Поправка пуњача хп лаптопа уради сам

Приликом куповине лаптопа или нетбоока, тачнијег израчунавања буџета за ову набавку, не узимамо у обзир даље повезане трошкове. Сам лаптоп кошта, рецимо, 500 долара, али друга торба је 20 долара, миш је 10 долара. Приликом замене батерије (а њен гарантни век је само неколико година) коштаће 100 долара, а исто толико ће коштати и напајање ако изгори.

О њему ће разговор ићи овде. Један не баш богат пријатељ, напајање за лаптоп Ацер је недавно престало да ради. За нову ћете морати да платите скоро сто долара, па би било сасвим логично да покушате сами да је поправите. Сама ПСУ је традиционална црна пластична кутија са електронским импулсним претварачем унутра, пружајући напон од 19В при струји од 3А. Ово је стандард за већину лаптопова и једина разлика између њих је утикач :). Овде одмах дајем неколико струјних кола - кликните за увећање.

Када укључите напајање у мрежу, ништа се не дешава - ЛЕД не светли и волтметар показује нулу на излазу. Провера кабла за напајање омметром није дала ништа. Растављамо тело. Иако је лакше рећи него учинити: нема шрафова или шрафова, па ћемо га разбити! Да бисте то урадили, потребно је да ставите нож на спојни шав и лагано га ударите чекићем. Гледај, не претеруј, иначе ћеш исећи даску!

Након што се кућиште мало разилази, убацујемо раван одвијач у формирани зазор и снажно повлачимо по контури споја половина кућишта, лагано га разбијајући дуж шава.

Након што смо раставили кућиште, проверавамо плочу и делове на нешто црно и угљенисано.

Континуитет улазних кола мрежног напона од 220 В одмах је открио квар - ово је само-опорављајући осигурач, који из неког разлога није желео да се опорави када је преоптерећен :)

Заменимо га сличним, или једноставним топљивим са струјом од 3 ампера и проверимо рад ПСУ-а. Зелена ЛЕД диода се упалила, што указује на присуство напона од 19В, али на конектору и даље нема ништа. Тачније, понекад нешто проклизне, као када се жица савије.

Такође ћете морати да поправите кабл који повезује напајање са лаптопом. Најчешће, прекид се јавља на месту његовог уласка у кућиште или на конектору за напајање.

Прво одсечемо тело - нема среће. Сада близу утикача који је уметнут у лаптоп - опет нема контакта!

Тежак случај је прелом негде у средини. Најлакша опција је да исечете гајтан на пола и оставите радну половину, а избаците нерадну. И тако је и учинио.

Залемите конекторе назад и тестирајте. Све је функционисало - поправка је завршена.

Остаје само да се половице кућишта залепе лепком за „тренутак“ и дају напајање купцу. Целокупна поправка ПСУ-а није трајала више од сат времена.

Почећу од позадинске приче. Једног лепог дана дошао је електричар код мојих комшија. И попео се, из њему познатих разлога, са кривим рукама у моју електричну таблу. Као резултат његових манипулација, 380В је ушло у мој стан уместо 220. Закључак: спаљен шта год да је било укључено у утичницу. Наиме: 2 пуњача (Тосхиба и ХП) и напајање са 3Г модема. купити ново пуњачи, дајући по 50 долара за сваку, било ми је жао, па сам одлучио да се поиграм са електричарем и сервисером. О томе поправка пуњача за лаптоп и дискусија ће се наставити.

Па лужим, лемим, поправљам компјутер.

Желим одмах да се извиним због квалитета неких слика испод - сликао сам пеглом.

поправка пуњача размотрити пример уређаја из ХП, јер други пуњач Ја сам фиксно пре него што сам се дочепао Камера гвожђе.

То је само то пуњач од ХП-а:

Прва ствар коју треба урадити је отворите кућиште за пуњење. Најбољи начин на који сам могао да смислим је да уперим нож у шав и оштро га ударим дршком шрафцигера (можете и чекићем, али ми је жао ножа).

Предност ове методе је у томе што ивице половина тела остају глатке и могу се пажљиво залепити.

Отварање кофера, извуците фил. Покривен је металним плочама. Треба их уклонити.

С друге стране, плоча ће лемљени.

Лемљење и уклоните плоче (имам усрану лемилицу, па сам само одсекао места маказама лемљење).

Сада се јасно види квар пуњача - експлодирао је велики кондензаторсмештен у средини. Капљице које се виде на црној плочи цуре из кондензатор електролит. Кондензатор треба заменити. Ја сам за ново400В 100мФ) дао је око 2 долара. Иначе, у пуњач компаније Тосхиба проблем је био исти, али кондензатор 420В 82мФ. Нисам га нашао, па сам га додао 400В 100мФ. Све ради.

И тако нам треба лемљење стари кондензатор. Да бисте то урадили, уклоните црну плочу (при монтажи је важно да је не заборавите, јер изолује контакте од металног кућишта).

Бела гована, којима је цела плоча умрљана, морају се на местима пажљиво издвојити лемљење кондензатора. Не брините, то је само заптивач који је држао црну плочу за плочу. Откинути и лемити кондензатор.

Ми лемимо Нова кондензатор (не заборавите да погледате стари кондензатор где су били + и -. За оне који не знају, на негативној страни кондензатора је вертикална трака.)

Сада скупљамо све како је било, стављамо у футролу и лепимо половине кућишта. Користио сам Момент за ово.

пуњач изгледа скоро као нов и сјајан рад.

Обично напајање за лаптоп је веома компактно и прилично моћно прекидачко напајање.

У случају квара, многи га једноставно бацају и као замену купују универзални ПСУ за лаптопове, чија цена почиње од 1000 рубаља. Али у већини случајева такав блок можете поправити сопственим рукама.

Ради се о поправци напајања са АСУС лаптопа. То је АЦ/ДЦ адаптер за напајање. Модел АДП-90ЦД. Излазни напон 19В, максимална струја оптерећења 4.74А.

Само напајање је радило, што је било јасно из присуства зелене ЛЕД индикације. Напон на излазном утикачу одговара ономе што је назначено на етикети - 19В.

Није било прекида у спојним жицама или лома утикача. Али када је напајање прикључено на лаптоп, батерија није почела да се пуни, а зелени индикатор на њеном кућишту се угасио и засветлео на пола оригиналне осветљености.

Чуло се и да блок пишти. Постало је јасно да прекидач за напајање покушава да се покрене, али из неког разлога или долази до преоптерећења или се активира заштита од кратког споја.

Неколико речи о томе како можете отворити кућиште таквог напајања. Није тајна да је направљен херметички, а сам дизајн не укључује демонтажу. Да бисмо то урадили, потребно нам је неколико алата.

Од ње узимамо ручну убодну тестеру или платно. Боље је узети платно за метал са финим зубом. Само напајање најбоље је стегнути у шкрипцу. Ако нису, онда можете смислити и учинити без њих.

Затим, ручном убодном тестером, направимо рез дубоко у тело за 2-3 мм. на средини тела дуж спојног шава. Рез се мора обавити пажљиво. Ако претерате, можете оштетити штампану плочу или електронско пуњење.

Затим узмемо раван одвијач са широком ивицом, убацимо га у рез и поделимо половине тела. Нема потребе да се жури. Приликом одвајања половине тела требало би да се јави карактеристичан клик.

Након отварања кућишта напајања, уклањамо пластичну прашину четком или четком, вадимо електронско пуњење.

Да бисте прегледали елементе на штампаној плочи, мораћете да уклоните алуминијумску шипку хладњака. У мом случају, шипка је причвршћена за друге делове радијатора помоћу копчи, а такође је залепљена за трансформатор нечим попут силиконског заптивача. Успео сам да одвојим шипку од трансформатора оштрим сечивом перореза.

Фотографија приказује електронско пуњење нашег блока.

Није требало дуго да се пронађе проблем. Чак и пре отварања кућишта, урадио сам тестне инклузије. Након пар прикључака на мрежу од 220В, нешто је пуцкетало унутар јединице и зелени индикатор који је сигнализирао рад се потпуно угасио.

Приликом прегледа кућишта пронађен је течни електролит који је исцурео у отвор између мрежног конектора и елемената кућишта. Постало је јасно да је напајање престало да функционише исправно због чињенице да је електролитички кондензатор 120 уФ * 420В "залупио" због вишка радног напона у мрежи од 220В. Прилично уобичајен и широко распрострањен проблем.

Приликом демонтаже кондензатора, његова спољна шкољка се распала. Очигледно је изгубио својства услед дужег загревања.

Сигурносни вентил на врху кућишта је „избочен“, сигуран знак неисправног кондензатора.

Ево још једног примера са неисправним кондензатором. Ово је још један адаптер за напајање лаптопа. Обратите пажњу на заштитни зарез у горњем делу кућишта кондензатора. Отворио се од притиска прокуваног електролита.

У већини случајева, враћање напајања у живот је прилично лако. Прво морате да замените главног кривца квара.

У то време сам имао при руци два одговарајућа кондензатора. Одлучио сам да не инсталирам кондензатор САМВХА 82 уФ * 450В, иако је био идеалне величине.

Чињеница је да је његова максимална радна температура +85 0 Ц. То је назначено на његовом телу. А с обзиром да је кућиште за напајање компактно и није вентилирано, температура унутар њега може бити веома висока.

Дуготрајно загревање веома лоше утиче на поузданост електролитских кондензатора. Због тога сам инсталирао Јамицон кондензатор капацитета 68 уФ * 450В, који је предвиђен за радне температуре до 105 0 Ц.

Вриједно је узети у обзир да је капацитет матичног кондензатора 120 микрофарада, а радни напон 420В. Али морао сам да ставим кондензатор мањег капацитета.

У процесу поправке напајања са лаптопа, наишао сам на чињеницу да је веома тешко пронаћи замену за кондензатор. А поента уопште није у капацитету или радном напону, већ у његовим димензијама.

Проналажење одговарајућег кондензатора који би стао у скучено кућиште показао се застрашујућим задатком. Због тога је одлучено да се угради производ који је погодан по величини, али са мањим капацитетом. Главна ствар је да је сам кондензатор нов, високог квалитета и са радним напоном од најмање 420

450В. Како се испоставило, чак и са таквим кондензаторима, извори напајања раде исправно.

Приликом лемљења новог електролитичког кондензатора, стриктно поштујте поларитет терминалне везе! По правилу, на штампаној плочи, поред рупе, стоји знак „+"или"–“. Поред тога, минус се може означити црном дебелом линијом или ознаком у облику тачке.

На кућишту кондензатора на страни негативног терминала налази се ознака у облику траке са знаком минус "–“.

Када га први пут укључите након поправке, држите се удаљености од извора напајања, јер ако промените поларитет везе, кондензатор ће поново „искочити“. Електролит може доспети у очи. Ово је изузетно опасно! Ако је могуће, носите заштитне наочаре.

А сада ћу вам рећи о "грабљама", на које је боље не газити.

Пре него што нешто промените, потребно је да темељно очистите плочу и елементе кола од течног електролита. Ово није пријатно занимање.

Чињеница је да када електролитички кондензатор искочи, електролит унутар њега избија под великим притиском у облику спреја и паре.Он се, заузврат, тренутно кондензује на суседним деловима, као и на елементима алуминијумског радијатора.

Пошто је монтажа елемената веома чврста, а сам кућиште је мало, електролит улази на најнеприступачнија места.

Наравно, можете варати и не очистити сав електролит, али то је преплављено проблемима. Трик је у томе што електролит добро проводи струју. Видео сам ово из сопственог искуства. И иако сам врло пажљиво очистио напајање, нисам залемио гас и очистио површину испод њега, пожурио сам.

Као резултат тога, након што је напајање састављено и прикључено на мрежу, исправно је функционисало. Али после минут или два, нешто је пуцкетало у кућишту и индикатор напајања се угасио.

Након отварања, испоставило се да су остаци електролита испод лептира за гас затворили коло. То је изазвало прегоревање осигурача. Т3.15А 250В на улазном колу 220В. Осим тога, све је било прекривено чађом на кратком споју, а жица која је повезивала његов екран и заједничку жицу на штампаној плочи је прегорела на индуктору.

Исти гас. Изгорела жица поправљена.

Чађ кратког споја на штампаној плочи одмах испод лептира за гас.

Као што видите, погодило је прилично јако.

Први пут сам заменио осигурач новим из сличног извора напајања. Али када је изгорео други пут, одлучио сам да га обновим. Овако изгледа осигурач на плочи.

А ево шта је унутра. Он се лако раставља, само треба да притиснете резе на дну кућишта и уклоните поклопац.

Да бисте га обновили, потребно је да уклоните остатке изгореле жице и остатке изолационе цеви. Узмите танку жицу и залемите је уместо матичне. Затим саставите осигурач.

Неко ће рећи да је ово "буба". Али ја се не слажем. У случају кратког споја, најтања жица у колу прегорева. Понекад чак и бакарне стазе на штампаној плочи прегоре. Дакле, у том случају ће наш самостални осигурач обавити свој посао. Наравно, можете проћи са краткоспојником од танке жице тако што ћете га залемити на контактне плочице на плочи.

У неким случајевима, да би се очистио сав електролит, можда ће бити потребно уклонити радијаторе за хлађење, а са њима и активне елементе као што су МОСФЕТ и двоструке диоде.

Као што видите, течни електролит може остати и испод производа за намотавање, као што су пригушнице. Чак и ако се осуши, у будућности, због тога, може почети корозија терминала. Добар пример је пред вама. Због остатака електролита један од терминала кондензатора у улазном филтеру је потпуно кородирао и отпао. Ово је један од адаптера за напајање лаптопа које сам имао за поправку.

Вратимо се на наше напајање. Након чишћења од остатака електролита и замене кондензатора, потребно га је проверити без повезивања на лаптоп. Измерите излазни напон на излазном утикачу. Ако је све у реду, онда састављамо адаптер за напајање.

Непотребно је рећи да је ово веома тежак задатак. Први.

Радијатор за хлађење напајања се састоји од неколико алуминијумских плоча. Између себе, они су причвршћени резама, а такође су залепљени нечим што подсећа на силиконски заптивач. Може се уклонити перорезом.

Горњи поклопац хладњака је причвршћен за главно тело помоћу резе.

Доња плоча хладњака је причвршћена за штампану плочу лемљењем, обично на једном или два места. Између ње и штампане плоче постављена је изолациона пластична плоча.

Неколико речи о томе како причврстити две половине тела, које смо на самом почетку пилили убодном тестером.

У најједноставнијем случају, можете једноставно саставити напајање и омотати половине кућишта електричном траком. Али ово није најбоља опција.

Користио сам врући лепак да залепим две пластичне половине заједно. Пошто немам топљиви пиштољ, ножем сам одсекао комаде лепка за топљење из цеви и ставио их у жлебове. После тога, узео сам станицу за лемљење на врући ваздух, подесио око 200 степени

250 0 Ц. Затим сам загрејао комаде врућег лепка феном док се не истопи.Уклонио сам вишак лепка чачкалицом и још једном га дувао феном за лемљење.

Препоручљиво је не прегревати пластику и генерално избегавати претерано загревање страних делова. У мом случају, на пример, пластика кућишта је почела да светли снажним загревањем.

Упркос томе, испало је веома добро.

Сада ћу рећи неколико речи о другим кваровима.

Поред тако једноставних кварова као што је залупљен кондензатор или прекид у спојним жицама, постоје и отворени излаз индуктора у кругу линијског филтера. Ево једне фотографије.

Чини се да је то безначајна ствар, одмотајте завојницу и залемите је на место. Али потребно је много времена да се пронађе такав квар. Није могуће одмах пронаћи.

Вероватно сте већ приметили да су елементи великих димензија, као што су исти електролитички кондензатор, филтер пригушнице и неки други делови, замазани нечим попут беле заптивке. Чини се, зашто је то потребно? И сада је јасно да се уз његову помоћ фиксирају велики делови који могу да отпадну од тресања и вибрација, као што је овај гас, који је приказан на фотографији.

Иначе, у почетку то није било сигурно фиксирано. Ћаскао - ћаскао, и отпао, одузимајући живот другом напајању са лаптопа.

Претпостављам да се од таквих баналних кварова на депонију шаље хиљаде компактних и прилично моћних извора напајања!

За радио-аматера, такво прекидачко напајање са излазним напоном од 19 - 20 волти и струјом оптерећења од 3-4 ампера је само божји дар! Не само да је веома компактан, већ је и прилично моћан. Обично су адаптери за напајање оцењени на 40

Нажалост, са озбиљнијим кваровима, као што је квар електронских компоненти на штампаној плочи, поправка је компликована чињеницом да је прилично тешко пронаћи замену за исти чип ПВМ контролера.

Не могу чак ни да пронађем таблицу са подацима за одређени чип. Између осталог, поправка је компликована обиљем СМД компоненти, чије је означавање или тешко читати или је немогуће купити замјенски елемент.

Вреди напоменути да је велика већина адаптера за напајање лаптоп рачунара направљена веома квалитетно. Ово се може видети барем по присуству делова намотаја и пригушница који су уграђени у струјно коло за заштиту од пренапона. Он потискује електромагнетне сметње. У неким изворима напајања ниског квалитета са стационарних рачунара, такви елементи можда уопште нису доступни.

У ствари, јединица за напајање лаптопа и пуњач се састоје од два дела - јединице за напајање батерије (садржи и систем контроле пуњења) и екстерног пуњача, који је обично прекидачки извор напајања са излазним напоном од 19В. О овом, спољашњем, делу ће бити речи у овом чланку. Пример струјног кола за Ацер лаптопове са излазним напоном од 19В при максималној струји од 3,5А приказан је на слици. Треба напоменути да су напајања за друге преносне рачунаре изграђена на сличан начин, тако да се материјал представљен у овом чланку може користити за поправку извора напајања за разне лаптопове, и уопште прекидача напајања.

И тако, напајање је направљено према импулсном колу и засновано је на ТОП258ЕН (У1) чипу из Повер Интегратионс. Ово микроколо има уграђени контролер и МОСФЕТ прекидач за напајање, којим управља променом ширине импулса који се доводе до његове капије, на основу повратног сигнала.

Мрежни напон се напаја преко осигурача Ф1 и прекострујне заштите на термистору снаге РТ1 до улазне пригушнице Л1 која потискује сметње. Затим следи мосни исправљач на диодама Д1-Д4. Током нормалног рада, на кондензатору Ц4 се ослобађа константан напон од око 305В. Овај напон се напаја генератором импулса на бази микрокола У1 и Т1 импулсног трансформатора.

Отпорници Р3 и Р4 стварају почетни напон напајања за микроколо У1, који је неопходан за почетни старт његовог генератора у тренутку укључивања напајања.Генератор се покреће и даје прве импулсе капији кључног транзистора микрокола. На излазу Д У1 јављају се снажни струјни импулси, који тече кроз примарни намотај трансформатора Т1. Ово доводи до индукције напона у секундарним намотајима. Намотај Т1 4-5 служи за радно напајање микрокола, на које микроколо прелази након успешног покретања блока. Исправљач се састоји од диоде Д6 и кондензатора Ц10. Ако је лансирање прошло добро, онда се ВР2 зенер диода отвара и преко ње се напајање напаја контролеру У1. Сада се контролер пребацује из режима покретања у режим рада.

За праћење стања кола, контролер микрокола У1 има два улаза - Ц и Кс. Улаз Кс се користи за контролу величине мрежног напона. Сензор вредности мрежног напона је делилац на отпорницима Р1, Р2 и Р9. Вредност мрежног напона се процењује вредношћу напона на отпорнику Р9. Улаз Ц служи за праћење стања излаза. Између њега и исправљача на диоди Д6 прикључен је фототранзистор оптокаплера У2, а његова ЛЕД диода је повезана у секундарно коло (на излаз исправљача на диодама Д7, Д8 и кондензатора Ц 13 преко ИЦ У3, који контролише стање излаза).

Ево кратког описа рада извора напајања. Сада пређимо на "типичне" проблеме.

1. Јединица не ради, укључујемо је, али нема напона на излазу, нема звукова, нема ни цвркута. Најчешћа грешка. Може доћи до квара и на улазу и на излазу (нећемо говорити о баналном прекиду кабла за напајање или излазног кабла), или у самом генератору импулса.

Дакле, ако напајање не ради, а осигурач Ф1 је нетакнут, онда је најбоље започети решавање проблема провером напона на излазу мрежног исправљача.

Овај напон треба да буде око +305 В (најмање унутар 280-310В), са напоном напајања наизменичном струјом од 220 В. Поред тога, проверите амплитуду таласања овог напона помоћу осцилоскопа. Ако је напон знатно нижи од горње вредности или уопште не постоји, проверите мрежни исправљач напона. Повећана амплитуда таласа при ниском напону указује на квар кондензатора Ц4 или отвореног диодног исправљача на диодама Д 1-Д4.

Потпуно одсуство напона на Ц4 указује на прекид у колу од мрежног утикача до Ц4. Врло је могуће да је прегорела РТ1 или мост диода, индуктор Л1. Али ако је осигурач још увек нетакнут, онда је квар можда у баналном дефекту лемљења (неки излаз у овом колу је олабављен, оштећен корозијом), пукотина на штампаној стази. Искључите га из мреже и пронађите квар по континуитету.

Ако осигурач прегори, има смисла поново га укључити повезивањем извора напајања на мрежу преко сијалице са жарном нити од 220В снаге најмање 100В. Ово ће заштитити остале делове кола које је осигурач "спасио". На пример, у случају кратког споја у Ц4, када се поново повеже на мрежу, осигурач можда неће имати времена да ради, што ће довести до оштећења исправљачких диода, намотаја индуктора итд.

А лампа са жарном нити ће ограничити струју кратког споја.

Прегоревање осигурача (или квар исправљачких диода, отпорник РТ1) највероватније је последица квара (међуплочастог кола) кондензатора Ц 4. Додатни знак квара кондензатора може бити промена облика. његовог кућишта (испупчење доњег дела, његово ломљење). Мање често, то је због квара транзистора микрокола У1.

Морате бити свесни да квар снажног комутационог транзистора микрокола није нужно спонтан, већ је често узрокован кваром неког другог елемента. Конкретно, у кругу који се разматра, ово може бити прекид у једном од елемената пригушног кола Д5, Р6, Ц6, ВР1, Р7, као и присуство краткоспојних завоја у примарном намотају трансформатора Т1.

Стога, пре него што замените микроколо у случају квара излазног транзистора, препоручљиво је анализирати могуће узроке његовог квара и извршити неопходне провере, у супротном, да бисте отклонили квар, мораћете да се опскрбите велики број скупих, моћних транзистора.

Поред тога, може доћи до међусобног затварања СЗ-а. Али то само прегорева осигурач.

Ако постоји напон од + 305В на Ц4, то указује да кола примарног исправљача раде и неисправност напајања може бити последица квара у генератору на У1 ИЦ и Т1 трансформатору.

Напајање се можда једноставно неће покренути када се укључи због отварања отпорника Р3-Р4. У овом случају, када је укључен, напајање се не доводи до генератора ИЦ У1 и не ради. Други случај је прекид излазног кључа микрокола.

Најређи случај је прекид намотаја трансформатора, посебно примарног намотаја. У овом случају, напајање уопште не ради. Ово се може утврдити мерењем константног напона на пину Д микрокола У1.Ако на њему нема напона од 305В, али има на Ц4 (филтерски кондензатор мрежног исправљача), онда примарни намотај импулсног трансформатора је највероватније покварен (у овом колу, намотај 1-3 трансформатора Т1) .

Иако не треба искључити прекид штампаних стаза или неквалитетно лемљење. Пре него што се одлучите за замену трансформатора, потребно је утврдити да ли је узрок овог квара био кратак спој у примарном колу, на пример, квар излазног транзистора У1 (не би требало да звони у оба смера између Д и С терминали У1).

Могуће је хитно стање јединице због кратког споја у секундарном колу. Или погрешно стање система управљања секундарним кругом због оштећења У3 или у елементима његовог "везивања". Кратки спој у секундарном колу најчешће настаје услед квара једног од електролитских кондензатора.

Таласање напајања (краткотрајно покретање када је укључено, без преласка у режим рада) може бити узроковано кваром у колу исправљача на Д 6, Ц 10, као и зенер диоде ВР2.

Често у технологији, адаптер за напајање се поквари. Типично, напајање лаптопа постаје неупотребљиво због неправилне употребе или оштрог скока амплитуде напона у напајању. Ако установите да у овој компоненти за пуњење нема струје, можете одмах користити услуге сервисног центра или чак себи купити потпуно нови уређај. Мало је вероватно да ће вас обе опције коштати јефтино, а ко воли додатне трошкове? Можете сами покушати да вратите некадашњи учинак ПСУ-а. Хајде да данас погледамо корак по корак како поправити напајање лаптопа и обратити пажњу на главне нијансе.

Пре него што узмете алате и почнете да радите, требало би да процените своје способности у овој области неколико пута.

Важно! Ако немате основне вештине у раду са електричним уређајима, препоручујемо да одбијете да поправите ПСУ код куће. Без правилног разумевања, можете нанети више штете компоненти, као и свом здрављу!

Одмах можете идентификовати неколико најчешћих типова кварова:

• Проблем је у каблу. У овом случају, перформансе су нарушене због прекида ожичења или због његовог набора. Такву штету могу изазвати кућни љубимци који веома воле да жваћу нешто.
• Проблем је у конектору. Ако одлучите да преместите свој уређај из једне собе у другу и заборавите на жице, онда ризикујете да се упознате са поцепаним утикачем из утичнице за лаптоп.
• Проблем је у јединици за напајање. Ова оштећења могу настати услед напона, кратких спојева и механичких оштећења.

Ако вам је нека од тачака позната из прве руке, онда се можете упознати са поправком напајања лаптопа сопственим рукама корак по корак и преузети иницијативу у своје руке.

Ако сте икада држали лемилицу у рукама и знате бар мало читати дијаграме електричних кола, онда можете безбедно преузети рад на рестаурацији адаптера. Хајде да погледамо два најчешћа узрока кварова.

Поправка ПСУ лаптопа уради сам се врши на следећи начин:

1. Да би се електронски претварач вратио у живот, потребно је започети отварањем пластичног кућишта. Да бисте то урадили, мораћете да набавите танко сечиво или равни одвијач. Пронађите уздужни шав на телу уређаја и уметните одабрани алат у размак између половина. Примените мало силе и пажљиво одвојите делове кућишта.
2. Сада можете почети да извлачите „пуњење“, које је обично прекривено металним плочама. Мораћете пажљиво да уклоните или одлемите ове плоче.
3. Након ових корака, већ ћете моћи да процените степен квара. Да бисте извршили следећи део поправке, мораћете да добијете дијаграм вашег ПСУ-а, на коме ће бити означени сви елементи кола и њихови параметри.
4. Затим морате одредити сломљени елемент и пажљиво га демонтирати лемилом. За замену старог биће потребан нови сервисни део, који мора у потпуности задовољити карактеристике кола. Залемите нову компоненту на коло и поставите плочу назад у кућиште уређаја, не заборавите да пажљиво залепите оба дела ПСУ-а.
5. Ако је лепак сув, можете напунити лаптоп помоћу поправљеног блока.

Важно! Ако мислите да је овај поступак веома компликован, онда не препоручујемо да сами предузимате посао. Боље - набавите нови адаптер.

Како поправити напајање лаптопа ако све компоненте унутар кућишта раде? Одговор можете пронаћи у наставку.

Кабл који долази из напајања често трпи разне механичке утицаје. Ако је проблем у ожичењу, можете прибегавати следећим упутствима за извођење радова на рестаурацији:

• Одрежите жицу која долази из ПСУ-а.
• Очистите ожичење.
• Узми нови утикач. Затим исеците кабл и заврните утикач паралелно са средишњом жицом.
• За лемљење споја елемената користите посебан технички фен за косу. Такође, нико вам не забрањује да користите електричну траку или термоскупљајућу цев.

Важно! Ако желите да користите ово друго, препоручујемо вам да ову компоненту унапред ставите на кабл.

• Да бисте избегли кратке спојеве, изолујте спојене елементе.
• Сада укључите пуњач у лаптоп и повежите га на електричну мрежу.

назад на садржај ↑