Дакле, рад са таквим постољима је прилично једноставан, али не заборавите на сигурност. У овом параграфу ћемо обратити пажњу на то како правилно управљати таквим уређајима. Строго је забрањено прекорачити дозвољену тонажу, иначе конструкција можда неће издржати преоптерећење, а мотор ће пасти . Последице такве ситуације могу бити веома различите, а најмање је оштећење скупе опреме. Поред тога, обратите довољно пажње на избор површине на којој ће се овај објекат налазити, мора бити равна и, наравно, способна да издржи значајна оптерећења.
Следећи критеријум је уградња оптерећења. Пре поправке, мотор мора бити безбедно фиксиран стриктно у средини, делујући изузетно опрезно и пажљиво. Запамтите, чак и ваш живот може зависити од поузданости причвршћивања. И, наравно, ако сте купили такав штанд у продавници, онда не морате да прилагођавате његов дизајн, верујте професионалним програмерима.
VIDEO
Схватили смо намену, негу и рад овог уређаја и, као што видите, он је незаобилазан атрибут, посебно за почетнике и професионалне механичаре. Али он има један прилично озбиљан недостатак - ово је висок трошак, тако да неће сви моћи одмах дати уредну суму. А ако, поред тога, још увек нисте сигурни у своје способности, а затим напустите независне поправке, онда је велика вероватноћа да ћете бити губитник. Дакле, хајде да погледамо како дизајнирати домаћи штанд који се користи за поправку мотора.
Дакле, ако желите да живите од овога, а не само да сервисирате ауто, онда би постоље требало да учините универзалним. На крају крајева, на пример, за мотор домаћих аутомобила ВАЗ довољно и обичних прирубничких причвршћивача позади, али мотор од БМВ тако да не можете поправити. Због тога је на ротирајућу плочу потребно заварити пар канала са рупама од десет милиметара у корацима од 50 мм, а ова друга треба да се налази у подручју носача мотора. Али да би се део прилично лако ротирао око сопствене осе, његово тежиште мора бити стриктно супротно оси ротације горе поменуте плоче.
Захваљујући рупама на каналима, постаје могуће монтирати моторе различитих величина кроз адаптерске конзоле.
Употреба ручне дизалице која се креће на гредама омогућава да се не дизајнира механизам за подизање изнад постоља, довољно је само да га инсталирате на точкове, наравно, они морају бити прилично моћни. Дакле, биће могуће једноставно откотрљати неисправан део на било које место, а ако се ова јединица не користи, онда је такође врло лако уклонити у даљи угао.
Често поправка укључује и испирање мотора, а имајте на уму да ова јединица акумулира невероватну количину прљавштине и, наравно, да се не би носила преко пода гараже, на дно посуде треба поставити палету. стајати. Истовремено, на њу треба ставити фину мрежицу, јер јак притисак млаза може да откине неки мали детаљ са мотора и биће много лакше открити га на мрежи него на дну посуде. . Поред тога, на њега можете ставити елементе растављене јединице и испрати их.
Превише паметан. Скупо, тешко и није паметно
Није најпогоднија опција за хидрауличну кошуљицу.
веома гломазан и није згодно окретати матицу
Здраво драги ауто-ентузијасти! Надамо се да нико неће оспорити да је вешање најпотрошнији део аутомобила. Ова смела изјава је дата узимајући у обзир квалитет наших домаћих путева. Без наглашавања главних и важних елемената суспензије, пређимо на амортизере аутомобила.
Амортизери су уређаји који претварају механичку енергију у топлотну. У аутомобилској индустрији, посебно, амортизер се користи за пригушивање (пригушивање вибрација) и апсорбовање удараца и удараца који се преносе са површине пута на каросерију аутомобила.
А да би вас збунили до краја, морате имати представу о томе шта је пригушивање. Пригушење је вештачко потискивање осцилација у различитим системима: електричним, механичким итд.
У амортизерима, клипови који раде у вискозном медију делују као пригушивач, због чега смањују амплитуду осцилација које се јављају у систему амортизера.
Укратко и разумљиво, главна сврха амортизера је да одржавају стални контакт точкова са површином пута.
Хидраулички амортизери двоструког дејства састоје се од следећих елемената:
тело амортизера са ушицом;
штап са кућиштем и оком;
клип, прстенови, компресијски и повратни вентили;
цилиндар, компресијски и повратни вентили;
заптивни елементи;
причвршћивач (матица).
Поправка подупирача амортизера у случају квара се врши у складу са утврђеним кваровима.Али замена амортизера се врши по принципу пара, слично кочионим дисковима или кочионим плочицама. Оне. променити, чак и у случају квара најмање једног носача, оба амортизера на истој оси.
Дијагнозу квара амортизера првенствено врши возач, визуелно. Присуство мрља уља на телу амортизера указује на то да је потребно поправити подупирач амортизера. Ово је једини начин да сами дијагностикујете здравље амортизера.
Дијагностика амортизера на постољу је дуг и скуп задатак за возача. Највероватније ће бити исплативије купити нове амортизере. Или, уз помоћ комплета за поправку, поправите подупираче амортизера својим рукама.
Данас поправка амортизера постаје прошлост. То је због чињенице да се већина амортизера производи у једнократном дизајну, тј. они су неуништиви. Ово је на излазу из транспортера. А коју врсту амортизера одлучите да сами уградите зависи од вас.
Па, пошто смо одлучили да поправимо, онда ћемо, можда, почети. За поправку амортизера потребна нам је опрема, и то: потпорне "козе" за сигурност, кључ за носаче, везице и стандардни сет алата за возаче.
У скоријој прошлости, поправка амортизера извршена је заменом појединих делова или делова: уљних заптивки, вентила, замене уља итд. Данас је све много лакше. Уклањамо амортизер и мењамо унутрашњи кертриџ.
уграђујемо аутомобил на "козе";
помоћу кључа, одврните завртње са полуге и навртку на врху. Након тога, амортизер треба да се спусти;
одврните унутрашњи навој и уклоните амортизер;
Карактеристика аутомобила са предњим погоном је да је амортизер спојен на опругу. У овом случају користимо специјалне вијчане споне са обе стране за сабијање опруге;
уклоните унутрашњост из цеви сталка, уметните нови кертриџ и затегните навртком;
поставите сталак на аутомобил обрнутим редоследом;
Прелазимо у аутосервис и вршимо подешавање нагиба.
Када поправљате подупираче амортизера, немојте бити лењи да проверите стање суспензије на путу. Наиме: управљачи и летва, тихи блокови, стање кочионих црева. Генерално, погледајте и осетите аутомобил одоздо. На крају крајева, ускоро вам неће требати следећа поправка (замена) амортизера. Бар за 3-4 године.
Али, да би поправљени амортизери могли да издрже животни век који је доделио произвођач, потребно је да се придржавате неколико препорука.
не проверавајте снагу и перформансе амортизера при великој брзини и на лошем путу;
не подижите суспензију уз помоћ такозваних "прикључака" (сада је то постало модерно). Шипка амортизера гарантовано неће успети, јер почиње да ради у зони повећаног кретања. Одлучили да подигну тело, ставите амортизере одговарајуће величине;
када радите у зимској сезони, запамтите да уље у амортизерима треба да се загреје на исти начин као и уље у мотору или гума на точковима. После дугог заустављања на хладноћи, почните да се крећете полако, кретајте се малом брзином 4-5 минута.
Срећно са поправком амортизера, и савладавањем свих препрека на нашим путевима.
VIDEO
На монтажном цртежу је приказана млазница-уређај за поправку ауто регала. Принцип рада је да захваљујући овој млазници постаје могуће напунити регале гасом.
једињење: Монтажни цртеж (СБ)
мекано: КОМПАС-3Д 15.1.4
Датум: 2015-01-26
Прегледи: 9 882
233
Додај у фаворите
Састав: Глодалица (ВО), Детаилинг (поклопац, плоча, стега, призма, подешавање), Спецификација, Цртеж детаља, Кинематички дијаграм, ПЗ, Оперативна скица
Софтвер: Аутодеск Инвентор 2013 ЛТ
Састав: Монтажни цртеж + Спецификација
Састав: монтажа (СБ), детаљи, 3Д модел производа, спецификација.
Састав: Објашњење, Уређај за монтажу и заваривање оквира, прорачун димензионалних ланаца главног уређаја, шема основе
Датум: 2015-01-26
Прегледи: 9 882
233
Додај у фаворите
Оставите коментар, повратну информацију о раду, жалбу (само конкретну критику) или се само захвалите аутору.
Шта мислите који део аутомобила највише страда на нашим путевима? Наравно, ово је опрема за трчање. Хабање његових елемената се дешава брже него што бисмо желели. А један од најчешћих проблема је квар амортизера. Понекад се проблем може отклонити благовременим поправкама, а понекад је потребна потпуна замена подупирача амортизера. Бавићемо се и првим и другим случајем. Али прво морате одлучити шта је овај елемент.
Пошто су амортизери најмекши део овог система, ми ћемо се фокусирати на њих. Предњи (понекад задњи) носачи амортизера направљени су по принципу амортизера двоструког дејства који ради на хидраулици. Задњи амортизер се најчешће производи по стандардној двоцевној шеми. Не вреди се упуштати у структуру ових елемената, али ипак морате знати главне разлике између њих.
Дакле, главна разлика у амортизерима је у томе што предњи подупирачи првенствено утичу на управљивост аутомобила, док задњи служе за повећање удобности. Идеја је јасна - предње подупираче треба да буду у радном стању, али не треба заборавити ни задње, јер је вешање у добром стању - ово је несметано и удобно кретање аутомобила.
Дијагностика амортизера
Али како проверити статус? Власник возила може да изврши дијагностику, а сам процес није тежак. Што је аутомобил модернији, лакше га је прегледати и проценити. Али постоје општи знаци који се односе на све аутомобиле: Ако приметите цурење течности у области вешања или чујете стално куцање током вожње, постоји шанса од 95% да је потребно поправити подупираче. Штавише, поправка регала се може обавити ручно.
Дакле, идентификовали смо квар - потребна је поправка. Наравно, можете ићи директно у аутосервис, где ће вас заменити или поправити, али морате одмах рећи да је то прилично скупо. Друга опција је да сами урадите посао. Ако су склопиви носачи уграђени у ваш аутомобил, онда не би требало бити проблема са поправкама. Нажалост, у савременим страним аутомобилима најчешће постоје једноделни носачи, али у домаћим и старим аутомобилима, носачи су склопиви. Зашто је то? У Европи је дуго времена поправка замена. И то је тачно.
У хладној сезони, вреди загрејати амортизере на исти начин као и гуме: након ноћи неактивности аутомобила, потребно је да га возите око пет минута при малој брзини. Ово се ради тако да се уље мирно загреје. Ако се одмах убризга гас, залеђено уље може да поквари клапне вентиле.
Неодвојиви носачи вешања
Ако сте власник аутомобила у којем су уграђени нерастављиви носачи, онда нећете моћи да рукујете својим рукама - за њихово одржавање је потребна посебна опрема, тако да постоји само један излаз - да одете до ауто сервис. Готово свака сервисна станица нуди услуге одржавања нерастављивих регала. Ево лбоље је изабрати проверени и препоручени ауто сервис, јер поправка оваквих регала је увођење структурних промена. Постоји шанса да ће после поправке поново пропасти, чак и ако то изводе искусни механичари, па ће замена бити исплативија и поузданија.
Пре него што почнете да поправљате регале, требало би да одлучите о алатима:
Поправка и замена регала уради сам је промена главног дела сталка - кертриџа, тако да га морате купити. Приликом куповине потребно је да наведете модел вашег аутомобила.
Биће вам потребан кључ за летве за аутомобиле са предњим погоном (потребан за опруге и везице) и класични.
Испод аутомобила треба да ставите козе, строго је забрањено радити са дизалицом, јер. ово угрожава безбедност лица које врши поправку.
Алати за поправку амортизера
Дакле, можете самостално проценити која врста подупирача је уграђена у ваш амортизер. Да бисте то урадили, довољан вам је једноставан преглед. Ако постоје причвршћивачи, разне матице, вијци, онда се сталак може раставити. Ако је у питању једноделни производ, онда је решење проблема само по себи поништено. Па, сада пређимо на упутства корак по корак:
Запамтите: поправка амортизера може се обавити само у пару.
Припремите своје алате, неће вам требати много. Такође понесите чинију воде и крпе, као мораћемо да обришемо капље уља.
Сада морате ставити ауто на дизалицу.
На класицима, демонтажа сталка је прилично једноставна, али са аутомобилима са предњим погоном мораћете да се петљате: опруга мора бити равномерно стиснута са везицама са обе стране. Компримована опруга ће тада морати да се преуреди у нови носач, али пре тога треба извршити визуелно решавање проблема.
Рад почиње са сталком: растављамо, а затим испуштамо све уље. Након тога, потребно је да извадите "пуњење" у отпад и на његово место ставите нови кертриџ.
Главни процес је завршен, сада можете саставити систем обрнутим редоследом: опругу, затим потпорни лежај и сам сталак на машини.
Након што је поправка завршена, неопходно је извршити колапс сличности. Са овом операцијом, било би боље контактирати сервисну станицу.
На исти начин се поправља задњи стуб. Не заборавите да поправке треба да обављате искључиво у паровима.
Поправка амортизера
Наравно, биће много јефтиније поправити амортизере него да их замените, али понекад морате то да урадите. Опет, можете покренути дијагностику и видети да ли могу да трају након поправке. Ако нисте сигурни у свој увид, онда се дијагностика може обавити у ауто сервису. Ако мењате амортизере, онда и овај процес треба да се обавља само у паровима. За замену ће вам требати исти алати: кључ за класике и спојнице са опругама за аутомобиле са предњим погоном.
Не тестирајте снагу својих амортизера на лошем путу - то их може одржати у добром стању дуго времена. Велика брзина такође негативно утиче на њих, па ако возите, онда на висококвалитетној површини пута. Подизање суспензије такође штети читавом систему амортизера: шипка почиње да функционише у подручју померања, а то доводи до брзог квара.
Ако се замена држача амортизера може обавити ручно, онда се замена целог амортизера најчешће ради у ауто сервису, јер. ово је веома одговоран подухват. На крају бисмо желели да дамо неколико препорука за негу нових амортизера. Први корак је да се изврши антикорозивна обрада дна аутомобила. Ово ће вам помоћи да се носите са неповољним временским условима.
Средства за третман аутомобила од корозије
Опет, за наше реалности ово је неопходно, јер. лоше време траје око пола године, а ретко се могу видети сливници на нашим путевима. Стога, када се крећете кроз чврсте локве, једноставно је неопходно да дно аутомобила буде заштићено од корозије. Поред тога, приликом поправке амортизера препоручујемо да обратите пажњу на мењач задње осовине, као и на друге елементе вешања возила.
VIDEO
Приликом извођења радова на одржавању на лицу места, потребно је обезбедити погодност и сигурност поправке компоненти и склопова. Ово се може постићи употребом различите механизоване опреме и опреме.
Један од тешких и опасних процеса поправке је демонтажа и монтажа подупирача.Приликом обављања овог посла обично се користи извлачење вијака. Али када радите са њим, потребно је монтирати сам сталак на радни сто са тисама. То може довести до квара амортизера на подупирачу или барем до оштећења боје, што ће заузврат бити извор корозије. Друго, ноге извлачења вијака могу одлетети са завојница опруге и довести до повреде. Поред тога, продуктивност рада помоћу извлакача за шрафове је веома ниска.
Стога сматрамо да је неопходно развити дизајн постоља за демонтажу-монтажу подупирача.
Сталак ради на следећи начин. Почетни положај постоља је преклопљен у доњи положај. Сталак се поставља на платформе 8. Помоћу дугмета пумпна станица укључује свој електромотор, који ротира осовину пумпе НСх-10.
Пребацивањем ручице хидрауличног разводника у положај „Подизање“, пумпа из резервоара станице доводи уље у хидраулични разводник, затим дуж чауре 2 до хидрауличног цилиндра 1. Истовремено, њена шипка се продужава и гура пречку 8. , који понавља путању горње шарке регала 5 и 6.
Прво морате да подесите положај носача за ноге испод сталка окретањем рамена или померањем предњих ногу. Када се достигне жељена висина, руковалац пребацује ручицу разделника у неутрални положај, поставља граничник 12 на шипку хидрауличног цилиндра и развлачи њене половине прстима причвршћеним у најближе рупе ради осигурања.
Са максималним продужењем шипке хидрауличног цилиндра или ако постоји сметња са било којим предметом, аутоматски разводник се активира и искључује ручку у неутрални положај.
Општи изглед постоља за демонтажу-монтажу подупирача
Монтажни цртеж оквира постоља
Дијаграм процеса производње
Технолошка мапа за скидање амортизера аутомобила РЕНАУЛТ МЕГАНЕ 2
3 Развој технолошког процеса накнадног рада текуће поправке - демонтажа амортизера аутомобила РЕНАУЛТ МЕГАНЕ 2
3.1 Образложење потребе за развојем технолошког процеса
3.2 Израда технолошке карте за скидање амортизера
3.3 Одређивање временских ограничења за скидање амортизера на ТР
4 Израда дизајна постоља за демонтажу-монтажу амортизера
4.1 Образложење за развој дизајна
4.2 Дизајн и принцип рада штанда
4.3 Технолошки прорачуни
4.4 Прорачуни конструкције
Сталак за демонтажу рацк-а
Има 5 рупа за сигурно фиксирање на постољу.
Подесиви држач се користи за фиксирање регала различитих пречника.
Уређај се користи за сигурно фиксирање сталка приликом затезања опруге.
Омогућава безбедно и практично састављање / демонтажу регала.
Укупне димензије: 265/250/70 мм. (Д/Ш/В)
Тежина: 3400 гр.
Правилне перформансе амортизера су подједнако важне у смислу безбедности и дуговечности возила као и мотор који добро функционише или систем кочења и управљања. На пример, ако се аутомобил креће по неравном путу, један од точкова се скида са њега и возило губи контролу на делић секунде. Покушај кочења или окретања волана при брзини је препун превртања. Амортизери само смањују време одвајања од површине пута. Стога, њихов неуспех доводи до убрзаног хабања тела, па чак и до несреће. Да ли је могуће поправити подупираче амортизера својим рукама? Више о овоме у наставку.
По дизајну, овај уређај подсећа на комору, унутар које се налази течност или компримовани гас. Кроз њих се креће клип са рупама. Када је његов ход мали, комора се пуни помоћу бајпас вентила. У овом случају, амортизер ни на који начин не утиче на рад суспензије. Али чим се открије препрека у облику, на пример, рупе, појављује се сила која полако повлачи стабљику нагоре. Штавише, његова вредност је већа, што је већа брзина.Као резултат тога, након превазилажења неравнина по инерцији, амортизер и даље држи точак у "обешеном" стању, а возач, путници скоро не осећају квар суспензије. Када удари у туберкулозу, штап почиње брзо да тоне, а након што прође препреку, полако се враћа на своје место.
Ако је вешање једноставно (зависно или са двоструком полугом), карактеристично за совјетске "класике", онда само оштро притисните крило руком и отпустите га да бисте замахнули тело за 10-15 цм. Ако се више не љуља него два пута, онда је тест положен. Ако не, мораћете да промените амортизер, или чак цео носач (код аутомобила са предњим погоном).
Међутим, за аутомобиле са вишеструким огибљењем, такав "број" неће радити: све се ради о тихим блоковима који пригушују вибрације. Овде треба да контактирате технички центар где постоји штанд да проверите уређај. Можете то учинити сами, али резултат неће бити тачан, јер су вам потребни уређаји за мерење силе удара на производ. Уклоните елемент за вешање и извуците га за шипку, а затим га гурните унутра. Затезна сила мора бити много већа.
Препоручује се да се то изведе на лифту или на видиковцу. У крајњем случају, користите дизалицу и постоље. Обавезно користите носаче и клинове за точкове: најмање померање аутомобила је преплављено повредом мајстора.
На аутомобилу са предњим погоном (на пример, ВАЗ2109), мораћете да уклоните сталак. Да бисте то урадили, одвојите га од врха управљача и зглоба управљача на дну (не заборавите да померите кочионо црево). Затим затегните опруге специјалним алатом и одврните матице за причвршћивање стабљике, држећи га кључем са звездицом. Затим одврните три горње матице у моторном простору и извуците носач. Истовремено, проверите потисни лежај - можда ће га морати заменити. Ако је аутомобил са погоном на задње точкове (на пример, ВАЗ класик), све је једноставније: потребно је да одврнете две матице које причвршћују производ за троугласту полугу на дну, а једну на врху (потребан вам је кључ за „7“ за држање шипке) - амортизер ће пасти.
Може имати различите дизајнерске карактеристике, међутим, амортизери се монтирају на два начина:
вијак одоздо и одозго кроз тихе блокове;
вијак са гуменим чаурама на дну и на врху - јастук са 3-4 истог хардвера. У овом случају можете доћи до носача амортизера из пртљажника или путничког простора.
Прво, демонтирани уређај се мора опрати, а затим пажљиво прегледати. Ако постоје пукотине, застоји, поправка амортизера нема смисла: боље је послати га у отпад и купити нови. Цело тело предлаже даљу проверу: повуците држач нагоре и гурните надоле - ако постоји зрачност, заглављивање, замените резервни део. Амортизер је два типа, а демонтажа сваког од њих има своје карактеристике:
двоцевни: потпуно извуците стабло да бисте добили приступ матици за причвршћивање, која се одврне посебним кључем;
једноцевни: на врху се налази заштитни поклопац који се мора срушити, а затим одврнути причврсну матицу како би се шипка спојила са цилиндром или кертриџом.
Ако је амортизер уље, потребно је испустити уље из цилиндра, за шта притиснути опругу вентила. Затим одвојите чауру, уклоните клипњачу, уклоните вентил са друге стране цилиндра. Ако је уређај на гас или са заменљивим кертриџом, једноставно одврните причврсну матицу и поставите нову.
Постоје два начина: први је потпуна замена шипке са цилиндром новим кертриџом, други подразумева замену делова уређаја. Овде се вреди задржати детаљније, јер ће у првом случају финансијски трошкови бити 5-10 пута већи (све зависи од модела аутомобила). За независну рестаурацију амортизера уз потпуну демонтажу, морате купити комплет за поправку.
Ако имате страни аутомобил након 2000. године, онда је веома тешко пронаћи такав сет - лакше је купити нови амортизер.
Да бисте раставили производ, одврните причврсну матицу и извуците клип. даље:
замените компресијски вентил који се уграђује гурањем руком;
уградите клип и водећу чауру;
напуните уље (можете користити старо ако је чисто и провидно) - хидраулична течност за аутоматски мењач, серво управљач или руски агент АЖ-12Т.
Течности произведене на Западу немају предности у односу на материјале из Руске Федерације.
Притисните шипку у цилиндар и напуните течност запремином од 200-250 мл. Затим полако убаците цилиндар док извлачите шипку тако да уље уђе у шупљину и не исцури. Када је цилиндар потпуно уметнут, неколико пута извуците и поново уметните држач: ово ће омогућити уљу да потпуно испуни тело. Затим затегните матицу и поново пумпајте амортизер 4-5 пута.
На двоцевном уређају, сви горе наведени поступци рестаурације морају се спровести са стављањем горње цеви на доњу. Током процеса, гурните га надоле, држећи стабљику на месту. Затим морате пумпати уређај и затегнути матицу.
Ако је рестаурација амортизера извршена на МацПхерсон предњем вешању, онда ћете морати да подесите нагиб и прст.
Све операције опоравка се не разликују од горе описаних. Али пре уградње, амортизери морају бити добро пумпани (ово важи и за нове производе), иначе неће радити у потпуности. Како се то ради?
ставите уређај са дршком надоле и притисните дршку до краја;
држите амортизер у овом положају неколико секунди;
без отпуштања стабљике, окрените део и држите га у компримованом положају 5-6 секунди да испустите ваздух;
потпуно продужите стабљику, паузирајте 2-3 секунде и поновите операцију 5-6 пута.
VIDEO
окрените производ наопако;
полако притисните стабљику и оставите део у овом положају 5-6 секунди;
окрените производ и држите 5-6 секунди;
извуците стабљику док се не заустави;
окрените амортизер и поновите поступак 3-4 пута.
VIDEO
Неопходно је поштовати једноставна правила, тада ће ови уређаји трајати много дуже него што тврде чак и њихови произвођачи:
брзина вожње треба да одговара површини пута: не треба убрзавати на неравним земљаним путевима са рупама и неравнинама, чак и ако возите СУВ.
Сваке године проверавајте стање амортизера: цурење течности из њих указује на потребу за хитном дијагнозом.
Ако се амортизери замене (морају бити исти), онда то треба урадити на точковима исте осовине.
Када возите по хладном времену, након загревања мотора, возите малом брзином најмање 5 минута. За то време, уље у амортизерима ће се загрејати и они ће почети да раде нормално.
Видео (кликните за репродукцију).
Ако имате нове амортизере на лагеру, они се морају складиштити вертикално (према захтеву произвођача): док шипка мора бити увучена. За гасне производе, може се спонтано померити, па се морају користити посебне везице. Вреди додати: ако је амортизер уље и очекује се дуг период складиштења, онда је боље користити хоризонтални положај тако да се уљне заптивке подмазују течношћу и не осуше.