Поправка пуњача уради сам

Универзални пуњач је мала кутија која је постављена на 220В утичницу и има флексибилне плоче са контактима подесиве величине са опругом. Испод њих можете уметнути мобилну батерију са било којом струјом (у оквиру разумног) и било којом раздаљином између контактних закрпа.

На дну кућишта за пуњење налазе се четири ЛЕД диоде које показују присуство мреже од 220В, батерија је повезана, процес пуњења - трепери црвена ЛЕД диода и још нека функција.

Свим режимима управља мали чип - процесор пуњења. Наравно, не може се заменити. У екстремним случајевима, то се једноставно може искључити - покретањем струје пуњења кроз мали отпорник директно на батерију.

Проблем је био у томе што у присуству мреже - одговарајућа ЛЕД лампица је укључена, није било процеса пуњења, што се могло проверити повезивањем милиамперметра на празнину батерије. Отварамо случај и вршимо инспекцију. Као што видите, само прекидачко напајање је потпуна копија стандардног пуњача са транзистором 13001.

Даље, примљено 9В преко транзистора Ц8550 иде на батерију. величину струје пуњења, као и трајање циклуса, одређује и контролише чип.

Наравно, ако је проблем у микроколу, онда остаје само да се ових 9В напаја директно преко малог отпорника који ограничава струју, али на срећу, провера полупроводника је открила јунака прилике - испоставило се да је то био С8550 контролисан транзистор.

Није јасно шта га је спалило - можда дугачак круг излаза, али након замене новим сличним транзистором, све је функционисало у реду. Провера током неколико сати показала је исправно функционисање свих режима и искључивање батерије на крају циклуса.

Струја пуњења има вредност од око 80-100мА и након одређеног времена (када напон на батерији достигне жељени напон) пуњење престаје и одговарајућа ЛЕД светли. Мислим да би сваки радио мајстор требало да има тако користан уређај, јер нема потребе за тражењем изворне меморије чак ни за најегзотичније литијум-јонске батерије кинеских мобилних телефона.

Комшија је тражила да поправи пуњач литијумске батерије. Након промене поларитета, пуњач је потпуно престао да реагује на мрежу и батерију. Пошто је тема коришћења 18650 батерија за мене однедавно примењене природе, одлучио сам да помогнем комшији.

Пуњач за батерије 18650

Према речима комшије, алгоритам уређаја је следећи: када је батерија прикључена и доведен напон у мрежу, црвена ЛЕД лампица светли и остаје упаљена док се батерија не напуни, након чега светли зелена ЛЕД диода. Без инсталиране батерије и прикљученог мрежног напона, зелена ЛЕД лампица светли.

Судећи по етикети, пуњење са струјом од 450 мА се врши у нежном режиму, али како се испоставило након отварања, ово је економична опција)). Коло за пуњење се састоји од два чвора: претварача мрежног напона заснованог на једном транзистору МЈЕ 13001 и контролера нивоа напуњености.

Растављање пуњача од Ли-Ион 18650

Конвертор на једном МЈЕ 13001 се често налази у јефтиним пуњачима телефона, као и у пуњачима типа жаба. Нисам га нацртао - само сам тражио сличан дијаграм на интернету. Плус, минус један отпорник / кондензатор не игра велику улогу. Шема је типична.

Тестер је зазвонио диоде, зенер диоду и транзистор, уверио се у њихов интегритет.Одлучио сам да проверим отпорнике и погодио сам циљ! Испоставило се да је покварен отпорник Р1 - 510 кОхм (на горњем дијаграму, ово је отпорник Р3), који подиже напон напајања до базе транзистора. Ово није било доступно; уместо тога, инсталиран је отпорник од 560 кОхм.

Након замене отпорника, почело је пуњење.

Пуњач ради - ЛЕД је укључен

Ради интереса, погледао сам у таблицу података контролера пуњења батерије. То је микрочип ХТ3582ДА.

Често се налази и његов клон ЦТ3582.

Како се испоставило, дозвољене су две опције за укључивање микрокола: 5. излаз је затворен или са 8. или са 6. излазом. У мом случају, 5. и 6. су били затворени. Као што видите, произвођач тврди максимално 300 мА. Дакле, на етикети за пуњење, велики оптимизам је изражен на 450 мА))). Али најзанимљивије је тек долазило. Провера напона на излазу пуњача мултиметром показала је његов обрнути поларитет.

Како се испоставило, прво морате да убаците батерију да бисте одредили поларитет контролера, а затим га прикључите на мрежу. Лист са подацима говори о аутоматском откривању поларитета батерије. Поред тога, контролер може лако издржати кратак спој на излазу.

Да проверим резултате поправке, убацио сам батерију и укључио пуњач у мрежу. После неког времена приметио сам да црвена ЛЕД диода не светли, што значи да нешто поново не ради. Приликом обдукције није откривено кривично дело, сви елементи на располагању за проверу од стране испитивача су уредни. Почео сам да размишљам о контролеру, али сам одлучио да проверим кондензаторе пре него што почнем да га тражим у продавницама. Доступан је тестер полупроводничких уређаја Т4. Њиме су тестирани електролити, а потом и керамички кондензатори. И заиста су ме изненадили. Оба кондензатора од 0,1 микрофарада су показала следеће:

Тестер полупроводника Т4 мери кондензаторе

Из неког разлога, испоставило се да је кондензатор од 472 пФ чак 8199 пФ. Пошто тога није било у канти, морао сам да заслепим блиску вредност од та два. Заменио сам кондензаторе од 0,1 микрофарада исправним уз прелиминарну проверу параметара.

Након манипулација, пуњач је радио исправно. Комшија се радује и шири глас о мојим магијским способностима). Аутор материјала је Николај Кондратјев, Г. Доњецк.

Здраво радио аматери.
Прегледајући старе плоче, наишао сам на неколико прекидача напајања са мобилних телефона и желео сам да их рестаурирам и уједно вам испричам о њиховим најчешћим кваровима и отклањању кварова. На фотографији су приказане две универзалне шеме за такве накнаде, које се најчешће налазе:

У мом случају, плоча је била слична првом колу, али без ЛЕД диоде на излазу, која игра само улогу индикатора присуства напона на излазу блока. Пре свега, морате се позабавити кваром, испод на фотографији наводим детаље који најчешће не успевају:

А ми ћемо проверити све потребне детаље користећи конвенционални мултиметар ДТ9208А.
Има све што вам је потребно за ово. Режим континуитета диода и транзисторских спојева, као и омметар и мерач капацитивности кондензатора до 200 микрофарада Овај скуп функција је више него довољан.

Када проверавате радио компоненте, морате знати основу свих делова транзистора и диода, посебно:

Сада смо потпуно спремни да проверимо и поправимо прекидачко напајање.Почнимо да проверавамо блок за видљива оштећења, у мом случају су била два изгорела отпорника са пукотинама на кућишту. Нисам открио очигледније недостатке, у другим изворима напајања срео сам натечене кондензаторе, на које такође треба обратити пажњу пре свега. Неки детаљи се могу проверити без одлемљења, али ако сте у недоумици, боље је одлемити и проверити одвојено од кола. Будите пажљиви приликом лемљења како не бисте оштетили стазе. Погодно је користити трећу руку током процеса лемљења:

Након провере и замене свих неисправних делова, прво паљење обавите преко сијалице, направио сам посебан сталак за ово:

Укључујемо пуњач кроз сијалицу, ако све ради, онда га увијамо у кућиште и радујемо се обављеном послу, ако не ради, тражимо друге недостатке, а након лемљења не заборавите да оперете флукс, на пример, са алкохолом. Ако ништа друго не успе и живци су на линији, баците плочу или је одлемите и однесите живе делове као резерву. Добро расположење свима.Предлажем и да погледате видео.

ЈЛЦПЦБ је највећа фабрика прототипа ПЦБ-а у Кини. За више од 200.000 купаца широм света, свакодневно шаљемо преко 8.000 онлајн поруџбина за прототипове и мале серије штампаних плоча!

Квар пуњача за пуњење стартер батерија је лоша вест за сваког возача. Данашњи чланак је посвећен поправци ВЗВУ ОТРЕ-6.3П-12/6 исправљачког пуњача и уређаја за опоравак.

Уређај описан у наставку је веома доброг квалитета за своје време. Произведен 1988. године, радио је без проблема до скоро.

Начини пуњења батерије, њено обучавање (наизменично пуњење-пражњење) и активно оптерећење - другим речима, конвенционално напајање за повезивање носећег, електричног вулканизера итд. - и сада је веома тражен од стране сваког возача.

Након провере осигурача, почињемо поправку проучавањем кола.

Средњи део, који укључује пет транзистора, је временски релеј и транзисторски прекидачи за управљање тиристорима који раде на уређају у режиму „Релеј“. Овај чвор је направљен на посебној плочи.

На другој плочи се налази јединица за подешавање струје пуњења (доњи део) и контролу тиристора, који одређују величину ове струје. На истој плочи налазе се тиристори који обезбеђују рад уређаја у режиму „Релеј“ и аутоматска заштитна јединица заснована на транзисторима ВТ1 и ВТ2 ..

Приликом прегледа ауто пуњача за спољна оштећења, пронађена је поломљена жица, лемите је на место.

Укључујемо уређај, лампица „Мрежа“ је укључена, али нема напона на терминалима у свим режимима, нема пуњења.

Након провере диода ВД1 и ВД2 (Д242), прелазимо на тиристори ВС1 и ВС2 (КУ202Г).

Као што можете видети на фотографији, тиристор пропушта струју у једном правцу.

Покварени тиристори се такође могу открити помоћу тестера, али да бисте открили покварене, мораћете да саставите барем најједноставнију сонду за тестирање тиристора.

Испоставило се да је и један од тиристора аутоматизације неисправан.

Након провере свих полупроводничких уређаја, проверавамо електролитичке кондензаторе на губитак капацитивности и повећану струју цурења.

Зачудо, у овом конкретном случају, за 26 година рада, ниједан није пропао.

Састављамо пуњач и укључујемо га - уређај ради само у режиму „Активно оптерећење“. Настављамо да проучавамо шему.

Пошто је струја пуњења подесива, чвор за подешавање је ван сваке сумње.

Када је прекидач С1 укључен („Пуњење - активно оптерећење“ у положају „Активно оптерећење“), колекторски и емитерски терминали транзистора ВТ1 су затворени, због чега се искључује аутоматска заштитна јединица на транзисторима ВТ1 и ВТ2. . Пошто се спој колектор-емитер не отвара када је прекидач искључен, први се проверавају елементи ВТ1, ВТ2 и Ц2.

После поновљених провера делова ВТ1, ВТ2, ВС3, ВС4 и Ц2, откривен је квар ВТ2 - током тона бирања понашао се као да ради, али је спој емитера прекинут под напоном.

Сада, када је укључен, уређај је радио у свим режимима.

Остаје само да отпорник Р13 подеси време пражњења у режиму „Релеј“ у року од 10-15 секунди.

Уместо константног отпорника Р18, у ранијим копијама, уграђен је отпорник за подешавање, ако постоји, време пуњења можете исправити у року од 1,5-2 минута.

Након склапања, поново проверите пуњач.

Како је подешено, време пражњења је 15 секунди.

. а време пуњења је један и по минут.

Резултат поправке су три неисправна тиристора, један транзистор КТ361 и исправан пуњач који ће трајати више од годину дана.

Људи све чешће имају проблема са кваром пуњача, што доводи до непријатних последица, јер је немогуће напунити телефон ако не постоји друга алтернатива пуњачу. У данашњем чланку ћемо погледати све врсте кварова и поправке пуњача.

И тако, за почетак ћемо утврдити главне разлоге за квар пуњача, то може бити:

• Прекид напојне жице уређаја;
• Оштећење јединице пуњача;
• Прекинути контакти, везе или жице у утикачу или напајању;

Најчешћи узрок квара пуњача је прекид унутрашњих жица или оштећење веза између утикача или блока. У таквим случајевима, уређај се може однети у сервисне центре или самостално поправити. У овом чланку ћемо размотрити другу опцију, као пример ћемо користити пуњач са танким утикачем компаније Нокиа.

• Обичан мултиметар;
• Нож за резање жица;
• Лемилица и лемови;
• Изолациона трака и термоскупљајућа цев, ако постоје;
• Намотај од танке бакарне жице за повезивање контаката или оштећених делова;

Прво што ћемо почети је тражити оштећења у жици или контактним везама. Прилично је лако одредити место где је жица пукла, то је олакшано нестандардном бојом или мањим пречником саме жице.

Ако није било могуће визуелно одредити место лома, онда оштећење можда уопште није прекид жице, већ квар у везама између јединице уређаја или утикача за пуњење.

Почетак рада са поправком пуњача. Пре свега, одсечемо жицу на удаљености од 7-10 цм од утикача, ако се не открије јаз, можемо поново прикључити утикач на напајање. Због тога није препоручљиво сећи жицу близу утикача или напајања, јер након тога нећемо моћи да је залемимо назад.

Затим очистимо жицу од изолације (она са стране напајања). Узимамо мултиметар и постављамо максимални дозвољени напон на 20В. (Можете сазнати више о томе како да користите мултиметар у овом чланку). Повезујемо контакте мултиметра на поломљене и очишћене жице и убацујемо пуњач у мрежу.

Ако мултиметар показује било коју вредност, онда нема оштећења напајања и жице. У нашем случају, мултиметар је показао 7В - то значи да напајање ради исправно, јер је номинални излазни напон уређаја једнак истој вредности.

Изводимо исту радњу са утикачем пуњача. Очистимо жицу од изолације и убацимо танку жицу у унутрашњост контактне жице, то ће бити потребно за прецизно мерење номиналне вредности утикача мултиметром.

У мултиметру изаберите режим бирања и једним крајем сонде додирните једну од заштићених жица, а другим, прво утикач, а затим уметнуту жицу. Ако мултиметар запишти, то ће значити да постоји напон између утикача и жице и да сам утикач ради.

Ако уређај није емитовао звучно упозорење, онда следи да је утикач неисправан и да може доћи до оштећења његових контаката. У таквим случајевима можете отићи у продавницу и купити нови пуњач или заменити само утикач, али и поправити га, што ћемо сада и урадити.

Ако имате још један исправан утикач, можете га заменити једноставним лемљењем новог на старо напајање, при чему је важно поштовати поларитет, за то постоји ознака у боји на сваком каблу, потребно је залемити све жице према одговарајућим бојама.

Али понекад се дешава да нема ознаке у боји, у таквим случајевима морате укључити пуњач у мрежу, а нови утикач на телефон. Затим морате повезати све жице утикача са жицама јединице за пуњење. Ако телефон пређе у режим пуњења, онда сте све урадили како треба. Ако није, промените жичане везе док телефон не пређе у режим пуњења.

Након тога прелазимо на лемљење. Ако имате термоскупљајућу цев, онда је пре лемљења ставите на једну од жица, затим залемите оба краја, поштујући поларитет, а затим умотајте спој електричном траком и поново ставите термоскупљајућу цев.

Али ако немате додатни утикач, онда ћете морати да поправите стари овде. Да бисте то урадили, мораћете да пажљиво уклоните гумени премаз са старог утикача ножем, покушавајући да не оштетите спојеве самог утикача.

Затим залемите жице од пуњача на очишћени утикач.

Након тога проверавамо перформансе утикача. Укључујемо јединицу за пуњење у мрежи и повезујемо кабл са телефоном. Ако све функционише, изолујте све прикључке и причврстите термоскупљајућу цев на утикач. Тада је пуњач спреман за употребу.

Али дешава се да се приликом сечења жице и провере напона испостави да је одсутан, онда ћете у овом случају такође морати да пресечете жицу испред јединице за пуњење, одступајући око 7-10 цм. Потребно је заштитити жицу која излази из напајања од оштећења, након чега је потребно измерити присуство излазног напона. Ако постоји напон, то указује на здравље јединице за пуњење.

Затим проверавамо утикач пуњача на горе наведени начин. Ако континуитет утикача није открио напон, онда следи да је утикач оштећен.

У нашем случају се испоставило да је један проводник утикача покварен. Визуелно је тешко идентификовати. Најбоља опција може бити да купите нову жицу и лемите је на место старе.

У овом случају, такође морате да пазите на поларитет, као и да проверите контакте жице пре лемљења повезивањем јединице за пуњење на мрежу и утикача са телефоном. Ако је телефон почео да акумулира пуњење, онда можете почети да лемите жице, а затим их изолујете.

Ако су жица и утикач пуњача исправни, онда је оштећење највероватније у јединици за пуњење. Можда је проблем у ломљењу контаката унутар пуњача. Да бисте поправили штету, потребно је да раставите пуњач и проверите да ли су све жице и контакти прекинути. Ако је са њима све у реду, онда је проблем у самој јединици пуњача. У исто време, без вештина електротехнике, нећете моћи да поправите јединицу за пуњење. У том случају ћете морати да купите нови пуњач или однесете стари у сервисни центар.

Можда је „најболеснији“ део мобилног телефона његов пуњач. Компактни извор једносмерне струје са нестабилним напоном од 5-6В често откаже из различитих разлога, од стварног квара до механичког квара као последица непажљивог руковања.

Међутим, врло је лако пронаћи замену за неисправан пуњач. Како је показала анализа неколико пуњача различитих произвођача, сви су изграђени по веома сличним шемама. У пракси, ово је коло високонапонског генератора за блокирање, чији се напон из секундарног намотаја трансформатора исправља и служи за пуњење батерије мобилног телефона. Разлика обично лежи само у конекторима, као и у мањим разликама у колу, као што је имплементација улазног мрежног исправљача у полуталасно или мостно коло, разлика у колу подешавања радне тачке на основу транзистора, присуство или одсуство ЛЕД индикатора и друге ситнице.

И тако, који су "типични" кварови? Пре свега, треба обратити пажњу на кондензаторе. Врло је вероватан квар кондензатора спојеног после мрежног исправљача и доводи како до оштећења исправљача тако и до прегоревања константног отпорника ниског отпора повезаног између исправљача и негативне плоче овог кондензатора. Овај отпорник, иначе, ради скоро као осигурач.

Често сам транзистор поквари. Обично постоји високонапонски транзистор снаге, означен са "13001" или "13003". Као што показује пракса, у недостатку такве замене, можете користити домаћи КТ940А, који се широко користио у излазним фазама видео појачала старих домаћих телевизора.

Слом кондензатора од 22 уФ доводи до одсуства покретања генерације. А оштећење 6.2В зенер диоде доводи до непредвидивог излазног напона, па чак и квара транзистора због пренапона на бази.
Најређе је оштећење кондензатора на излазу секундарног исправљача.

Дизајн кућишта пуњача није одвојив. Треба да тестерите, разбијете: а затим све то некако залепите, умотајте електричном траком. Поставља се питање изводљивости поправке. Заиста, за пуњење батерије мобилног телефона довољан је скоро сваки извор једносмерне струје напона 5-6В, са максималном струјом од најмање 300мА. Узмите такво напајање и повежите га са каблом од неисправног пуњача преко отпорника од 10-20 ома. И то је све. Главна ствар је да не обрнете поларитет. Ако је конектор УСБ или универзални 4-пински, укључите отпор од око 10-100 кило-ома између средњих контаката (изаберите га тако да телефон „препозна” пуњач).

Поправка пуњача ЛИ-10Ц са Олимпус фотоапарата

О томе како сам увече успео да поправим пуњач од фотоапарата. хттпс://елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/1284/

Никада нисам имао компактни дигитални фотоапарат и моја ћерка ми је дала један од својих старих Олимпус Цамедиа Ц-60 Зоом фотоапарата. Ова камера је дуго лежала у мировању због квара пуњача ЛИ-10Ц.

Напон на батерији је био око 3,1 волта, што је мање од прага након којег неки пуњачи препознају батерију и почињу да је пуне. У сваком случају, тако је било са мојом Блацкберри батеријом, која је отишла превише дубоко.

Батерија ЛИ-12Б је враћена у живот пуњењем малом струјом, око 100 мА. За ово је састављена једноставна шема. Када је напон на батерији достигао 4,2 волта, прекинуо сам пуњење и проверио перформансе камере. Камера је почела да ради и почео сам да размишљам како да поправим пуњач. хттпс://елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/1284/

Овако је изгледао пуњач који сам добио.

Да бисте раставили пуњач ЛИ-10Ц, било је потребно одврнути два завртња за самопрезивање, од којих је један био испод налепнице.

Провера рада пуњача открила је присуство краткоспојних завоја у изолационом трансформатору прекидачког напајања.

Показало се да је импулсни трансформатор непоправљив, осим тога, нисам нашао одговарајуће феритно језгро да бих могао намотати нови трансформатор.

На слици је приказана штампана плоча пуњача. Стрелица означава трансформатор ДС-4207 КТ04044.

Одлучио сам да је већ дошло време да после викенда одем на нашу радио-пијацу, али сам се онда сетио да имам петоволтну плочу за пуњење за мобилни телефон.

Једном сам купио овај пуњач у неисправном стању ради кућишта утикача, да би се у њега ставило напајање за радиотелефон, некада пројектовано за мрежни напон од 120 волти.

Да бих проверио трансформатор, прво сам морао да нацртам дијаграм, а затим да заменим све изгореле делове.

На моју радост, трансформатор се показао добрим, а чинило се да је баш по димензијама.

Заправо, све даље поправке су се састојале од замене трансформатора.

Ако погледате типично коло за укључивање ПВМ управљачког чипа овог пуњача ФСДХ0165, можете видети да се трансформатор из горњег кола функционално не разликује много од спаљеног.

Истина, у правом пуњачу ЛИ-10Ц, додатни секундарни намотај ИВ се користи за напајање микро кола, које сам морао да намотам. Намотао сам 14 завоја МГТФ жице.

За повезивање на штампану плочу, проводници трансформатора су продужени крутом изолованом једножилном монтажном жицом.

Пуњачи акумулатора за возила (РОМ-ови) доступни су у великом броју на потрошачком тржишту. Међутим, било који од њих се на крају може покварити током рада. Због тога власници аутомобила не боли да знају како да изврше једноставне поправке пуњача аутомобилских батерија. Наравно, много зависи од степена оштећења: ако је најједноставније, постоје елементи које можете сами поправити.

Сви пуњачи, на основу принципа рада, подељени су у два типа: импулс и трансформатор е. Импулсни уређај ради због присуства претварача импулсне струје у њему. А унутар трансформаторског пуњења налази се једноставан трансформатор са исправљачем, због чега је РОМ тежи и изгледа гломазније од импулсног. Уређаји импулсног типа сматрају се поузданијим у раду, али трансформаторске је лакше одржавати и поправљати.

Ако одлучите да пуните батерију свог аутомобила код куће, али сумњате у свој пуњач, овај чланак је за вас. Уз помоћ једноставне провере утврђује се квалитет и услужност његовог рада.

Један од начина је да га повежете са батеријом и мерите напон помоћу мултиметра. Оптимални У у овом случају је 14 В, дозвољен је мало већи, до 14,4 В. Ако је У мањи од 13 В, или мултиметар детектује своје скокове, онда је дефинитивно квар, и потребно је носити извући једну или другу поправку пуњача стартера.

Ако немате батерију при руци, перформансе пуњача можете проверити једноставном електричном сијалицом за У 12 В. Ако, када се повеже на њега, лампица почне да гори, пуњење ради нормално, а ако лампица не упали, уређај треба поправити.

Главни разлози за квар РОМ-а за батерије у аутомобилима могу бити следећи:

• батерија је погрешно напуњена ;
• „Контакти су прекинути“ или су саме жице оштећене ;
• диодни мост, осигурач, амперметар или друга компонента РОМ-а могу покварити ;
• могући губитак струје у одређеној фази њеног преноса .

Можете покушати да извршите једноставну поправку пуњача за аутомобил и, на примеру трансформаторског напајања, размислите како то треба учинити.

Пре него што извршите било какве радње са РОМ-ом, обавезно га искључите из мреже. Пажљиво уклоните поклопац помоћу одвијача и прво проверите интегритет ожичења. Могуће је да је ствар у слабљењу контаката, а онда се проблеми могу решити самостално помоћу једноставног лемилице.

Дешава се да неки од пластичних спојева између компоненти пуњача пукну или се истопе. У овом случају, они се такође могу заменити независно, користећи лемилицу и одговарајућа импровизована средства.

Ако су све жице и прикључци на месту, све остале елементе РОМ-а треба проверити редом . Пре свега, мултиметар проверава ниво напона на почетку електричног кола, на улазу. У се мери дуж жице до тачке где се жица повезује са самим трансформатором.

Ако У скочи или уопште не постоји, онда се проверава:

• осигурач (У треба да буде са обе стране, на једном терминалу и на другом, а ако има проблема, мења се осигурач);
• ожичење и утикач (У се проверава по истом принципу, ако има проблема, једно или друго се замењује);
• провера самог трансформатора (мерења У, ако их има - трансформатор ради, ако не, потребно је да проверите прекидач за бисквит);
• ако је прекидач неисправан, излаз У ће бити одсутан, али ће бити присутан на улазу .

Ако постоји жеља и могућност да се дијагностикује диодни мост, мора се имати на уму да су диодни мостови и монолитни и са могућношћу замене једне неисправне диоде другом. Монолитни мостови у случају квара се уклањају и мењају у потпуности. Што се тиче примене напона на мост да би се проверио његов нормалан рад, У се примењује на РОМ. Ако мост ради нормално, струја неће бити изгубљена ни на улазу ни на излазу. Ако струја не тече у једној од ових фаза, онда морате засебно проверити сваку диоду, идентификовати неисправну и заменити је.

За прецизнију дијагнозу квара, ако ништа није пронађено током претходних провера, требало би да проверите амперметар. Ако, приликом провере напона у амперметру, он нема, а када су његови терминали повезани једни са другима, појави се У, онда је амперметар покварен и време је да се поправи.

Дакле, дијагнозу квара и једноставну поправку пуњача за аутомобилске оловне акумулаторе можете сами обавити. Али када се батерија не пуни због квара уређаја, а возач нема потребне вештине у области електронике, или није било могуће сам поправити РОМ, било би најбоље да се обратите стручњацима. У крајњем случају, можете покушати да напуните батерију без пуњача.

Па, кућни мајстори свих заната могу такође бити заинтересовани да науче како да сами направе утикач за пуњење батерије.

Чланак говори о типичном квару пуњача за мобилне телефоне. Дат је дијаграм једног од ових блокова, састављен по моделу „уживо“, дате су препоруке за промену излазних параметара и коришћење поправљеног блока у радио-аматерској пракси.

Кривац је била зенер диода, условно означена на дијаграму слике 1 бројем 7. Имала је цурење и „плутајуће“ параметре.
Слободан простор у кућишту за напајање омогућио је коришћење ланца од неколико серијски повезаних домаћих зенер диода. У исто време, било је лако добити друге, осим пасоша, вредности излазног напона (погледајте табелу).
Ово ће вероватно бити од интереса за радио-аматере, јер ће увек наћи употребу за тако моћно и мало напајање. Положај елемената на табли је приказан на сл.2.

Правилан рад неких врста акумулатора за аутомобиле подразумева њихово периодично одржавање: пуњење и додавање електролита. Наравно, сада у продавницама можете одабрати батерије које уопште не захтевају надзор, али цена таквих уређаја је прилично висока. Због тога искусни возачи, за које је аутомобил уобичајена техника, купују стандардне батерије и редовно их допуњују посебним уређајем.

Међутим, као и свака друга електрична опрема, овај уређај може да се поквари и тада је потребно поправити пуњач за аутомобилску батерију. То можете учинити и сами и преношењем „пуњача“ на професионалце.

Сада на тржишту постоји неколико врста уређаја, који се разликују не само по имену и цени, већ и по принципу рада. Подела се дешава у две равни: карактеристика дизајна и карактеристика рада.

У првом случају постоје:

• Трансформер.Овде је дизајн заснован на трансформатору који снижава напон на жељени ниво како би се батерија могла пунити. Такви уређаји су прилично поуздани и добро пуне батерију аутомобила. Међутим, они су прилично гломазни.
• Пулс. Овде рад обезбеђује импулсни претварач, који се сматра мање поузданим. Али очигледна предност таквих уређаја је њихова мала тежина и димензије.

Што се тиче принципа рада пуњача за акумулаторе возила, подела иде у две категорије:

• Уређаји за пуњење. Лако се препознаје по танким жицама које морају повезати терминале опреме за пуњење и терминале саме батерије. Ефикасно пуните или потпуно напуните батерију и може се користити чак и ако је батерија аутомобила још увек повезана са аутомобилом. Погодност је прилично очигледна.
• Уређаји за покретање-пуњење. Препознаје се по присуству дебљих жица које повезују батерију и пуњач. Могу да раде у два различита режима, који се пребацују посебним прекидачем. У једном режиму, "пуњач" даје максималну струју. У другом, користи се за аутоматско пуњење. Такви уређаји се могу користити само са искљученим акумулатором из возила. Ако заборавите на то, онда можете спалити много различитих осигурача на систем на плочи, или чак неколико важних делова.

Мора се схватити да је ово електрични уређај који је састављен према одређеној шеми како би извршио своју функцију. И што је уређај моћнији и бољи, што више функција има, то је сложенија шема рада. Стога, без познавања електронике, без разумевања теорије рада, не вреди растављати и поправљати пуњач батерије.

Међутим, понекад је и даље могућа мала независна поправка. Нарочито ако је релативно једноставан уређај типа трансформатора покварио. Да видимо како то изгледа изнутра. Да бисте то урадили, само узмите одвијач, одврните завртње и уклоните горњи поклопац. Испод њега можете видети:

1. Трафо. Омогућава вам да прикажете различите вредности ​​ и опсег напона.
2. Галентички прекидач. Омогућава кориснику да подеси напон.
3. Амперметар. Контролише струју.
4. Диодни мост. Ово су четири диоде комбиноване заједно. Одговоран за исправљање струје са наизменичне у једносмерну.
5. Осигурач. Одређена заштита од струјних удара у мрежи.

Шта се може проверити, слабо разуме електронику?

Друго, за уређаје који се користе прилично често и интензивно, жице често једноставно одступе од тачака повезивања. Морате пажљиво прегледати унутрашњост уређаја и проверити да ли су причвршћивачи ожичења довољно сигурни. Ако се током визуелног прегледа пронађе сломљена жица, онда се мора залемити на месту. Треће, понекад јефтини "пуњачи" користе пластику тамо где се не уклапа добро. На пример, једном сам морао да поправим пуњач акумулатора у аутомобилу, унутар којег је диодни мост био причвршћен на пластични носач. Наравно, пластика се на крају истопила и диодни мост се удаљио од хладњака.

На овоме се, по правилу, завршавају могућности самопоправке за једноставног лаика.

Ако је знање у електроници дубље и постоји разумевање како се користе уређаји за тестирање, онда можете ићи даље.

1. Проверите улазни напон. Идемо дуж струјне жице и пронађемо место где је прикључен на енергетски трансформатор. На овом месту меримо напон, чиме се искључују кварови кабла за напајање и осигурача.
2. Проверите излазни напон. Сада поступамо са друге стране - гледамо где су спојене жице које иду према батерији. Пребацујемо мултиметар у режим мерења једносмерне струје и проверавамо напон. Највероватније ће овде бити проблема.
3. Проверавамо перформансе диода и галентног прекидача. Да бисте то урадили, потребно је да измерите напон на улазу диодног моста. У зависности од резултата мерења на овом месту, добиће се закључак - прекидач је неисправан, или су диоде неисправне. У другом случају, мораћете да одврнете цео мост и проверите сваку диоду појединачно. Чим се покаже који од њих не ради, мораћете да га замените целим.

Генерално, сваки пуњач батерије прати дијаграм његовог рада. Људи који могу да прочитају дијаграм и разумеју опште принципе система, у неким случајевима, моћи ће сами да поправе пуњач батерија.

Ако нема одређеног знања у електроници, онда не вреди радити такав посао. Ово није само ризик по перформансе пуњача, већ и здравствени ризик. Много је лакше обратити се професионалним електричарима, који ће вероватно брже и боље решити проблем.