кућаБуџетПоправка задњег вешања за Киа Сид уради сам
Поправка задњег вешања за Киа Сид уради сам
Детаљно: Уради сам поправка задњег вешања за Киа Сеед од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.
Данас имамо КИА Цеед из 2011, власник се жали на непријатно лупкање у задњем делу аутомобила, дијагностиковали су задње вешање, испоставило се да су то задње полуге за избијање. Ми ћемо их променити.
На крају полуге за одвајање налази се шарка кроз коју је полуга причвршћена за зглоб. Узимамо носач, проверавамо да ли постоји, имамо га, што значи да постоји куцање. На овај начин је потребно провјерити само на неоптерећеном овјесу, машина мора бити "окачена". Ово је десна полуга, лева је такође проверена, нормално је, али ћемо је ипак променити.
Причвршћује се кастелисаном навртком, која је заузврат фиксирана шљокицама, откачите га и извуците. Узимамо кључ за 17 и одврнемо матицу шарке (након што смо га намочили у ВД-40). Након што одврнемо матицу завртња за подешавање, матица је 17, а сам вијак је 19. У нашем случају, све се покварило, морао сам да користим гасни горионик и перфоратор.
Видео замена задње вилице, одвојних шипки у КИА Цеед:
Резервни видео замена полуга за ломљење, задње полуге у КИА Сид:
Извештај о садржају: Замена полуге прекидача Замена доњих тихих блокова осовине са ојачаним (не плутајућим) Повећање зазора задње осовине Киа Цеед уз помоћ ВАЗ гумених одстојника (класика) - фотографија у прилогу Замена кочионих плочица (предње/задње) Ханкоок Фрика С1/ Фрика Подмазивање вођица чељусти специјалном машћу Слипкоте
Пријатељи сидоводи, припремају пиво и чипс
. јер ће прича бити лишена временских ограничења, али ће бити засићена фотографијама процеса и мојим закључцима. Преамбула. У фебруару 2013. јесмо нашли живи дизел са реалном километражом од 65 т.км. – Киа Цеед СВ 1.6 ЦРДи 2008. па надаље Заменивши један предњи десни стабилизатор, успешно сам намотао још 22 т.км. Успели смо да одемо на скијање у Словачку у пару са новим дизел Сидом наших кијевских пријатеља. Словачка 2013 - Аквапарк Бешенова
А скијалиште у Јасни је право опуштање, уживање и активна рекреација.
+ 3371 км. За то време уопште није било питања за аутомобил! Судећи по свим претходним извештајима о одржавању од стране званичника, аутомобил раније није правио проблеме, захтевајући само редовно одржавање и поправку.
б) унутрашњи прстен је избијен из предњег лежаја ВАЗ точка, који је био 1 мм мањи у пречнику од Сидовог силент блока. Био је савршен за улогу одстојника за утискивање / истискивање тихих блокова - жртва је пронађена у гаражи :)))
Затим поново састављамо наш уређај са познатим елементима. Окрећемо матицу, улажући пристојан напор. и контролисати кретање зареза 8 мм - не би требало да иде унутар монтажне рупе. Након неколико минута, тихи блок ће бити притиснут.
Пре уградње тихог блока, рупа у песници је обрисана чистом крпом, мала количина рђе на страни пресовања очишћена је гвозденом четком.
То је пола посла обављено. Испоставило се да није тешко притиснути / истиснути тихе блокове. Више времена се троши на растављање суспензије. Инсталирање шипки за разбијање такође није тешко. Лагано уметните вијак шарке у чисту рупу (може се мало подмазати) и намамите крунску матицу, затегните је руком док не постане тешко окретати. Пажња. Нова матица која долази са везом за одвајање може бити нижа од оригиналне! Ово је испуњено чињеницом да ће се након затезања клин налазити изнад круне, а не између његових зуба! Оне. неће моћи да га спречи да се окрене! Моја оригинална матица је била 2 мм виша од оне која је била у комплету. У овом тренутку одлучите сами: или ставите нову матицу са подлошком, или само стару оригиналну.
Следећа фаза је уградња ВАЗ гумених одстојника на Киа Цеед са мањим модификацијама. Након поновног читања доста тема по клубовима, нисам нашао јасно описан процес обраде самог одстојника. Покушаћу сам да попуним ову празнину. Дакле, идемо у радњу за Жигулије
и замолите да покажете различите гумене одстојнике за ВАЗ (класични). Бирамо сет, као у фабрици гумених производа Балаково. Паковање је квалитетно, а сами одстојници не изазивају негативну реакцију и одбацивање :)))). Цена издавања - 50 УАХ сет. Чак и ако експеримент не успе, није штета. Долази са два одстојника за леву и десну страну. Одаберемо жељену и направимо кружну ознаку за накнадно сечење вишка гуме. Примарно обележавање је лакше урадити калипером, а затим уперити оловком. Намена: обезбедити чврсто и правилно пристајање у полугу. Уклањамо природне гумене уметке, али их не бацамо. за сваки случај :))) Затим узимамо брусилицу и мирно исечемо гуму :). За фотографисање, брусилица је повучена до стола помоћу стезаљке. У ствари, пријатељ га је држао, а ја сам заврнуо одстојник испод круга. Овај рад траје 2-3 минута.
Јер централни део одстојника је већи од унутрашњег пречника опруге, тада је потребно и њега окренути на дебљину зида од око 4-5 мм. Спољни пречник доњег дела одстојника у потпуности се поклапа са монтажним пречницима у полузи! Тамо је одстојник чврсто постављен без и најмањег зазора.
Изволи. све је спремно за даљу монтажу. Лепота овде није потребна. главна величина. :))) Затим, наш одстојник треба гурнути у опругу. Искрено говорећи, то није тешко учинити, али она не жели да остане тамо и покушава да се извуче све време, јер. окренути део је ипак већег пречника од унутрашњег пречника опруге. Ово се ради намерно да би се одржала чврстоћа држања гуме. Ако зид учините тањим, онда то заиста неће спречити опругу да се помери. Да бисте држали одстојник, боље је ухватити га стезаљкама.
Затим причврстимо полугу са стране уграђеног тихог блока и убацимо опругу на своје место. Уверите се да и одстојник стоји на свом месту. Сада је најнепријатнији и најтежи тренутак да комбинујете рупу другог тихог блока са две рупе у греди и уђете у њих помоћу другог вијка. Ту ће помоћи дизалица, као и уобичајено разумевање физичких процеса и кинематике.
И такође - носач и моћан одвијач. Укратко, ако вам руке расту са рамена, а одатле - глава, онда ће за 5-10 минута вијак бити на месту.
Па, све је спојено. Сви ораси су лабави! Затезање ће се извршити након што је аутомобил на точковима! Надам се да сви разумеју зашто. Ко не разуме, иде одмах у сервис. Ако ставите точак, постаће јасно да је опруга постала исправнија у односу на сам одстојник. У ствари, доњи крај, који се налази на унутрашњој страни полуге, осигурава је од померања опруге током рада суспензије. Са јаким оптерећењем, опруга уопште не може ићи никуда. Тако. завршено са опругом. Уградите амортизер обрнутим редоследом. Фотографије овде нису потребне. Приликом монтаже, све завртње сам третирао топовском масноћом, а затим напунио матице Мовилом из цилиндра. Ако нећете радити ништа друго испод аутомобила, онда стављамо точкове, спуштамо аутомобил и потпуно затегнемо завртње и матице! Затегнемо вијке за разбијање према старим ознакама на подлошкама. Поново све проверавамо да спавамо. не, полако. .
Подмазујемо их посебним мазивом Слипкоте 211. Уз равномерно размазивање, постојао је осећај да је на прстима густи мед. То је тако требало да буде. Маст за вођице чељусти је веома густа и нема тачку пада. Оне. чак и при јаком загревању, биће термостабилан и неће се одводити. Вратили смо их, проверавајући поузданост фиксирања прашника. Поновите поступак за другу страну задње осовине. Пролазимо предњу осовину. Овде је све једнако једноставно, тако да не видим смисла да поново описујем процес.
Приликом уклањања оригиналних истрошених кочионих плочица и упоређивања са Фрика С1 пронађено је: 1) Фрика С1 има плоче против шкрипе, али нема додатну опружну плочу (балансирање, ако се тако може назвати) 2) додатна опружна плоча, која обезбеђује укупну покретљивост склопа у односу на клип, налази се на старим јастучићима и пристаје на Фрика С1. Подмазујем површину плоча против шкрипа, ивице јастучића и опружну плочу са истом машћу. Подмажите вођице. Понављам поступак за другу страну. Узимам све назад. воила. Ноге нису моје.
У покрету, кочнице су веома добре. Напор дозирања је постао много лакши. Педала кочнице је постала јаснија, или тако нешто. транспарентније. Нема осећаја лаганог „цолота“ при снажном кочењу 3-4 пута. Нема ни шкрипе, али ово је разумљиво.. све је подмазано, кочионе плочице нове. (узгред, ни стари нису шкрипали)
Сада је резултат рада на подизању задње осовине аутомобила. Вероватно сви чекају фотографију. Добродошао си. Фотографија је снимљена 4 км након изласка из гараже. После пар дана задњица је мало чучнула, али не много. Тишина у покрету! Задња осовина не производи никакве звукове. Беаути! Остаје да направимо конвергенцију. али ово дефинитивно није тема за извештај.
Надам се да је мој опус некоме користан. Сви породични аутомобили учествују у годишњим тестовима гума
. Овде је наш Цеед ове сезоне већ испробао Бридгестоне Т001, а нешто касније и Марсхал МУ11. Супругин турбо бубашваба Фиат Гронде Пунто 1.4т (150 КС) вози Бридгестоне МИ-02. Чекамо зиму, мислим да ће се у породичној гаражи гума појавити и један од нових Бридгестоне Близзак ВРКС .
Да бисте заменили плутајући тихи блок за Киа Сид, потребно је да одврнете матицу и извучете тихи вијак који га причвршћује за полугу. Као и сет алата, домаћи извлакач и нови силент блок чији каталошки број: 55130-4Д000 или ажурирани силент каталошки број: 552162Х000ФФФ.
Постављамо аутомобил на постоља, одврнемо матицу тихог блока, стављамо дизалицу испод полуге, подижемо и уклањамо вијак. Подижући је даље тако да песница иде до доњег дела полуге, али је не оптерећује, одводимо песницу у страну, док она излази из прирубница полуге и подижемо што је више могуће у страну- горе, - замењујемо претходно припремљени део шипке испод вијака за причвршћивање точкова. Дакле, тихи блок је у довољном слободном простору, а опруга остаје у истом стању на дизалици. Затим, помоћу специјалног извлакача, притиснемо и притиснемо нови плутајући тихи блок Киа Цеед.
Пошто је замена кугличног блока задње доње руке Киа Сид прилично тежак задатак, а из овог угла на снимку није баш добро размотрити принцип самозамене шарке у осовини, предлажемо да погледате још једна опција како да промените плутајући тихи блок - ВИДЕО испод у коментарима.
претплатити се на наш канал Ја сам индек.зене
Још кориснији савети у прикладном формату
Да ли је могуће променити задњи плутајући салин блок без притискања?
Тражим димензије тихог блока задње осовине у Кии
Вешање код Цееда је релативно поуздано и без проблема. Али. Честе жалбе на куцање у предњем и задњем вешању.Штавише, вешање може савршено да реши тешке неравнине, а на малим неравнинама може се понашати као стара „деветка“, доспевши до свог власника. Имао сам управо ово. Био сам на дијагностици, жалио сам се на куцање задњег вешања и предњег када се каросерија љуљала. Дијагностичари су прво прописали замену стабилизатора и чахура стабилизатора на задњем ослањању и замену само стабилизатора на предњем. Није помогло. Након дијагнозе прописана је замена задњих подупирача. Куцање у задњем огибљењу се смањило, али није нестало. Нешто је наставило да „бубња“. Пре него што и даље лупа током нагомилавања. Регали постављени овако:
Шта је био траг. На задњем вешању је уграђена полуга, пуно име је „Задња нагибна рука вешања“, њен број је 55250-1Х0000. Оригинални кошта од 1300, постоје замене од 600 рубаља. Занимљива тачка у дијагнози. Препоручио бих вам да присуствујете и видите како ће се ова полуга дијагностиковати. Ако га повучете према себи, можда се неће показати чак ни „убијена“ полуга. Полуга се мора љуљати с једне на другу страну и то не рукама (!), већ држачем или нечим сличним, само ће се у овом случају одати. Фотографија полуге:
О чаурама стабилизатора предњег вешања. Неке услуге су ме донеле за новац, као што је замена ових чаура укључује уклањање потконструкције. То је срање. Довољно је уклонити заштиту. У Чељабинску, замена кошта око 350 рубаља по комаду. Ако уклоните носила, онда 1500 рубаља за све. Број предњих чаура стабилизатора је 54813-1Х100, број задњих чаура је 55513-1Х100. Узео сам оригинал у малопродаји -150 рубаља, у Екисте-у је оригинал и по 60 рубаља. Објаве на ову тему: један и два. Генерално, препоруке за суспензију су следеће, ако нешто звецка: 1. Налазимо добре дијагностичаре и присутни смо на дијагностици, молимо Вас да покажете све недостатке. 2. Почињемо са малим: прво мењамо чауре стабилизатора, стабилизаторе, а тек након тога размишљамо о замени подупирача.
То је као све! Објава из серије може некоме бити од користи. :)
ПС: Осећања сада из аута, као из новог :)
Требаће вам: кључеви "12", кључеви "19" (два), алат за уклањање тихих блокова.
1. Кочите возило паркирном кочницом и поставите клинове за точкове („чизме“) испод предњих точкова.
2. Отпустите одговарајуће матице точка. Подигните задњи део аутомобила и уклоните точак.
3. Инсталирајте компресор опруге на опругу задњег вешања.
6. . спустите ручицу надоле, уклоните опругу вешања заједно са њеном горњом потпорном подлошком (зглоб задњег вешања и полуге уклоњене ради прегледности).
7. Скините доњу опружну подлошку са доњег попречног крака.
11. Пажљиво прегледајте полугу и њен тихи блок. Замените деформисану полугу. Знаци хабања тихог блока су руптуре, једнострано испупчење и одвајање гуме од металне чауре. Да бисте заменили тихи блок, биће вам потребан извлакач одговарајуће величине.
12. Притисните нови тихи блок у ушицу руке и поставите задњу руку и опругу обрнутим редоследом од уклањања.
Данас имамо КИА Цеед из 2011, власник се жали на непријатно лупкање у задњем делу аутомобила, дијагностиковали су задње вешање, испоставило се да су то задње полуге за избијање. Ми ћемо их променити.
На крају полуге за одвајање налази се шарка кроз коју је полуга причвршћена за зглоб. Узимамо носач, проверавамо да ли постоји, имамо га, што значи да постоји куцање. На овај начин је потребно провјерити само на неоптерећеном овјесу, машина мора бити "окачена". Ово је десна полуга, лева је такође проверена, нормално је, али ћемо је ипак променити.
Причвршћује се кастелисаном навртком, која је заузврат фиксирана шљокицама, откачите га и извуците. Узимамо кључ за 17 и одврнемо матицу шарке (након што смо га намочили у ВД-40). Након што одврнемо матицу завртња за подешавање, матица је 17, а сам вијак је 19. У нашем случају, све се покварило, морао сам да користим гасни горионик и перфоратор.
Видео замена задње вилице, одвојних шипки у КИА Цеед:
Резервни видео замена полуга за ломљење, задње полуге у КИА Сид:
