Поправка пуњења леново лаптопа уради сам

Обично напајање за лаптоп је веома компактно и прилично моћно прекидачко напајање.

У случају квара, многи га једноставно бацају и као замену купују универзални ПСУ за лаптопове, чија цена почиње од 1000 рубаља. Али у већини случајева такав блок можете поправити сопственим рукама.

Ради се о поправци напајања са АСУС лаптопа. То је АЦ/ДЦ адаптер за напајање. Модел АДП-90ЦД. Излазни напон 19В, максимална струја оптерећења 4.74А.

Само напајање је радило, што је било јасно из присуства зелене ЛЕД индикације. Напон на излазном утикачу одговара ономе што је назначено на етикети - 19В.

Није било прекида у спојним жицама или лома утикача. Али када је напајање прикључено на лаптоп, батерија није почела да се пуни, а зелени индикатор на њеном кућишту се угасио и засветлео на пола оригиналне осветљености.

Чуло се и да блок пишти. Постало је јасно да прекидач за напајање покушава да се покрене, али из неког разлога или долази до преоптерећења или се активира заштита од кратког споја.

Неколико речи о томе како можете отворити кућиште таквог напајања. Није тајна да је направљен херметички, а сам дизајн не укључује демонтажу. Да бисмо то урадили, потребно нам је неколико алата.

Од ње узимамо ручну убодну тестеру или платно. Боље је узети платно за метал са финим зубом. Само напајање најбоље је стегнути у шкрипцу. Ако нису, онда можете смислити и учинити без њих.

Затим, ручном убодном тестером, направимо рез дубоко у тело за 2-3 мм. на средини тела дуж спојног шава. Рез се мора обавити пажљиво. Ако претерате, можете оштетити штампану плочу или електронско пуњење.

Затим узмемо раван одвијач са широком ивицом, убацимо га у рез и поделимо половине тела. Нема потребе да се жури. Приликом одвајања половине тела требало би да се јави карактеристичан клик.

Након отварања кућишта напајања, уклањамо пластичну прашину четком или четком, вадимо електронско пуњење.

Да бисте прегледали елементе на штампаној плочи, мораћете да уклоните алуминијумску шипку хладњака. У мом случају, шипка је причвршћена за друге делове радијатора помоћу копчи, а такође је залепљена за трансформатор нечим попут силиконског заптивача. Успео сам да одвојим шипку од трансформатора оштрим сечивом перореза.

Фотографија приказује електронско пуњење нашег блока.

Није требало дуго да се пронађе проблем. Чак и пре отварања кућишта, урадио сам тестне инклузије. Након пар прикључака на мрежу од 220В, нешто је пуцкетало унутар јединице и зелени индикатор који је сигнализирао рад се потпуно угасио.

Приликом прегледа кућишта пронађен је течни електролит који је исцурео у отвор између мрежног конектора и елемената кућишта. Постало је јасно да је напајање престало да функционише исправно због чињенице да је електролитички кондензатор 120 уФ * 420В "залупио" због вишка радног напона у мрежи од 220В. Прилично уобичајен и широко распрострањен проблем.

Приликом демонтаже кондензатора, његова спољна шкољка се распала. Очигледно је изгубио својства услед дужег загревања.

Сигурносни вентил на врху кућишта је „избочен“, сигуран знак неисправног кондензатора.

Ево још једног примера са неисправним кондензатором. Ово је још један адаптер за напајање лаптопа. Обратите пажњу на заштитни зарез у горњем делу кућишта кондензатора. Отворио се од притиска прокуваног електролита.

У већини случајева, враћање напајања у живот је прилично лако.Прво морате да замените главног кривца квара.

У то време сам имао при руци два одговарајућа кондензатора. Одлучио сам да не инсталирам кондензатор САМВХА 82 уФ * 450В, иако је био идеалне величине.

Чињеница је да је његова максимална радна температура +85 0 Ц. То је назначено на његовом телу. А с обзиром да је кућиште за напајање компактно и није вентилирано, температура унутар њега може бити веома висока.

Дуготрајно загревање веома лоше утиче на поузданост електролитских кондензатора. Због тога сам инсталирао Јамицон кондензатор капацитета 68 уФ * 450В, који је предвиђен за радне температуре до 105 0 Ц.

Вриједно је узети у обзир да је капацитет матичног кондензатора 120 микрофарада, а радни напон 420В. Али морао сам да ставим кондензатор мањег капацитета.

У процесу поправке напајања са лаптопа, наишао сам на чињеницу да је веома тешко пронаћи замену за кондензатор. А поента уопште није у капацитету или радном напону, већ у његовим димензијама.

Проналажење одговарајућег кондензатора који би стао у скучено кућиште показао се застрашујућим задатком. Због тога је одлучено да се угради производ који је погодан по величини, али са мањим капацитетом. Главна ствар је да је сам кондензатор нов, високог квалитета и са радним напоном од најмање 420

450В. Како се испоставило, чак и са таквим кондензаторима, извори напајања раде исправно.

Приликом лемљења новог електролитичког кондензатора, стриктно поштујте поларитет терминалне везе! По правилу, на штампаној плочи, поред рупе, стоји знак „+"или"–“. Поред тога, минус се може означити црном дебелом линијом или ознаком у облику тачке.

На кућишту кондензатора на страни негативног терминала налази се ознака у облику траке са знаком минус "–“.

Када га први пут укључите након поправке, држите се удаљености од извора напајања, јер ако промените поларитет везе, кондензатор ће поново „искочити“. Електролит може доспети у очи. Ово је изузетно опасно! Ако је могуће, носите заштитне наочаре.

А сада ћу вам рећи о "грабљама", на које је боље не газити.

Пре него што нешто промените, потребно је да темељно очистите плочу и елементе кола од течног електролита. Ово није пријатно занимање.

Чињеница је да када електролитички кондензатор искочи, електролит унутар њега избија под великим притиском у облику спреја и паре. Он се, заузврат, тренутно кондензује на суседним деловима, као и на елементима алуминијумског радијатора.

Пошто је монтажа елемената веома чврста, а сам кућиште је мало, електролит улази на најнеприступачнија места.

Наравно, можете варати и не очистити сав електролит, али то је преплављено проблемима. Трик је у томе што електролит добро проводи струју. Видео сам ово из сопственог искуства. И иако сам врло пажљиво очистио напајање, нисам залемио гас и очистио површину испод њега, пожурио сам.

Као резултат тога, након што је напајање састављено и прикључено на мрежу, исправно је функционисало. Али после минут или два, нешто је пуцкетало у кућишту и индикатор напајања се угасио.

Након отварања, испоставило се да су остаци електролита испод лептира за гас затворили коло. То је изазвало прегоревање осигурача. Т3.15А 250В на улазном колу 220В. Осим тога, све је било прекривено чађом на кратком споју, а жица која је повезивала његов екран и заједничку жицу на штампаној плочи је прегорела на индуктору.

Исти гас. Изгорела жица поправљена.

Чађ кратког споја на штампаној плочи одмах испод лептира за гас.

Као што видите, погодило је прилично јако.

Први пут сам заменио осигурач новим из сличног извора напајања. Али када је изгорео други пут, одлучио сам да га обновим. Овако изгледа осигурач на плочи.

А ево шта је унутра. Он се лако раставља, само треба да притиснете резе на дну кућишта и уклоните поклопац.

Да бисте га обновили, потребно је да уклоните остатке изгореле жице и остатке изолационе цеви. Узмите танку жицу и залемите је уместо матичне. Затим саставите осигурач.

Неко ће рећи да је ово "буба". Али ја се не слажем. У случају кратког споја, најтања жица у колу прегорева. Понекад чак и бакарне стазе на штампаној плочи прегоре. Дакле, у том случају ће наш самостални осигурач обавити свој посао. Наравно, можете проћи са краткоспојником од танке жице тако што ћете га залемити на контактне плочице на плочи.

У неким случајевима, да би се очистио сав електролит, можда ће бити потребно уклонити радијаторе за хлађење, а са њима и активне елементе као што су МОСФЕТ и двоструке диоде.

Као што видите, течни електролит може остати и испод производа за намотавање, као што су пригушнице. Чак и ако се осуши, у будућности, због тога, може почети корозија терминала. Добар пример је пред вама. Због остатака електролита један од терминала кондензатора у улазном филтеру је потпуно кородирао и отпао. Ово је један од адаптера за напајање лаптопа које сам имао за поправку.

Вратимо се на наше напајање. Након чишћења од остатака електролита и замене кондензатора, потребно га је проверити без повезивања на лаптоп. Измерите излазни напон на излазном утикачу. Ако је све у реду, онда састављамо адаптер за напајање.

Непотребно је рећи да је ово веома тежак задатак. Први.

Радијатор за хлађење напајања се састоји од неколико алуминијумских плоча. Између себе, они су причвршћени резама, а такође су залепљени нечим што подсећа на силиконски заптивач. Може се уклонити перорезом.

Горњи поклопац хладњака је причвршћен за главно тело помоћу резе.

Доња плоча хладњака је причвршћена за штампану плочу лемљењем, обично на једном или два места. Између ње и штампане плоче постављена је изолациона пластична плоча.

Неколико речи о томе како причврстити две половине тела, које смо на самом почетку пилили убодном тестером.

У најједноставнијем случају, можете једноставно саставити напајање и омотати половине кућишта електричном траком. Али ово није најбоља опција.

Користио сам врући лепак да залепим две пластичне половине заједно. Пошто немам топљиви пиштољ, ножем сам одсекао комаде лепка за топљење из цеви и ставио их у жлебове. После тога, узео сам станицу за лемљење на врући ваздух, подесио око 200 степени

250 0 Ц. Затим сам загрејао комаде врућег лепка феном док се не истопи. Уклонио сам вишак лепка чачкалицом и још једном га дувао феном за лемљење.

Препоручљиво је не прегревати пластику и генерално избегавати претерано загревање страних делова. У мом случају, на пример, пластика кућишта је почела да светли снажним загревањем.

Упркос томе, испало је веома добро.

Сада ћу рећи неколико речи о другим кваровима.

Поред тако једноставних кварова као што је залупљен кондензатор или прекид у спојним жицама, постоје и отворени излаз индуктора у кругу линијског филтера. Ево једне фотографије.

Чини се да је то безначајна ствар, одмотајте завојницу и залемите је на место. Али потребно је много времена да се пронађе такав квар. Није могуће одмах пронаћи.

Вероватно сте већ приметили да су елементи великих димензија, као што су исти електролитички кондензатор, филтер пригушнице и неки други делови, замазани нечим попут беле заптивке. Чини се, зашто је то потребно? И сада је јасно да се уз његову помоћ фиксирају велики делови који могу да отпадну од тресања и вибрација, као што је овај гас, који је приказан на фотографији.

Иначе, у почетку то није било сигурно фиксирано. Ћаскао - ћаскао, и отпао, одузимајући живот другом напајању са лаптопа.

Претпостављам да се од таквих баналних кварова на депонију шаље хиљаде компактних и прилично моћних извора напајања!

За радио-аматера, такво прекидачко напајање са излазним напоном од 19 - 20 волти и струјом оптерећења од 3-4 ампера је само божји дар! Не само да је веома компактан, већ је и прилично моћан. Обично су адаптери за напајање оцењени на 40

Нажалост, са озбиљнијим кваровима, као што је квар електронских компоненти на штампаној плочи, поправка је компликована чињеницом да је прилично тешко пронаћи замену за исти чип ПВМ контролера.

Не могу чак ни да пронађем таблицу са подацима за одређени чип. Између осталог, поправка је компликована обиљем СМД компоненти, чије је означавање или тешко читати или је немогуће купити замјенски елемент.

Вреди напоменути да је велика већина адаптера за напајање лаптоп рачунара направљена веома квалитетно. Ово се може видети барем по присуству делова намотаја и пригушница који су уграђени у струјно коло за заштиту од пренапона. Он потискује електромагнетне сметње. У неким изворима напајања ниског квалитета са стационарних рачунара, такви елементи можда уопште нису доступни.

Леново поправка пуњења - анализираћемо корак по корак метод за поправку пуњача или напајања за лаптоп. Да бисте наставили са директном поправком ПСУ-а, потребно је да га отворите, што није тако лако учинити као што се чини на први поглед. Ипак, биће неопходно отворити кућиште блока уз помоћ предмета којим ће бити могуће одвојити кутију. Највероватније ће то учинити оштар одвијач или нож.

Након што је кућиште подељено на два дела, потребно је од њега демонтирати радијатор за хлађење. Али да бисте олакшали рад, прво морате одлемити жицу.

Затим, на излазу, позивамо жицу са мултиметром да бисмо утврдили кратки спој и одмах зазвонили диоду.

У случају квара диоде, потребно је уклонити хладњак на који је диода причвршћена. Овде морате бити опрезни, јер је једна страна хладњака залемљена за плочу. Па, онда је све јасно - мењамо диоду на познато добро и стављамо радијатор на место.

Не заборавите након замене било ког дела и лемљења у плочу, одрежите вишак дужине њених ногу. Плочу је добро очистити алкохолом од остатака флукса. Да би се обезбедио најбољи контакт између диодне подлоге и хладњака, на тачку причвршћивања треба нанети топлотно проводну пасту КПТ-8.

Следећи корак је инсталирање хладњака. Истовремено, предузмите мере за спречавање кратког споја на жици. Ако је жица јако увијена, онда је сасвим могуће да на овом месту дође до кратког споја. Због тога је потребно да одсечете утикач на жици помоћу резача жице и уклоните изолацију са ње са остацима жице.

Следећи корак је да уклоните део изолације са краја жице, добро је скинете, а затим залемите исто место на утикач. Приликом лемљења обратите пажњу на поларитет - немојте збунити! (Погледајте слику). Уверите се да нема кратког споја и ставите термоскупљајућу цев на овај конектор.

Затим залемите обновљену жицу на штампану плочу, такође посматрајући поларитет. Ознака "ГНД" примењена на контактној плочи штампане плоче се користи за повезивање негативне жице.

Монтажа напајања мора се обавити у фазама обрнутим редоследом. Након уградње свих делова у кућиште, не морате га одмах лепити. Прво морате проверити перформансе, а затим га залепити.

Почећу од позадинске приче. Једног лепог дана дошао је електричар код мојих комшија. И попео се, из њему познатих разлога, са кривим рукама у моју електричну таблу. Као резултат његових манипулација, 380В је ушло у мој стан уместо 220. Закључак: спаљен шта год да је било укључено у утичницу. Наиме: 2 пуњача (Тосхиба и ХП) и напајање са 3Г модема. купити ново пуњачи, дајући по 50 долара за сваку, било ми је жао, па сам одлучио да се поиграм са електричарем и сервисером. О томе поправка пуњача за лаптоп и дискусија ће се наставити.

Па лужим, лемим, поправљам компјутер.

Желим одмах да се извиним због квалитета неких слика испод - сликао сам пеглом.

поправка пуњача размотрити пример уређаја из ХП, јер други пуњач Ја сам фиксно пре него што сам се дочепао Камера гвожђе.

То је само то пуњач од ХП-а:

Прва ствар коју треба урадити је отворите кућиште за пуњење. Најбољи начин на који сам могао да смислим је да уперим нож у шав и оштро га ударим дршком шрафцигера (можете и чекићем, али ми је жао ножа).

Предност ове методе је у томе што ивице половина тела остају глатке и могу се пажљиво залепити.

Отварање кофера, извуците фил. Покривен је металним плочама. Треба их уклонити.

С друге стране, плоча ће лемљени.

Лемљење и уклоните плоче (имам усрану лемилицу, па сам само одсекао места маказама лемљење).

Сада се јасно види квар пуњача - експлодирао је велики кондензаторсмештен у средини. Капљице које се виде на црној плочи цуре из кондензатор електролит. Кондензатор треба заменити. Ја сам за ново400В 100мФ) дао је око 2 долара. Иначе, у пуњач компаније Тосхиба проблем је био исти, али кондензатор 420В 82мФ. Нисам га нашао, па сам га додао 400В 100мФ. Све ради.

И тако нам треба лемљење стари кондензатор. Да бисте то урадили, уклоните црну плочу (при монтажи је важно да је не заборавите, јер изолује контакте од металног кућишта).

Бела гована, којима је цела плоча умрљана, морају се на местима пажљиво издвојити лемљење кондензатора. Не брините, то је само заптивач који је држао црну плочу за плочу. Откинути и лемити кондензатор.

Ми лемимо Нова кондензатор (не заборавите да погледате стари кондензатор где су били + и -. За оне који не знају, на негативној страни кондензатора је вертикална трака.)

Сада скупљамо све како је било, стављамо у футролу и лепимо половине кућишта. Користио сам Момент за ово.

пуњач изгледа скоро као нов и сјајан рад.

Приликом куповине лаптопа или нетбоока, тачнијег израчунавања буџета за ову набавку, не узимамо у обзир даље повезане трошкове. Сам лаптоп кошта, рецимо, 500 долара, али друга торба је 20 долара, миш је 10 долара. Приликом замене батерије (а њен гарантни век је само неколико година) коштаће 100 долара, а исто толико ће коштати и напајање ако изгори.

О њему ће разговор ићи овде. Један не баш богат пријатељ, напајање за лаптоп Ацер је недавно престало да ради. За нову ћете морати да платите скоро сто долара, па би било сасвим логично да покушате сами да је поправите. Сама ПСУ је традиционална црна пластична кутија са електронским импулсним претварачем унутра, пружајући напон од 19В при струји од 3А. Ово је стандард за већину лаптопова и једина разлика између њих је утикач :). Овде одмах дајем неколико струјних кола - кликните за увећање.

Када укључите напајање у мрежу, ништа се не дешава - ЛЕД не светли и волтметар показује нулу на излазу. Провера кабла за напајање омметром није дала ништа. Растављамо тело. Иако је лакше рећи него учинити: нема шрафова или шрафова, па ћемо га разбити! Да бисте то урадили, потребно је да ставите нож на спојни шав и лагано га ударите чекићем. Гледај, не претеруј, иначе ћеш исећи даску!

Након што се кућиште мало разилази, убацујемо раван одвијач у формирани зазор и снажно повлачимо по контури споја половина кућишта, лагано га разбијајући дуж шава.

Након што смо раставили кућиште, проверавамо плочу и делове на нешто црно и угљенисано.

Континуитет улазних кола мрежног напона од 220 В одмах је открио квар - ово је само-опорављајући осигурач, који из неког разлога није желео да се опорави када је преоптерећен :)

Заменимо га сличним, или једноставним топљивим са струјом од 3 ампера и проверимо рад ПСУ-а. Зелена ЛЕД диода се упалила, што указује на присуство напона од 19В, али на конектору и даље нема ништа. Тачније, понекад нешто проклизне, као када се жица савије.

Такође ћете морати да поправите кабл који повезује напајање са лаптопом. Најчешће, прекид се јавља на месту његовог уласка у кућиште или на конектору за напајање.

Прво одсечемо тело - нема среће. Сада близу утикача који је уметнут у лаптоп - опет нема контакта!

Тежак случај је прелом негде у средини. Најлакша опција је да исечете гајтан на пола и оставите радну половину, а избаците нерадну. И тако је и учинио.

Залемите конекторе назад и тестирајте. Све је функционисало - поправка је завршена.

Остаје само да се половице кућишта залепе лепком за „тренутак“ и дају напајање купцу. Целокупна поправка ПСУ-а није трајала више од сат времена.

Поздрав пријатељи. Данас ћемо размотрити таква питања.

Недавно је батерија на Леново лаптопу постала тешка за пуњење. Леново пуњач за лаптоп изгледа да је у реду (проверено на другом лаптопу). Али када га ставите на пуњење након 2-3 сата, батерија се можда скоро неће напунити.

Такође, када се батерија потпуно напуни, батерија се брзо празни. Реците ми, да ли је ово проблем у напајању или батерији? Могу ли сам да поправим штету?

У овој ситуацији постоји читав низ проблема са напајањем лаптопа. Почнимо са Леново лаптоп батерије. Временом се може брже испразнити - ово је нормална ситуација за некалибрираног Батерија за лаптоп Леново.

За почетак, урадите калибрација батерије лаптопа. У већини случајева, ова процедура враћа батерију Леново лаптоп рачунара у првобитни капацитет. Ако не помогне, онда

или ћете морати да замените Леново лаптоп батерију или да је поправите. Овај чланак ће вам помоћи - поправка батерије лаптопа.

Судећи по вашим речима, Леново пуњач за лаптоп је исправан, али ипак вреди проверити кабл за повезивање са лаптопом. Ако постоји проблем са њим, онда га треба заменити. Највероватније имате проблем са конектором за напајање. Ако је лабав, онда се батерија или неће пунити уопште или само неко време.

Ово је највероватније узрок када се батерија након неколико сати још увек не напуни. Препоручити поправку или замена утичнице за напајање лаптопа. Ако се и даље испостави да је проблем са напајањем, онда можете покушати да извршите поправка напајања лаптопа на властитим. Срећно

• 

Овај леново лаптоп има покварену утичницу за пуњење лаптопа. Од сталног повезивања пуњача "са напором" конектор је пао унутра. Леново лаптоп је престао да се укључује. утикач напајања није у потпуности уметнут у конектор, а батерија је испражњена!

На фотографији се види да је конектор ушао унутра. Ако је конектор залемљен на плочи, онда се највероватније покварио и мораћете да наручите нови. Ако је конектор на каблу фиксиран у кућишту, можда ћете морати да промените доњи поклопац лаптопа. Да бисте то сазнали, потребно је да раставите лаптоп!

Почнимо са уклањањем батерије. Да бисте то урадили, померите браве које фиксирају батерију.

Затим одврните два вијка и померите поклопац испод којег се налазе РАМ и чврсти диск.

Затим сам одврнуо два вијка чврстог диска и уклонио га. Можда његови вијци ништа не држе заједно, али одлучио сам да га уклоним.

Испод чврстог диска су били скривени завртњи. Да га нисам уклонио, онда бих при рашчлањивању дуго био збуњен да ли држи поклопац или би их случајно одломио! Одврћемо их.

Био је само један скривени вијак, други је био видљив. Затим одврните завртањ ДВДРОМ-а и извуците га из кућишта.

Испод њега сам нашао 3 вијка које треба одврнути.

Одврнемо преостале завртње на задњем поклопцу лаптопа.

Преокрећемо лаптоп, пажљиво отворимо поклопац како не бисмо сломили шарке.причвршћивачи су већ одврнути са тела. У мом случају није било два вијка на шаркама и причвршћивачи из њих су већ били избијени. Скидамо затвараче на врху тастатуре, између тастера Ф1-Ф12 и главног дела кућишта. Одлично то радим са ноктима, боље од било којих уређаја, а вероватноћа да ћу се поломити је мања!

Уклоните тастатуру и искључите кабл.

Искључујемо кабл дугмета за напајање и тачпед лаптопа Леново. Одвијамо једини вијак испод тастатуре. На њему је налепница са гаранцијом, откинувши коју, скидате гаранцију. Али највероватније ваш лаптоп више није под гаранцијом. Морате бити веома јаки да бисте прекинули конектор за мање од годину дана. А пластика кућишта се највероватније ломи од прегревања.

На слици испод, конектор за напајање је поред УСБ конектора. Ако пажљиво погледате, можете видети поломљене и закривљене делове кућишта који су фиксирали конектор за напајање.

Према исправном, било је потребно променити тело, с обзиром на 2 поломљена шарка. Ово сам урадио у једном од мојих претходних постова. Али пошто остали причвршћивачи држе петље, покушаћемо да поправимо конектор за напајање лаптопа. Да бих то урадио, узео сам пиштољ за лепак и испунио празнину између утичнице и металне петље. Ово ће спречити да конектор уђе, а поклопац ће причврстити лепак на врху.

То сам и урадио. Зар није лоша идеја и каква уштеда! Нова зграда кошта најмање 2.000 рубаља. Након склапања, лаптоп је радио. Конектор за напајање је поправљен!

Покварени адаптер за напајање није неуобичајен. Најчешће, напајање лаптопа () не ради због непажљивог руковања или изненадног скока струје у мрежи. Утврдивши да је разлог за недостатак струје у пуњачу, можете дати уређај на поправку, купити нови или покушати сами да поправите уређај. Последња опција је најјефтинија, подложна познавању електротехнике. У супротном, постоји ризик да коначно „дорадите“ пуњач и спалите рачунар.

Наводимо најчешће кварове и зашто се дешавају:

1. Кабл. Размак или предворје жица је логична последица оштрих псећих зуба, ноге столице или софе постављене на гајтан.
2. конектор. Класичан пример, ставили су лаптоп на пуњење, заборавили га и одлучили да преместе рачунар у другу просторију. Резултат је утикач извучен „са месом“ из утичнице за лаптоп.
3. Батерија за напајање. Електронско „пуњење” најчешће „изгоре” услед пада напона. На другом месту - просута течност, на трећем - пад на поплочан под са висине.

Специјалисти за батерије дају упутства, како поправити пуњач за лаптоп.

Дакле, ако имате довољно искуства у "комуникацији" са лемилом и знате како да читате дијаграме ожичења, можете преузети поправку адаптера. Рећи ћемо вам како да својим рукама поправите два најчешћа квара напајања.

Да бисте поправили електронски претварач адаптера, потребно је да отворите пластично кућиште уређаја. Да бисте то урадили, пронађите уздужни шав на кутији, уметните танак нож или равни одвијач и пажљиво одвојите кућиште на две половине.

Уклоните "пуњење", ако је прекривено металним плочама, морају се пажљиво уклонити или одлемити.

Сада можете видети „размере трагедије“. За даље кораке потребан вам је дијаграм мрежног адаптера. Из њега је лако одредити који су елементи, са којим параметрима, повезани у коло.

Покварени елемент мора бити искључен и замењен новим. Имајте на уму да сервисни резервни део мора бити идентичан по карактеристикама старом. Након што сте залемили нови део, потребно је да поставите плочу у кућиште и пажљиво залепите половине адаптера.

Након што се лепак осуши, можете ставити лаптоп на пуњење.

Ако вам се овај поступак чини превише компликованим, одмах купите ново напајање ().

Најчешће "пати" кабл за напајање. БаттериОн консултанти су поделили своја искуства о томе како да поправе овај квар.

Упутства за поправку каблова:

1. Одрежите кабл из извора напајања.
2. Скините жице.
3. Узмите нови утикач, исеците жице и зашрафите их паралелно дуж централног.
4. Лемите спој са посебним техничким сушачем. Можете користити електричну траку или термоскупљајућу цев. Ово последње треба одмах ставити на кабл.
5. Да бисте избегли кратак спој, изолујте повезане жице.
6. Повежите пуњач са лаптопом и укључите га.

Сада знаш, како поправити напајање лаптопа. Постоји самопоуздање и потребни алати - можете започети поправку. Али стручњаци упозоравају: неуспешна поправка може погоршати ситуацију и изгорели лаптоп ће се додати на нерадну накнаду.

Лепо Хвала вам пуно- Ја такође радим са Вилде Хербс анд Фловерс- Желео бих да добијем ваш превод- хвала ММ МАРА

Како спровести независну дијагнозу и идентификовати квар према типичним знацима.
Власници лаптопа често се сусрећу са кваровима елемената за пуњење лаптопа. Лако је сазнати да је квар везан управо за пуњење и његове компоненте; лаптоп који је радио са мреже, а да није користио батерију дуже време, изненада се из непознатих разлога искључио, посебно када је локација промене лаптопа.

Како обичан корисник може сазнати шта тачно узрокује квар, утикач или утичницу конектора за напајање, а да не прибегне помоћи професионалаца?

У овом чланку ћемо погледати неке опције о томе како самостално открити квар ове врсте без контактирања стручњака за поправку рачунарске опреме. Овај чланак представља најједноставније начине за проналажење таквог квара.

Пре него што наставите са самоидентификовањем квара, треба напоменути да ће наша радионица у граду Минску извршити поправке уз гарантовање високог квалитета и брзине услуге. Ако имате било какве кварове везане за пуњење вашег лаптопа, ми ћемо вам помоћи да их брзо и јефтино поправите.

Да би се скоро тачно утврдио узрок квара, потребно је извршити неколико једноставних манипулација.

Да бисте отклонили квар који доводи до трајног искључивања лаптопа као последица оштећења конектора за напајање, не морате имати при руци посебну опрему и вештине. За тако једноставну операцију довољно је да можете да радите са лемилом, а такође и да имате на располагању потребан тип конектора. У зависности од локације оштећења, можда ће бити потребно раставити кућиште самог лаптопа или кућиште његовог напајања. Ово се ради да би се заменио покварени гранични прекидач и утикач.

За почетак ћемо напустити употребу сложених специјализованих термина и схватити како је распоређено струјно коло лаптопа.

Одмах ћемо резервисати да батерију нећемо узети у обзир, пошто је у почетку нема у опису послова. Такође, корисник мора да разуме да други, озбиљнији кварови, а не само проблем са његовим напајањем, могу бити узрок гашења. Један од разлога може бити прекомерно прегревање или квар на матичној плочи услед рада лаптопа.

На основу горе наведених фактора, треба закључити да се дијагностика квара мора извршити помоћу исправне, прикључене и напуњене батерије.

Важно! У случајевима када је нова исправна батерија уграђена у лаптоп, али се искључења и даље дешавају, онда највероватније узрок квара није у систему пуњења.

Детаљније, по реду, анализираћемо главне компоненте прекидачког напајања (УПС):

• кабл за напајање (утикач за 220В, конектор тип Ц5 к 2.5А);
• УПС јединица;
• утикач, крајњи прекидач (утикач је укључен у утичницу за пуњење која се налази на крају лаптопа).

Често се утичница за пуњење лаптопа налази поред монитора са десне стране или на крају кућишта лаптопа са задње стране. Многи мајстори примећују да најчешће не ради утичница, где је уметнут утикач за пуњење или сам утикач.

Главни разлози за појаву таквог квара на лаптоповима укључују следеће:

• непажљив рад пуњења лаптопа, честе везе - искључивање утикача;
• механичко оштећење кабла прекидачког напајања, (притисак, оштри трзаји);
• савијање кабла за пуњење и напајања у тренутку директне употребе лаптопа, када тешка јединица виси на конектору или виси у затегнутом положају.

Да бисте брзо и тачно, без употребе мултиметра и другог сличног лаптопа, тачно утврдили који део није у реду, утичница за пуњење или утикач, потребно је да проверите сам утикач на оштећење и интегритет. Извођење такве манипулације је врло једноставно.

Да бисте разумели да ли је сам утикач за пуњење узрок квара, морате покушати да померите његову металну основу док слободном руком држите црни пластични крај утикача. Ако гвоздени део утикача попусти притиску и помери се, то готово сигурно указује да је утикач узрок квара.

Да бисте сазнали да ли је конектор за пуњење у лаптопу покварен, потребно је да користите пинцету и покушате да померите централни контакт утикача са њим. Запамтите да ову радњу треба изводити само са искљученом батеријом и што је могуће пажљивије. Ако приметите да централни контакт приметно „свира“, онда би узрок квара могао бити управо у томе.

Такође, могуће је идентификовати место квара елемента за пуњење прекомерним стварањем топлоте, то је због чињенице да се на месту деформације повећава пролазни отпор, што заузврат доводи до прекомерног загревања и губитка снаге. Да бисте то урадили, само треба да додирнете кућиште лаптопа на месту где се налазе конектор за пуњење лаптопа и утикач кабла и тако утврдите да ли се ове области греју.

Ако пронађете слично место грејања / лома, онда се такав квар може елиминисати потпуном заменом граничног прекидача утичнице или пуњача.

Такве методе брзе самодијагнозе квара су погодне за најчешће моделе и произвођаче лаптопа данас. На пример, као што су Асус, Бенк, ХП, Леново, Тосхиба и многи други, само Мац лаптоп рачунари су изузеци.

Много је теже прегледати утичницу за лаптоп без прибегавања растављању.

Треба имати на уму да је утичница за конектор рањиво место за већину произвођача рачунарске опреме. Власници таквих лаптопа су много вероватније наићи на квар разних елемената за пуњење. Асус лаптопови нису се добро показали у овом погледу, јер често имају непоуздане конекторе за пуњење уграђене у њих.

Није нужно марка лаптопа која је одлучујући фактор током дијагнозе, кварова повезаних са изненадним гашењем лаптопа. Међутим, ако имате довољно знања о могућим кваровима на свом лаптопу, можда ћете моћи да избегнете такве типичне проблеме и кварове, а даље поправке неће бити потребне.

Запамтите да је правовремена превенција неопходна за адекватан рад било које рачунарске опреме.