Одврните завртањ који причвршћује релејни генератор.
Уклоните генератор релеја. Пажња! Због хабања на сваком прстену се формирају жљебови. Пажљиво уклоните генератор релеја, јер можете одломити четке.
Висина четкица генератора мора бити 5 мм или више.
релеј-регулатор, држач четкица и четке су направљени у једном блоку. Произвођач је уградио замену за целу ову јединицу.
Место лемљења жица четкица је испуњено заптивачем. Ако се уклони, биће могуће лемити четке за замену. Четке се морају држати док то радите, јер су опруге и опруга може излетјети.
За замену можете користити четке из "Ладе". У овом случају, они ће морати да буду финализовани фајлом.
Залемите нове четке и саставите генератор обрнутим редоследом.
Овај чланак није директан водич за поправку генератора. Аутор не сноси одговорност за могуће последице самопоправке.
разлог за уклањање је нестало пуњење при великим брзинама. и убрзо је потпуно нестао.
скинемо жице са акумулатора, скинемо горњу заштиту мотора, филтер горива и пластично срање. плус жице од генератора.
Уклањамо точак и заштиту у мотору (означено звездицом)
Одврћемо два вијка генератора, кључ је 13 и све је скоро спремно, мало муке да га добијемо + велики Рус и ген у рукама
Видео (кликните за репродукцију).
све је одлучено приликом замене анкера (монтажа обрнутим редоследом)
А зашто заштита точка и мотора? Снимљено одозго, ништа није сметало. Извадите га да - морате га окренути. Најтеже је ставити - веома је тешко поставити без савијања и забити на своје место.
Редослед радњи је јасан. Шта се десило са инвестицијама?
Одговорите, да ли је неко то урадио сам? Потребни су бројеви лежајева.
После јуриша на шумску бару, генератор је брујао. Скидам каиш за причвршћивање - тихо. вратило се врти уз шум. Генератор 7700427932, опрема - без климе. Чини се да растављање није ништа компликовано, само је подлошка притиснута на осовину, на коју је притиснута ременица, још нисам схватио како да је притиснем. постоје величине лежаја, на малом је написано 6003 ЛХА
Нажалост, нећу вам ништа рећи о гумицама, иако сам раставио и саставио пумпу, испоставило се да је у савршеном реду. На неки глупи захтев као што је „Ренаулт поправка пумпе серво управљача“ у Иандек-у, нашао сам информације које су ми помогле, а ту се радило само о замени заптивки пумпе. Тражим везу на послу. Главна жеља је да се не поквари млазница приликом скидања пумпе (удаљени вијак), као што сам ја урадио
Стани, говоримо о сензору))) Колико сам разумео, то је негде другде.
писац
Група: Прави члан Постова: 1020 Регистрација: 7.8.2008 Из: Доњецк Корисник #: 38438 Име: Гриша Ауто: Ренаулт Мастер
Група: Прави члан Постови: 4424 Регистрација: 26.3.2008 Од: Кијев (Ирпен) Корисник #: 28880 Име: Владимир Ауто: Опел Виваро
Такође ауто дијагностика и друга дивна дела Ренаулт Цан Цлип-охм Софтверско подешавање чипа Софтверско уклањање ЕГР & ДПФ Рад са контролним јединицама, ТсБКЕС, Аирбаг Инсталирање лимитера темпомата Израда и везивање кључева од аутомобила Аутономни грејачи Вебасто 098 255 71 58
Поздрав свима. Имао сам проблем са генератором - умро. Имам Лагуну 2004, дизел 1.9 мотор Ф9К. Километража 230 хиљада У почетку, НЕ скидајући генератор, скинуо сам га (описаћу га, можда некоме буде од користи..) - уклоните терминал (минус или плус батерије) - скинут заштитни пластични поклопац (треба да одврнеш 1 шраф крижастим одвијачем, и матице, један за 13 држи дебелу + жицу (црвену), а други за 14 тако раван само држи поклопац. - тада можете уклонити блок где су четке (ово је блок са регулатором напон) држите пар шрафова (клипсов одвијач). Имам овај Босцх блок. Испоставило се да су четке: једна је око 7-8 мм, друга је око 11-12 мм. Нове четке дужине 16мм.
Генерално, променила сам једну четкицу (која је била кратка), другу оставила, јер сумњам да се не ради о четкицама. Нису били тако кратки. Преостало мин. 5 мм.
Да бисте променили четкицу, потребно је да исечете пластични избочени елемент са задње стране четкица, а унутра се налази алуминијумски контакт на који је заварен реп четке и контакт је заптивен пластиком.
Генерално, све сам вратио - АЛИ он Гад (генератор) није радио. Мерио сам струју тестером - генератор се уопште НЕ пуни!
Додато после 8 минута 4 секунде Генерално, испоставило се да имам мртви регулатор напона (блок са четкама).
Прво сам мислио да није ствар у регулатору - пошто сам читао на форумима да ако је капетс онда генератор даје пуњење - али када се промени брзина регулатор не регулише струју - струју „скокови“.
Изван генератора је полукружни блок - у њему Диодес(колико сам схватио) КАКО ИХ ПРОВЕРИТИ ? - Схватио сам - одговарам себи - Раставио сам генератор - Скинуо сам диодни мост. Диоде су зазвониле са тестером - морају проћи струју у једном правцу, затим замењујемо закључке тестера + и -, струја не би требало да пролази у другом правцу. У глобалу Диодес ОК.
Ако га скинем, покушаћу да погледам бакарне прстенове, док споља видим да ради, али не знам да ли је погубно или не. Растављено - Разрада на прстеновима (отприлике) на једном 0,5-1 мм, на другом 1-1,5 можда 2 мм. Ево како изгледају прстенови.
За сваки случај сам променио прстење, нису скупи..
Водом хлађени генератор се користи за загревање ветробранског стакла са грејним елементима када је мотор хладан зими.
Када генератор поквари (у мом случају диодни мост је изгорео, разлог је што се паста која проводе топлоту осушила између моста и кућишта генератора, мост се прегрејао када је укључено грејање ветробранског стакла), напон у мрежи на возилу се смањује. Регулатор брзине мотора пећи (у аутомобилима са контролом климе) почиње да се понаша непредвидиво. Неисправност ручне кочнице, испадање уља итд.
Провера диодног моста повезаног са намотајима статора (у комплетном колу) је знатно поједностављена ако знате да је отпор намотаја статора веома мали (деонице ома). Шема А је еквивалентна шеми Б. Па, шема Б је еквивалентна шеми Ц. Као резултат, цео мост се тестира као да има само 2 диоде повезане у серију. У правцу напред, када диода зазвони, тестер показује пад напона од 0,4. 0,55 В. У обрнутом смеру, диоде уопште не би требало да звоне (> 1 МΩ).
пажња: овакво поједностављење је дозвољено само ако звони диодни мост повезан са статором генератора.
Ако се као резултат провере испостави да (обе) диоде раде, онда са великим степеном вероватноће цео мост ради.
Оригинални делови генератора су веома скупи, преко 100 евра за регулатор напона и око 80 долара за диодни мост. Испоставило се да је ово довољно да се напусти идеја о проналажењу оригиналних делова.
Када користим аналогни, спојио сам диодни мост на следећи начин:
Купио сам нови мост направљен у Кини за 30 долара. Нешто се разликује од оригиналног унутрашњег кола, али то не утиче на рад генератора.
Приликом замене диодног моста - обавезно уклоните стару термалну пасту, Пре инсталације нанети свежу термалну пасту, на пример КТП-8.Такође је важно добро залемити прикључне тачке проводника намотаја са водовима диодног моста.
Из просте радозналости отворио сам оригинални регулатор (неисправан),
- отпорник Р отпор 100 ома (можете користити сијалицу од 12 В са напајањем до 1 В);
- сијалица Л 12 В снага од 0,25 до 60 В (али не више од снаге ПСУ);
– БП – јединица за напајање са подесивим излазним напоном у опсегу од 12,15 В.
Из јединице за напајање са подесивим излазним напоном, напајамо струју од 12 В у коло (Л лампа би требало да светли глатко у року од 10 секунди.)
глатко повећајте излазни напон ПСУ-а на 14,55 В (на напону већем од 14,55 В, Л лампа би требало да се угаси)
постепено смањивати напон испод 14,55 В (лампа Л треба поново да светли).
Оправданост снаге лампе Л: отпор побудног намотаја у овом генератору је 2 ома, максимална побудна струја је 14,55 В / 2 ома = 7,275 А, снага је 14,55 к 7,275 = 105,85 вати. По мом мишљењу, не би требало да користите лампу јачину од 60 вати.
За проверу сигнала ФР, ДФ, ДФМ потребно је коло допунити са два елемента: отпорником од 2400 ома и ЛЕД диодом. ЛЕД треба да се упали и угаси истовремено са лампом Л, приликом провере регулатора према горе описаној методи.
Препоручујем ово коло онима који често морају да проверавају здравље регулатора напона (на пример, ауто електричари).
Р1 - отпорник са отпором од 51. 100 ома
Р2 - отпорник 120 ома
Р3 - отпорник са отпором од 2400 - 3300 Охм
Р4 - отпорник 510,1000 ома (Р4 = 10 к Р1)
Р5 - отпорник 2700 ома
Ц1 - кондензатор капацитета 100 - 470 уФ
Т1 - н-п-н транзистор са максималном струјом колектора од најмање 500 мА
Ово коло вам омогућава да брзо проверите регулаторе напона. Волтметар приказује напон стабилизације кола. Овај напон мора одговарати вредности наведеној у документацији за регулатор (обично је 14,4 ... 14,6 В).
Вредности отпорника Р2 и Р5 разликују се од оних наведених на претходним дијаграмима због чињенице да напон напајања овог кола треба да буде 17,20 В.
ЛЕД се користи за проверу сигнала ФР, ДФ, ДФМ (ако га ваш контролер има). Да би сјајно светлио, отпор Р4 треба смањити за 2,2,5 пута (коло регулатора ће то схватити као повећање оптерећења на генератору), док напон на волтметру треба да остане непромењен.
Конкретно, 9РЦ7133 има следеће параметре:
регулациони напон 14,55 В;
температурна компензација -10 мВ / °Ц;
тип меког прекидача оптерећења ЛРЦ;
време кашњења укључивања 10с;
доступност ДФ излаза (сигнал преоптерећења генератора за искључивање грејних елемената)
лампица „недостатак пуњења батерије“ се гаси на фреквенцији > 180 Хз напона примењеног на излазе Пс1, Пс2
Купио сам регулатор напона М516 (слично 9РЦ7108) за 33,3 долара произвођача ТРАНСПО.
Након замене регулатора и поновног склапања, генератор је почео да показује знаке живота. Генератор је повезан са батеријом од 12В за улаз Л кроз лампу, ја примењујем +12В, док побудни калем производи тихи звук, одвијач почиње да се магнетизује на осовину са котуром. Однео генератор у сервис да угради генератор на ауто.
Након уградње генератора на аутомобил, испоставило се да регулатор напона не садржи кола за меки старт и да нема ДФ излаза. Приликом покушаја покретања мотора, глатко убрзавајући, мирише 5-6 секунди, након чега се ухвати и покреће. Искључујем Л / ДФ конектор, ауто почиње са пола окрета. Тако сам путовао око годину дана. Продавци ауто делова ми нису рекли да овако нешто не може бити.
Разлог за овакво понашање очигледно лежи у чињеници да стартер из акумулатора врти мотор, а генератор у овом тренутку покушава да напуни батерију, чиме се смањује напон у мрежи (повећава оптерећење батерије) . Из неког разлога није успело добити бесплатну енергију ;-)))
Сам сам пронашао нови регулатор напона МОБИЛЕТРОН ВР-В3666. Морао сам прилично да тражим параметре многих аналога. Коштало ме је око 30 долара. Замењен без скидања алтернатора.Скинуо је предњи, десни фар и седећи на земљи у З положају скинуо ТРАНСПО М516 и ставио МОБИЛЕТРОН ВР-В3666. Више од 2 године користим аутомобил, храбро укључујем грејање ветробранског стакла зими. Нема притужби.
Нисам тестирао овај регулатор, али судећи по опису, то је потпуни аналог регулатора напона 9РЦ7133
Провера исправности генератора напона у целини може се извршити на испитној клупи према наведеној шеми (генератор покреће клупни погон). Напон на терминалима батерије треба да се повећа на 14,5В. 14,55 В. Када је оптерећење прикључено, могуће је смањење напона (у зависности од оптерећења генератора и брзине ротора).
Успели смо да ископамо документацију (изводе издатасхеет 9РЦ7133) за овај регулатор напона само на језику произвођача. Из њега је било могуће сазнати да је излаз Л и улаз и излаз и да је повезан на коло + 12В преко сијалице снаге не веће од 1 В (!).
Овај модел генератора не можете само да користите краткоспојник да примените +12В на улаз Л регулатора, тако можете спалити регулатор напона 9РЦ7133 (произвођач МОТОРОЛА) у вредности већој од 100 €(!). Обратите пажњу на пин ЛАМП у блок дијаграму произвођача.
Током претреса проверено је доста информација од којих вам неке указујем.
Хитно Поправка генератора Ренаулт са гаранцијом! У Екин сервисним центрима можете поправити Ренаулт генератор апсолутно за све моделе - Цлио, Дустер, Еспаце, Флуенце, Кангоо, Каптур, Колеос, Лагуна, Логан, Меган, Сандеро, итд. Захваљујући искуству наших мајстора и професионалној опреми, време поправке ће трајати 1-2 сата - што значи да ћете готов генератор моћи да преузмете на дан позива. Пре уклањања алтернатора са аутомобила, наши техничари ће извршити дијагностику како би се уверили да је овај део неисправан. Дијагностика Ренаулт генератора врши бесплатно. Уколико дође до проблема у раду генератора, он се скида са машине и поново детаљније проверава на посебном постољу, након чега се договара цена поправке. Можете завршити уради сам поправка ренаулт генератора, што не препоручујемо да радите, јер ћете у случају грешке морати да промените цео део, а испашће много скупље.. Ако се одлучите на овај корак, препоручујемо вам да прочитате упутства - урадите -самостална поправка генератора аутомобила.
- хабање четкица генератора (икона батерије на табли светли)
- неисправан регулатор релеја (икона батерије на табли светли)
- хабање контактних прстенова (светли икона батерије на табли)
- звиждање у генератору (обично након 100.000 км)
Збирка шема ожичења Ренаулт Лагуна 2000 модел године оригинални приручник, Техничка напомена 8157А (Ренаулт сас 77 11 293 940 руско издање 1999) са бензинским моторима: К4М 1,6 л (1598 цм³, Ф3 17 л/4 П 17 л/с). 1783 цм³) 90-95 кс/66-70 кВ, Н7К 2,0 л (1948 цм³) 140 кс/103 кВ, Ф3Р 2,0 л (1998 цм³) 114 кс/84 кВ, Л7Кс 3,0 л (1948 цм³) (1948 цм³) кВ, З7Кс 3.0 Л (2963 цм³) 167 КС/123 кВ и Ф9К 1.9 Л (1870 цм³) дизел 98-107 КС/72-79 кВ, Г8Т 2.2Л (2188 цм³) 83-113 кс/61-61 осигурачи, релеји, генератор, стартер, лампе, дијагностика, карактеристике дизајна, пиноут, локација каблова и конектора (чипова). Шеме електричних ожичења Потпуно метални монокок Ренаулт Лагуна хечбек и караван прве генерације са погоном на предње точкове од 1993. до 2000.
