морате тачно разумети где је дошло до квара. Састав брусилице може се разликовати у зависности од модела, али су главни делови исти.
Када анализирамо, можемо видети 4 компоненте:
Тело, које се састоји од 2 дела;
Мотор;
Редуцер;
Електрична компонента.
Мотор изазива кретање зупчаника, што заузврат покреће резни елемент.
Чудно је да се у већини случајева лом брусилица јавља због акумулације прашине и као резултат одмицања дугмета за напајање. Стога, прво морате утврдити интегритет електричне бушилице, њених ламела и батерије. Све ово није тако тешко, довољно је знати како уређај ради. Ако сте икада проучавали структуру усисивача или машине за прање веша, онда ће вам ово изгледати као ситница, али посебан видео може помоћи.
Ако сте сигурни да је сидро сломљено, онда ћете морати да набавите електрични мотор.
Демонтажу мотора треба обавити што је могуће пажљивије. Искључите све четке и терминале из напајања.
Не заборавите да пре промене намотаја, без обзира на електрични алат Босцх, Спарки, Макита, Интерскол, морате ручно утврдити узроке квара брусилице. Да бисте то урадили, помоћи ће вам круг намотаја и мењача, као и посебан индикатор. Извадимо ротор, а са њим и потпорне лежајеве и радно коло за хлађење. Све ово је један цели објекат. Ако приметите да је већина ожичења оштећена и да је равнотежа искључена, боље је потпуно заменити ову компоненту. Да је равнотежа поремећена може се указати на појаву зујања и вибрације у механизму.
Не преузимајте поправку брусилице ако немате основно знање о раду са лемилом. У таквој ситуацији, боље је однети уређај у радионицу и контактирати професионалца.
Ако равнотежа анкера није поремећена, а проблем је само у намотавању, онда се сидро мора вратити. Рад ће се састојати у томе да сами премотате завојницу, све се мора урадити пажљиво са стрпљењем и тачношћу. Ако балансирање угаоне машине ради с прекидима, прво је потребно проверити тестером. У случају да жлеб показује различите податке, неће бити могуће поправити сам електромотор. Али његова замена ће помоћи да се врати.
Да бисте заменили премотавање у сидру, требаће вам:
Нове жице за намотавање треба да буду бакарне жице, чији ће пречник одговарати претходним жицама;
Диелектрични папир за изолацију намотаја;
Лак за попуњавање намотаја;
Лемилица са лемом и смолом.
Пре премотавања, потребно је да пребројите завоје жице и примените исту количину у новом намотају.
Ако се проблем не тиче стартера, зупчаника, али нађете проблем у намотају, онда ћете овде морати да купите бакар и затражите помоћ извлакача колектора. За почетак, континуитет кола се врши помоћу тестера, мултиметар ће вам помоћи да звоните, а да бисте проверили рад уређаја, користите трансформатор кратког дејства. Дакле, можете одабрати праве радње и алате за покоравање угаоне брусилице.
Процес премотавања је мукотрпан и захтеваће стрпљење и вештине.
Сам процес се састоји од следећих корака:
Уклањање старог намотаја. Мора се пажљиво уклонити и неће оштетити метално тело самог сидра. Ако пронађете огреботине или неравнине, потребно их је изгладити брусним папиром или лемилом. Понекад, како би се тело потпуно очистило, користи се горионик.
Припрема за повезивање нових жица. Не морате да уклањате сам разводник. Мораћете да прегледате ламелу и измерите отпор постојећих контаката мултиметром у односу на тело. Индикатор би требао бити приближно 0,25 Мохм.
Уклоните старе жице.Остаци морају бити пажљиво уклоњени и изрезани жљебови у контактима. У будућности ће бити потребни за уметање жица намотаја.
Монтажа рукава. Рукави су направљени од картона електричног типа, ово је материјал чија дебљина није већа од 3 мм. Потребна количина се исече и убацује у жљебове сидра.
Премотавање. Крај ожичења мора бити залемљен на крај ламеле и намотан у круг супротно од казаљке на сату. Иста радња се понавља у односу на све каде.
Провера квалитета. Након што су сви намотаји завршени, користите мултиметар да проверите да ли има кратких спојева или отворених струјних кола.
финална обрада. Готови намотај се третира епоксидном смолом или лаком. Код куће, готов рад се суши у пећници. Можете користити лак који се брже суши.
Може изгледати као тежак посао. Пожуримо да вас уверимо да није, али ћете морати да потрошите много времена и труда на ово.
Сидро, ово је део на коме се најчешће накупља велика количина прљавштине. Ако брусилица има кварове, они се могу идентификовати помоћу мултиметра или, другим речима, амперметра, самостално.
Провера почиње чињеницом да морате пронаћи неисправну компоненту. Ако је ваш уређај потпуно неисправан, то може бити доказ распршивања четкица или уништеног диелектричног слоја који се налази између плоча. Ако приметите варничење унутра, то значи да су струјни колектори оштећени у угаоној брусилици.
Провера статора због кратког споја између обртаја помоћу мултиметра неће трајати много времена
Без обзира какав резултат добијете током прегледа, потребно је да проверите отпор. Требало би да буде исто за свако од мерења.
Ако индикатори показују одступање, то указује на кршење везе намотаја и лоше пристајање четкица.
Обратите пажњу на четке, њихово хабање треба да буде исто, а ако има огреботина, морају се заменити новим. Ако нисте пронашли кварове, онда морате да измерите отпор ламеле и завојнице.
Машина за насумично намотавање
Машина за насумично намотавање
