Детаљно: уради сам поправка сидра перфоратора од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.
Исправан рад ротационог чекића Макита 2450 са комутаторским мотором праћен је благим варничењем четкица у зони комутатора. Електромотор који исправно ради има једноличну искру са кратким репом.
Променом обрасца варничења, можете одредити природу и локацију квара у бушилици Макита 2450, 2470.
Разлози за повећање варничења у колектору мотора могу бити кварови и хабање четкица, кратки спој или лом арматуре, неисправност намотаја статора електромотора, лом или неправилно причвршћивање држача четкица.
Значајно варничење у зони колектора доводи до појаве жлебова на колектору, сагоревања плоча, неуједначеног хабања четкица.
Појава ових дефеката изазива брзо хабање и развој ламела самог колектора.
Храпавост изнад нормале
Пошто је чекић моћан алат, мале варнице су дозвољене без оптерећења, уз значајне напоре на алату, појединачне варнице могу да иду у круг. У случају јаког варничења потребно је открити узрок јаког варничења.
Најчешћи квар на колектору је све већа храпавост ламела са све већим варничењем четкица.
Повећање храпавости површине колектора перфоратора Макита 2450 није само због повећаног варничења. На бакарним плочама колектора формира се оксид бакра, који по тврдоћи премашује тврдоћу угљених четкица. На количину храпавости утичу неравномерно трошење четкица и наслаге угљеника од варница.
Огреботине настају не само због неравномерног хабања четкица и различите структуре материјала, већ и због продирања чврстих честица из ваздуха у радни простор.
Видео (кликните за репродукцију).
Неправилно складиштење Макита ротационог чекића може довести до појаве оксида на бакарним колекторским плочама због високе влажности или значајних промена температуре током рада.
Да би се елиминисали недостаци на површини колектора, мора се брусити.
Пре него што наставите са довршавањем колектора ротационог чекића Макита 2470, неопходно је балансирати ротор.
Опција за мерење отпуштања колектора у односу на ротор
Код куће, брушење колектора перфоратора Макита 2450 или 2470 најбоље се врши помоћу брусног папира причвршћеног на дрвени блок већ на балансираном ротору.
Крај осовине ротора је причвршћен у стезну главу кроз меку бакарну или алуминијумску фолију. Бушилица са ротором је безбедно причвршћена у шкрипцу или домаћем учвршћењу.
Док ротирате ротор, покушајте да га центрирате у стезној глави.
Уградња ротора у стезну главу
Центрирање ротора у стезној глави се врши како би се обезбедило минимално отпуштање радијалне површине колектора у односу на осовину ротора.
Прво проверите отпуштање чељусти стезне главе. Учврстите бушилицу у шкрипцу, уградите бушилицу највећег пречника у стезну главу.
Ротирајући бушилицу, донесите оловку на ротирајућу бочну површину бушилице, наслањајући је на једноставно заустављање. Са минималним испуштањем, оловка ће нацртати чврсту линију на површини бушилице. Ако је отпуштање значајно, промените стезну главу у бушилици или изаберите бушилицу са мањим отпуштањем стезне главе.
Сада, уместо бушилице, стегните осовину ротора и на исти начин одредите места ударања ротора или колектора.
Процес млевења колектора мора почети са одабиром материјала за брушење. За брушење колектора препоручује се употреба брусног папира или турпије.
Изаберите брусни папир са неколико бројева, у распону од #100 па навише.
Сада почните са брушењем. Причврстите дрвени блок са брусним папиром причвршћеним за колектор, окрените бушилицу и, без снажног притискања блока на површину колектора, избрусите.
Брушење колектора у бушилици
Операцију млевења се препоручује да се користи на роторима који су већ радили са благим исцрпљивањем колектора.
Правилно варничење четкица
Ако сте заменили колектор на ротору ротационог чекића Макита 2470, онда након постављања на осовину, колектор мора бити обрађен. Ова операција се изводи како би се елиминисало радијално одступање површине ламела новог колектора у односу на осовину арматуре.
Најбоље је обрађивати колектор на стругу користећи трнове. Али ову операцију можете обавити код куће. Истина, не можете без додатног уређаја. Видео ће вам помоћи да схватите жлеб колектора.
VIDEO По правилу, држачи четкица на ротационим чекићима се постављају један наспрам другог. Непрекидан рад четкица доводи до стварања жљебова на колектору, формирајући таласастост на површини. Такав развој се може елиминисати само на стругу окретањем колектора.
Да би се смањило стварање жлебова на колектору, треба покушати да распоредите држаче четкица у облику шаховнице.
Али чишћење жлебова између ламела мора се извршити, пошто је миканит, материјал заптивки између ламела, тврђи од бакарних ламела и мање се хаба. Временом се заптивке од миканита мање троше, а њихова висина премашује висину бакарних ламела.
Да би се изједначиле висине, жлебови између ламела се глодају, или, једноставно речено, забијају.
Глодање уради сам најбоље је урадити комадом тестере за метал, наоштреним на ширину жљебова колектора.
Прорезивање ручно
Метални лењир се наноси паралелно са ивицом жлеба, тестера се притисне на његову ивицу и повуче благим притиском. Жлеб се глода до висине бакарне ламеле.
Глодање жлебова се завршава уклањањем остатка материјала четком за косу и икошењем стругачем направљеним од турпије. Брушење се најбоље врши помоћу филца.
Свако млевење треба да се заврши млевењем и удувавањем ваздуха.
Стање лежајева такође утиче на количину излаза колектора. Истрошени лежајеви доводе до повећања протока комутатора, што заузврат доводи до убрзаног хабања угљених четкица. Да би се елиминисало пражњење колектора, препоручује се замена сумњивих лежајева новим.
Приликом уградње нових угљених четкица, препоручује се брушење ради бољег пријањања на површину колектора.
Најбоље је подесити угљене четке на домаћем крилу. Преклоп је осовина на којој је фиксиран брусни папир. Најлакши начин је направити осовину од дрвета пречника једнаког пречнику колектора, окрећући радни предмет на стругу. Метална шипка је уметнута чврсто дуж осе унутар осовине. Уређај је причвршћен за стезну главу електричне бушилице, бушилица се укључује, а четке се доводе до ротационог брусног точка.
Подешавање треба обавити пажљиво, периодично наношењем четкица на комутатор ротора како би се проверило њихово зазор.
Након трљања четкица до колектора, препоручује се да проверите исправност причвршћивања држача четкица пре уградње. Држачи четкица су фабрички подешени на неутрални положај, што минимизира варничење на комутатору. Ако нема фабричких ознака, онда се подешавање уградње држача четкица врши померањем држача четкица у смеру супротном од ротације ротора док се не формира минимална варница.
Четке не смеју да клате у држачу четкице, већ треба да буду чврсто притиснуте уз ламеле колектора. Сила притиска се регулише опругама у држачу четкице.
Варничење неисправног разводника
Повећање варничења на колектору ротора може се појавити због кратког споја арматуре, лома намотаја арматуре, кратког споја намотаја до кућишта арматуре.Све ове грешке се отклањају само великим ремонтом ротора.
VIDEO
Сидро за чекић је један од најважнијих делова овог типа кућног електричног алата. За разлику од замене четкица, квар арматуре (ротора) се сматра технички сложенијом операцијом, чији је поступак одређен дизајном арматуре, као и њеним животним веком. Подсетимо, у складу са свим условима рада које је декларисао произвођач, ротор се замењује у гарантним радионицама и само са брендираним резервним деловима.
Сидро је ротирајући склоп било ког асинхроног мотора. С обзиром да током рада перфоратор доживљава значајан отпор материјала уништеног уз његову помоћ, оптерећења на ротору често достижу екстремне вредности. Понекад узрокују значајно смањење брзине арматуре, што доводи до тренутног квара електромотора.
Стабилност анкера на перфоратору против сагоревања је одређена његовом конструкцијом. Постоје две врсте анкера за перфораторе:
Са фазним ротором.
Са кавезним ротором.
Намотај арматуре са кратким спојем формирају шипке, које се, када се ротор склопи, уклапају у жљебове његовог језгра. У овом случају, крајеви шипки су повезани помоћу посебног роторског прстена. У овом дизајну нема покретних контаката, што позитивно утиче на издржљивост склопа.
Недостатак арматуре овог дизајна је ограничен стартни момент, који у односу на перфораторе захтева ограничење интензитета употребе у почетном тренутку након укључивања алата. Наравно, немогуће је то стално памтити, стога, ако се бушилица користи непажљиво, издржљивост кавезног мотора ће бити ниска.
Проблем је решен уградњом електромотора са кавезним ротором на све перфораторе. Број полова намотаја арматуре у овом случају у потпуности одговара истим параметрима за статор, а контакти сваке фазе се изводе у спољашње коло помоћу угљеничних графитних четкица. Замена четкица је релативно једноставан процес који се (за опрему која није у гарантном сервису) може обавити самостално. У другим случајевима, вреди користити услуге специјалиста. Често је цена за такве услуге повезана са потребом за статичким и динамичким балансирањем анкера на перфоратору, за шта се користи посебна технологија и опрема.
Редослед извођења ове врсте радова на одржавању разматра се на примеру пробијача марке Макита, иако нема основних карактеристика за сличан алат других произвођача.
Потреба за заменом арматуре може се појавити када чекић не даје потребан број обртаја, ротација ротора се нагло успорава, примећују се карактеристично варничење и пуцкетање.
Арматура електромотора састоји се од следећих делова:
цилиндрични елемент, који је формиран од чврсто повезаних жигосаних плоча од електричног челика са смањеним садржајем силицијума, или од Армцо нискоугљеничног челика разреда ЕА или ЕАА;
осовина на којој је цилиндар монтиран;
фазни намотаји, чији су намотаји померени један према другом за угао од 120 0;
клизни прстенови постављени на осовину, али електрично изоловани од ње и један од другог.
Анкер на перфоратору је у механичком контакту са зупчаницима мењача перфоратора, па је за његово коначно одвајање довољно да се склоп одвоји од пужа који се налази на вратилу ротора.
Провера почиње спољним прегледом колекторских плоча: на њима не би требало да буду трагови чађи и огреботина. У овом случају, четкице мотора се сматрају сервисираним и не могу се заменити.
Споро окретање арматуре на ротационом чекићу може бити узроковано контаминацијом подлошке прашине лежаја, у ком случају се она уклања из кућишта и добро испере техничким растварачем. Дозвољене течности обично наводи произвођач у упутству за бушилицу. Неопходно је очистити не само спољашњу, већ и унутрашњу површину заштитне подлошке.
Упркос чињеници да спољни намотај арматуре такође има заштиту од прашине, вреди испитати стање каблова за намотавање, а за чишћење њихове површине можете користити конвенционални усисивач.
Интегритет колектора проверава тестер. Према расположивом електричном колу алата, проверавају се сви елементи електричног кола пробијача. Ако дође до кратког споја, потребно је заменити арматуру. За дугорочни алат, цена издања је одређена моделом перфоратора: могуће је да гарантна радионица не прихвата перфораторе одређене марке на поправку, а захтев за тражени модел анкера ће морати да послати у складишта произвођача.
Ако је нестабилан рад перфоратора узрокован само контаминацијом његових покретних делова, онда се након темељног чишћења склоп саставља обрнутим редоследом. У овом случају, потребно је осигурати да је контакт зупчаника са пужом мењача потпун, а прстен за заштиту од прашине у потпуности покрива спољашње кућиште лежаја.
Искусни домаћи мајстор у електротехници је прилично способан да својим рукама поправи сидро на перфоратору. Започните рад идентификацијом проблема. У случају отвореног или кратког споја завоја намотаја арматуре, разлог „тишине” перфоратора или спорог окретања његовог ротора (које је праћено интензивним варничењем по целом периметру) лако се утврђује тестер. Варничење, као и покушај ротације арматуре перфоратора у различитим правцима, последица је затварања дела завоја у намотају. Ако је варничење у природи једне, али дугачке варнице, онда је разлог прекид жице или лош контакт са самим колектором.
Приликом провере, такође је вредно проверити могућност квара на телу сидра. Приликом мерења стварних вредности отпора, добијене вредности не би требало да буду мање од неколико ома.
VIDEO
У току развоја лежишта перфоратора могућа је значајна неравнотежа осе ротације арматуре током рада перфоратора. Овај квар се дијагностикује након што се не утврди квар у завојима намотаја. Да бисте то урадили, морате да повежете пунцхер са реостатом и глатко повећате напон до номиналне вредности. Ако се током дијагностике тон електромотора промени, а вибрације арматуре се повећају, онда је неопходно балансирање ротора.
Пошто је скоро немогуће премотати сидро код куће, препоручује се прибегавање услугама специјализованих радионица. Цена премотавања анкера до перфоратора за већину модела (од Босцх, ДеВалт, Макита итд.) зависи од снаге алата и његових перформанси (кућни или професионални). Ако снага погона не прелази 1000 В, онда ће услуга коштати 1000 ... 1200 рубаља, за погон снаге до 1500 В - 1500 ... 1600 рубаља, а за снажније ротационе чекиће - до 2500 рубаља. Свеобухватне услуге поправке (на пример, замена лежајева) могу коштати 3.500 ... 4.000 рубаља. Истовремено, дијагностика кварова у већини радионица је бесплатна.
VIDEO
Перфоратор је неопходна ствар која поједностављује рад и понекад је чак неопходна за мајстора. Али, као и сви механизми, може се покварити. Ако се бушилица чекића поквари, постоје две опције за развој догађаја: баците покварену и купите нову или покушајте да је поправите. Прва опција може бити прикладна, под условом да је ударац јефтин и да је лакше купити нови. Али ако је пунцхер брендиран, онда куповина замене можда неће бити приступачна. Увек ћете имати времена да га баците, али вреди покушати сами да поправите пунцхер.Углавном, не ризикујете ништа. Да, и посебне вештине за поправке нису потребне. Али још увек треба знати неке нијансе.
Да бисте нешто поправили, морате покушати да заштитите механизам од лома. Или барем не погоршати квар механизма. Да бисте то урадили, обратите пажњу на следеће тачке и одмах зауставите рад ротационог чекића:
мирис горења;
појављивање неприродних додатних звукова;
нестабилан рад или смањене перформансе пробијача.
Ако се појави бар једна од горе наведених тачака, требало би одмах прекинути рад - Вашу бушилицу са чекићем треба поправити. Али пре него што сами почнете да решавате проблеме са ударцем, морате се позабавити његовом унутрашњом структуром.
VIDEO
Да бисте поправили било који механизам, морате се позабавити његовом унутрашњом структуром. Дакле, перфоратори могу бити два типа:
Са мотором постављеним хоризонтално.
Са вертикалним мотором.
У свим осталим аспектима, сви детаљи перфоратора су у основи слични.
Перфоратор се састоји из два дела: електричног и механичког.
Главни елемент перфоратора је мотор, који се састоји од сидра и четкица.
Уређај за контролу мотора.
Дугме за покретање и заустављање.
Елементи који потискују сметње (кондензатор, пригушнице);
Кабл за напајање.
У неким моделима, прекидач је комбинован са контролним уређајем.
Неки модели могу бити опремљени додатним деловима:
прекидач режима;
УСИСИВАЧ;
граница дубине;
друго.
VIDEO
Поправка перфоратора уради сам има неке предности. Прво, поправка у радионици је скупо задовољство, друго, може потрајати доста времена и, треће, квар можда неће бити тежак, тако да неће бити тешко поправити га и ускоро можете наставити са радом.
Пре него што наставите са поправком, јединица мора бити растављена. Сваки модел има своје нијансе демонтаже. Али у већини случајева, сваки модел се састоји од два дела : предња и задња половина спојене вијцима. Пре него што их одврнете, потребно је да уклоните кертриџ. Код неких модела, кертриџ се не може уклонити.
VIDEO
Кварови такође могу бити два типа: они повезани са електричним делом перфоратора и механичким кваровима.
Веома је добро ако имате тестер при руци. То ће олакшати решавање проблема. Ако то није случај, потребно је да прегледате све електричне делове уређаја један по један.
Ово може бити због сломљене жице. Врло често се кабл ломи у близини саме дршке.
Замените цео кабл или скратите део на месту где је дошло до прекида. Ако се јаз појавио негде у средини, скините га са изолације, спојите делове, пажљиво изолујте кабл.
Лош контакт елемената окидача.
Такав квар може настати услед оксидације или сагоревања контаката.
Очистите елементе или их замените новим.
Лом механизам за гашење.
Од великог оптерећења, делови овог механизма једноставно изгоре.
Замените изгореле делове. Ако их нема, онда можете директно повезати мотор , али треба напоменути да се овим методом отклањања кварова хабање мотора повећава неколико пута. Најбоље је користити само у екстремним случајевима.
Бурноут УУД. Нема опција - потребно је да промените механизам.
Поломљен намотај. Мало је вероватно да ће такав квар бити поправљен. Треба ми премотавање.
Варнице могу бити због чињенице да четке не приањају чврсто уз арматуру. Такве Проблем се јавља из два разлога : четкице су истрошене или су четке влажне због продирања влаге у унутрашњост тела четке.
Уметните нове четке или их осушите и очистите финим брусним папиром.
VIDEO
Ово такође може указивати на оксидацију анкера услед продора влаге.
Очистите сидро. Важно пажљиво обавите ову процедуру. како не би оштетили намотај. За то је најпогоднија гумица или памучни штапић навлажен алкохолом.
Из уређаја излази дим због проблема са четкама.Важно је с времена на време прегледати, јер ако се истроше и на радној површини се појаве жице, то доводи до дима и гребања арматуре. Други узрок дима може бити заплењен мотор. Као резултат, намотај се загрева и пуши.
Визуелно прегледајте све ставке. Ако је проблем у четкама, замените га; ако се мотор заглавио, решите проблем (постоји опис у механичком оштећењу испод).
Са механичким оштећењем, то је мало теже: пунцхер се састоји од много делова, тако да можда неће бити могуће одмах утврдити узрок квара. Главна ствар, пажљиво визуелно прегледајте све детаље , и након идентификовања квара, пажљиво га отклоните. Ево главних могућих оштећења које можете сами поправити.
Уређај се укључује, али не удара.
Свитцх. Већина уређаја је опремљена прекидачима режима. Овај механизам је склон неуспеху. Ако је чекић престао да удара, разлог је највероватније у истрошеним прстима прекидача. Током рада стално су у контакту са ротирајућим деловима а то доводи до хабања.
Процес резе који га држи у кућишту мењача је прекинут, што доприноси спонтаном пребацивању режима. Не можете да промените браву, ако вас овај проблем не мучи, пунцхер ће и даље радити.
Замените прекидач. Али ако нема одговарајућег прекидача, а рад се не може зауставити, онда можете окренути истрошени део за 180 степени и можете наставити са радом.
VIDEO
Лом је боље спречити, па је боље да се придржавате следећих препорука.
Промените мазиво два пута годишње.
Једном у шест месеци, превентивни преглед четкица.
Темељно чишћење сваки пут након посла.
Пре рада, подмажите задњу страну бушилице или длета да бисте смањили оптерећење ударца.
Ако је ударац престао да ради нормално или је дошло до квара, прочитајте упутства и пажљиво га прегледајте. Пре него што почнете да поправљате своје руке, заиста процените своје могућности. Ако сте сигурни, покушајте да то поправите сами, у супротном, ако сте у недоумици, боље је контактирати специјалисте. И запамтите то већ поправљени механизми не подлежу гаранцији а нерадо их одвозе сервиси на поправке.
VIDEO
Сидро брусилице је изложено термичким, механичким и електромагнетним оптерећењима више од свих чворова. Због тога је то чест узрок квара алата, и као резултат тога, често га треба поправити. Како проверити перформансе сидра и поправити елемент својим рукама - у нашем чланку.
Арматура мотора угаоне брусилице је проводни намотај и магнетно коло у које је утиснуто ротационо вратило. На једном крају има погонски зупчаник, на другом колектор са ламелама. Магнетно коло се састоји од жљебова и меких плоча премазаних лаком за изолацију једна од друге.
У жљебовима, према посебној шеми, положена су два проводника сидреног намотаја. Сваки проводник је пола намотаја, чији су крајеви спојени у паровима на ламелама. Почетак првог окрета и крај последњег налазе се у истом жлебу, тако да су затворени на једну ламелу.
Врсте кварова сидра:
Слом изолације на масу је кратак спој намотаја на металном кућишту ротора. Појављује се због уништавања изолације.
Лемљење колекторских закључака.
Неравномерно хабање колектора.
Ако је арматура неисправна, мотор се прегрева, изолација намотаја се топи, обрти су кратко спојени. Контакти који повезују намотај арматуре са колекторским плочама су залемљени. Напајање је прекинуто и мотор престаје да ради.
визуелно;
мултиметар;
сијалица;
специјалних уређаја.
Пре него што однесете уређај на дијагностику, прегледајте анкер. Може бити оштећен. Ако се ожичење истопи, изгорели изолациони лак ће оставити црне трагове или необичан мирис.Можете видети савијене и згужване калемове или проводљиве честице, као што су остаци лема. Ове честице изазивају кратак спој између завоја. Ламеле имају закривљене ивице, које се називају петлићи, за спајање са намотајем.
Због кршења ових контаката, ламеле изгоре.
Остала оштећења колектора: подигнуте, похабане или изгореле плоче. Између ламела се може накупити графит из четкица, што такође указује на кратак спој.
Савијене колекторске плоче
Подесите отпор на 200 ома. Повежите сонде уређаја на две суседне летвице. Ако је отпор исти између свих суседних плоча, онда намотај ради. Ако је отпор мањи од 1 ома и веома близу нули, постоји кратки спој између навоја. Ако је отпор два или више пута већи од просека, онда долази до прекида у завојима намотаја. Понекад, током паузе, отпор је толико висок да уређај прелази скалу. На аналогном мултиметру, стрелица ће ићи скроз удесно. А на дигиталном неће ништа показати.
Дијагностика намотаја арматуре помоћу мултиметра
VIDEO
Ако немате тестер, користите сијалицу од 12 волти до 40 вати.
Узмите две жице и повежите их са лампом.
Направите прекид на негативној жици.
Примените напон на жице. Причврстите крајеве отвора на плоче колектора и померите га. Ако је светло укључено без промене осветљености, онда нема кратког споја.
Извршите кратки тест за гвожђе. Спојите једну жицу на ламеле, а другу на гвожђе ротора. Затим са осовином. Ако је лампица укључена, онда је дошло до квара на земљи. Намотај се затвара за кућиште ротора или осовину.
Овај поступак је сличан дијагностици са мултиметром.
Постоје анкери који не показују жице повезане са колектором због пуњења непрозирном масом или због завоја. Због тога је тешко одредити комутацију на колектору у односу на прорезе. Индикатор кратког споја ће помоћи у томе.
Овај уређај је мали и лак за руковање.
Прво проверите да ли је анкер прекинут. У супротном, индикатор неће моћи да открије кратак спој. Да бисте то урадили, користите тестер за мерење отпора између две суседне летвице. Ако отпор премаши просек најмање два пута, онда долази до прекида. Ако нема паузе, пређите на следећи корак.
Дугме отпора вам омогућава да изаберете осетљивост уређаја. Има два светла: црвено и зелено. Подесите регулатор тако да се упали црвено светло. На телу индикатора налазе се два сензора у облику белих тачака, који се налазе на удаљености од 3 центиметра један од другог. Причврстите индикатор са сензорима на намотај. Полако окрећите сидро. Ако се упали црвено светло, то значи да је дошло до кратког споја.
VIDEO
Тестер арматуре утврђује присуство кратког споја међунамотаја. Индуктор је трансформатор који има само примарни намотај и у језгру је изрезан магнетни зазор.
Дијаграм тестера сидра
Када ротор ставимо у овај зазор, његов намотај почиње да ради као секундарни намотај трансформатора. Укључите уређај и поставите металну плочу, као што је метални лењир или лист тестере, на анкер. Ако дође до кратког споја између обртаја, плоча ће вибрирати или бити магнетизована на тело арматуре због локалне презасићености гвожђа. Ротирајте арматуру око осе, померајући плочу тако да лежи на различитим окретима. Ако нема кратког споја, плоча ће се слободно кретати дуж ротора.
VIDEO
Због анкера долази до трећине кварова одвијача. Уз свакодневни интензиван рад, кварови се могу појавити већ у првих шест месеци, на пример, ако се четке не замене на време. Уз нежну употребу, одвијач ће трајати годину дана или више.
Сидро се може сачувати ако равнотежа није поремећена. Ако се током рада уређаја чује повремено зујање и јака вибрација, онда је ово кршење равнотеже.Ово сидро треба заменити. И можете поправити намотај и колектор. Мали кратки спојеви су елиминисани. Ако је значајан део намотаја оштећен, може се премотати. Истрошене и тешко оштећене ламеле треба машински обрадити, продужити или залемити. Поред тога, не би требало да предузимате поправку сидра ако нисте сигурни у своје способности. Боље га је заменити или однети у радионицу.
Временом се на колектору формира хабање четкица. Да бисте га се решили, потребно вам је:
Окрените колектор помоћу резача за уздужно окретање, односно глодала за прорезивање.
Не заборавите да очистите ротор од чипова како не би дошло до кратког споја.
VIDEO
Пре него што раставите арматуру, запишите или нацртајте смер намотаја. Може бити лево или десно. Да бисте га правилно одредили, погледајте крај анкера са стране колектора. Ставите рукавице, узмите оштре резаче жице или ножну тестеру. Уклоните крајеве намотаја. Колектор треба очистити, али га није потребно уклонити. Пажљиво, без оштећења изолатора утора, чекићем и металним длетом ударите шипке преосталих делова намотаја.
VIDEO
Са турпијом, без оштећења изолационих филмова, уклоните остатке импрегнације. Преброј проводнике у жлебу. Израчунајте број завоја у пресеку и измерите пречник жице. Нацртај дијаграм. Исеците картонске рукаве за изолацију и уметните их у жлебове.
VIDEO
Након намотавања, заварите закључке секција са петлићима колектора. Сада проверите намотај помоћу тестера и индикатора кратког споја. Почни да пијеш.
Након што се уверите да нема проблема, пошаљите арматуру у електричну рерну да се загреје за бољи проток епоксида.
Након загревања, поставите сидро на сто под углом ради бољег ширења преко жица. Ставите смолу на предњу страну и полако окрените сидро. Капљите док се лепак не појави на супротном предњем делу.
Сидрено сушење на ваздуху пре полимеризације
На крају процеса лагано обрадите разводник. Балансирајте сидро помоћу динамичког балансирања и брусилице. Сада окрените завршну обраду на лежају. Потребно је очистити жлебове између ламела и полирати колектор. Урадите завршну проверу да ли има отворених врата и кратких рукава.
Посебност намотаја за угаоне брусилице са подесивом брзином је да је ротор намотан са резервом снаге. Густина струје утиче на број обртаја. Пресек жице је прецењен, а број окрета је потцењен.
Ако је квар изолације био мали и пронашли сте га, потребно је да очистите ово место од чађи и проверите отпор. Ако је његова вредност нормална, изолујте жице азбестом. Одозго капајте брзосушећим лепком попут "Супермомента". Проћи ће кроз азбест и добро изоловати жицу.
Ако још увек нисте пронашли место квара изолације, покушајте да пажљиво импрегнирате намотај импрегнирајућим електроизолационим лаком. Пробијена и непробушена изолација ће бити импрегнирана овим лаком и постати јача. Осушите анкер у гасној пећници на око 150 степени. Ако ово не помогне, покушајте да премотате намотај или промените сидро.
Ламеле су постављене на пластичну подлогу. Могу се избрисати до саме сржи. Остају само ивице, до којих четке не допиру.
Такав колектор се може обновити лемљењем.
Од бакарне цеви или плоче исеците потребан број ламела на величину.
Након што је анкер очишћен од остатака бакра, лемити обичним калајем и киселином за лемљење.
Када су све ламеле залемљене, урадите брушење и полирање. Ако немате струг, користите бушилицу или шрафцигер. Уметните осовину арматуре у стезну главу. Прво обрусите турпијом. Затим полирајте нултим брусним папиром. Не заборавите да очистите жлебове између ламела и измерите отпор.
Нема потпуно оштећених летвица. Да бисте их обновили, потребно је извршити темељитију припрему. Лагано обрадите колектор да бисте очистили плоче.
Оштећена плоча колектора
Проширујемо место бушилицом
Ако је колектор потпуно истрошен, онда ће након лемљења трајати не више од месец дана активне употребе. А не потпуно оштећене плоче након такве поправке могу издржати неколико замена четкица и нису лемљене.
Добијени бакар је веома тврд. Живот колекционара је као нов. Галванизација се може користити за рестаурацију како потпуно истрошеног колектора тако и делимично оштећених плоча.
Сви који су икада морали да раде са бушилицом са чекићем знају колико су тешки услови за њен рад. Због тога је поправка бушилица „уради сам“ тако популаран захтев на Интернету. И данас ћемо вам рећи апсолутно све у вези са поправком овог алата.
Без сумње, власници овако скупе опреме желе да њихови уређаји буду квалитетни, да 100% раде свој посао. Пре свега, правилна употреба алата ће вас спасити од озбиљних оштећења, о чему ћемо говорити мало касније. И, наравно, благовремена поправка уређаја. Истовремено, сваки мали квар би већ требао бити разлог за забринутост и припрему за поправку.
Дакле, такви "светионици" могу бити:
Нестабилан рад перфоратора у радном режиму;
Појава чудних звукова када је ударац укључен;
Мирис паљења;
Перфоратор не удара, иако за то нема очигледних разлога.
Чим се тако нешто догодило вашој опреми, онда је време за поправку. Као и сваки сличан посао, он захтева пажњу, разумевање узрока квара и знање како да се носи са њим. И ваш први корак у поправци је растављање алата на његове компоненте. За многе чак и ова фаза изазива потешкоће, па је стога неопходно знати све до нијанси - како, шта и зашто!
VIDEO
Замислите само да је ваш алат изненада престао да ради или да сте хитно морали да замените неки неисправан део. Најлакши начин је да однесете чекић бушилицу у сервис на поправку, али за то је потребно време, што значи да ће на неко време зауставити ваш рад. Али ако знате како се уређај раставља, биће вам много лакше да извршите остатак посла. Поред тога, то ће довести до значајних уштеда трошкова, јер неће бити потребно трошити новац на плаћање услуга сервисних центара.
Упутства за растављање алата:
Почињемо са радом, почевши од горњег чвора: прво се уклања гумени врх, након тога - подлошка, опруга, лопта завршава рад.
Након што сте уклонили куглицу, одврните завртње који држе тело, уклоните поклопац на ручки, ако постоји, и на крају одвојите жице статора.
Извадите држач четкице.
Следећа фаза је одвајање мењача и кућишта док се не формира јаз. Кроз њега ћемо уклонити прекидач.
Након тога, тело перфоратора се поставља вертикално, фиксира се стегом, а сви његови делови се пажљиво уклањају из уређаја.
Без обзира какав квар вас чека, очистите кућиште - понекад су прљавштина и прашина оне које спречавају да уређај нормално ради.
VIDEO
Да бисте поправили уређај као што је перфоратор, требало би да будете што спремнији, што ће свести финансијске и радне трошкове на минимум. Није лоше ако сте мање-више упознати са дизајном перфоратора, знате од којих делова и склопова се састоји, што ће вам омогућити да брзо замените покварени део. Најчешће се поправка перфоратора своди на баналну замену "летећих" елемената, који укључују:
Анцхор;
четке;
зупчаници;
Стартерс;
Беарингс;
Каблови за повезивање на мрежу;
Прекидачи.
Вреди напоменути да је најлакше поправити алате лаке класе, с обзиром да је таква бушилица савршена за грађевинске радове код куће. . Али кварови озбиљније опреме су много тежи и само професионални мајстори могу да се носе са њима.У сваком случају, без обзира за коју класу алата сте заинтересовани, пронађите модел са усисивачем - овај уређај ће вам уштедети време на чишћењу, а и учинити ваш рад безбеднијим, јер смањује количину прашине.
Други проблем је у квару намотаја, премотавању арматуре и стартера, који такође настају због прашине. Поправка се састоји од темељног чишћења и замене оних делова који се не могу поправити. Међутим, "превенција" је поузданији метод. Да бисте то урадили, потребно је да очистите уређај сваке две недеље, импрегнирајте га лаком или машћу. Узгред, избор мазива мора се пажљиво узети. Да, постоји неколико правила. Прво, боље је купити решење истог произвођача (Босцх, Макита, Енкор ), као и сам перфоратор, у овом случају ће се уље или лак савршено уклопити у његов састав. Ако нема таквог састава при руци, уље за дизел моторе је савршено за вас.
Други најчешћи узрок лома је хабање четкице, без обзира колико кошта ваш алат - чак и најскупљи модели су склони овом проблему. Веома их је лако заменити: растављамо ударце према горе описаној шеми, проналазимо истрошене четке и стављамо нове на њихово место. Потребно је само правилно одредити који од њих је најбоље користити: угљеник, графит или угљен-графит. Дакле, графитни имају дуг радни век, међутим, због тврдоће материјала, колектор може патити. Карбонски елементи имају кратак век, али имају квалитетан контакт са осталим деловима перфоратора. Куповина треће опције сматра се оптималном и јефтином.
Постоје проблеми са механичким елементима уређаја. Сваки модел је опремљен режимима пребацивања, а они често не успевају, посебно на јефтиним уређајима. Алгоритам рада је исти - растављамо пунцхер, проналазимо поломљене делове, замењујемо их. Главна ствар је купити предмете који одговарају овом моделу. Сличан проблем често "прогања" кертриџе који су подвргнути максималном оптерећењу. Пре свега, заштитите их од прашине и прљавштине прањем елемената машћу. Али ако је кертриџ и даље покварен, нећемо имати другог избора него да га променимо.
VIDEO
Видео (кликните за репродукцију).
Сада знате како да поправите чекић бушилицу и видите да се већина кварова своди на једноставно чишћење или замену неисправних делова. Али ако сте раставили алат, а нема видљивих разлога, боље је однети уређај у сервисни центар - стручњаци ће брзо пронаћи узрок и уклонити га.