Стривер пв325 уради сам поправка

Пријатељ ми је донео фабрички пуњач Орион ПВ325, није давао знаке живота. Не зна се његова праисторија, једноставно не ради и то је то. Раставио сам га и видео црне пруге на плочи између радијатора, прегорео је осигурач. Па све је одмах било јасно, кратак спој.

Орион ПВ325

Пре свега, отишао сам на Интернет у потрази за шемом; изненађујуће, шема је прилично популарна, као и број поправки.

Испоставило се да је ово стандардно коло Тл494 са драјвером изолационог трансформатора, подешавање иде преко компаратора на ЛМ324 оп амп, тренутни шант је једноставан бакарни краткоспојник. Коло има заштиту од обрнутог поларитета.

Па одлемим транзисторе и Шоткијеву исправљачку диоду, након што отворим уши радијатора са дна плоче. Залемим транзисторе за заштиту од обрнутог поларитета и почнем да проверавам.
Испоставило се да су кључеви мртви, један случај је подељен. Шоткијева диода је била нетакнута, теренски радници са репозиционирања такође су били нетакнути.
Шта је био разлог квара није јасно. Претпоставио сам да је негде кондензатор пресушио у струјним круговима, па сам све одједном заменио. Ставио сам нови 13007 на радијаторе преко термо пасте, 13007 и наручио кондензаторе из Кине, ево линка до транзистора, а ево линка до кондера. Све је јефтино

Време је за тест, на старински начин трчим кроз лампу. Лампа је нагло засветлела и угасила се, тако да нема проблема у напајању. Уклонио сам лампу и директно је покренуо, напајање је добило излазни напон од 14,2В.

Ставио сам све детаље на своје место, саставио тело и дао пријатељу на тестирање.. Све ради како треба, човек је задовољан.
Моје мишљење о овом пуњачу није баш добро, коло је добро и криво састављено. Па, неколико фотографија за успомену

Стривер ПВ325 (домаћи) Тражи се коло пуњача

Не могу да пронађем коло пуњача - Стривер ПВ325. У многим претрагама дате су само карактеристике. А суштина је ово - напон на излазу уређаја нестаје. Дефект изгледа као да је отпорник за подешавање (сп3-4ам) "поцепан", заменио сам га. Састав садржи ЛМ324Н, и што је најважније, није јасно какав браон склоп кошта - 10 пинова? (види слику)

Витиаз 54 СТВ 6643-4 бели сјај

Марка телевизора: Витјаз 54 ств 6643-4, шасија мсх-93с
Проблем се манифестује у следећем: при преласку из режима приправности у радни режим, након 2-3 секунде, појављује се клик, екран кинескопа се отвара, обрнуте линије су видљиве на црној позадини, прође неколико секунди, клик нестаје а кинескоп светли бело

нема подешавања осветљења. где гледати? све ово се десило након замене тдкс (рет-22-22в). кликови, колико сам разумео, се јављају у цеви, можда у цеви.

да не производимо сличне теме..

Донели су на поправку меморију Орион ПВ 325. недавног издања.. ту нема ништа преплављено.. коло не изгледа као јединица за напајање АТ или АТКС.. као део ТЛ494 а са друге стране у смд верзија друга микруха .. име на кућишту је избрисано ..
С обзиром на чињеницу да је инсталација направљена на смд компонентама, мало је тешко одмах ући у све суптилности ове меморије..
Можда неко већ има материјала о овом сећању.

а ако постоји и коло неког конкретног уређаја онда бих био потпуно задовољан.. Иако су кола веома слична рачунарским напајањима, ипак постоји мала разлика.. посебно у ОС-у.

Лада 2107 Марине › Логбоок › Дорада аутоматског пуњача-престартера Орион ПВ 325

Пуњење калцијумских батерија до пуног капацитета захтева повећан напон у завршној фази у односу на оне од антимона. У мом Орион ПВ 325 пуњачу, гранични напон измерен мултиметром је = 14,8 В. Ово није довољно за потпуно пуњење Ца-Ца батерије (ка-ка, да).

Након што сам прочитао тему о пуњењу МУТЛУ батерије на форуму НПП „ОРИОН СПБ“, поставио сам гранични напон од 15,5 В за режим пуњења при константном напону (на дијаграму истакнуто црвеном тачкастом линијом).

Да бисте то урадили, меморија се мора раставити ...

Одврћемо дуге завртње који пролазе кроз ноге:

Уклањање горњег кућишта:

Одврнемо 4 завртња који причвршћују плочу и окренемо је:

Ево га - тунинг отпорник за подешавање граничног напона (у спољашњем углу плоче):

Постављамо напон на 15,5-16,0 В са пуњачем прикљученим на мрежу у режиму мировања, тј. када су „крокодили“ отворени и нису повезани ни са чим осим са мултиметром у режиму мерења напона. Ограничио сам се на 15,5 В.

За убудуће, да бих могао да подесим напон без растављања кућишта, избушио сам рупу пречника 7 мм у доњем делу наспрам отпорника за подешавање:

Такође сам заменио вентилатор са мање бучним (матични јако зуји) и већим - 60 мм на спољним странама.

Послаћу вам ову листу, линкови садрже сличне теме

Ваш високонапонски део не ради.
Његово лансирање врши динистор (поз. ознака је нечитљива), који се налази у бази ВТ2. Почните тако што ћете га проверити.

П.с. Шема садржи гомилу грешака. Конкретно, овај динистор мора бити катода за ВТ2 базу.

А где је (шема) да се нађе нешто нормално?
Биљка скрива кола, сматрајући их интелектуалном својином. Неки пропуштају у мрежу, али нико неће дати гаранцију за њихову поузданост. На фабричком форуму готово да нема информација о поправци.
Можда онда не би требало да будете толико вођени и глупо да купите нови?

Претпостављам да је после „орање“, па и са овако кривом шемом, додата гомила унетих кварова.

Али ако је ово питање принципа, онда сада морамо да схватимо према таблици података на ТЛ494 зашто нема генерације на његовом излазу. Заштита је много, очигледно, неки од стартних услова нису испуњени.

Или се пријавите помоћу ових услуга

• 
• 
• 

• 

Ваша објава мора бити модерирана

На примеру Орион пуњача, модел ПВ 260, разматрају се његов уређај, режими рада елемената главног кола, отклањање специфичног квара и провера перформанси.

Уређај примљен на поправку се укључује, зелени индикатор на предњој плочи је укључен, пуњење није у току.

Нема напона на терминалима.

пуњач "Орион" отворен, прегледан, проверен осигурач и каблови, без видљивих оштећења. Фотографија испод приказује главне елементе и детаље. Са дна СМД плоче, монтирање оперативних појачала и других делова. Поред теренског радника на великом округлом оквиру налази се индуктивност излазног филтера.

На Интернету постоји слична шема за Пуњач "Орион ПВ 325". Разлика је у томе што ПВ 325 користи показивач, док ПВ 260 користи ЛЕД линеарни индикатор. Па пошто је излазна струја код ПВ 325 већа, до 18 А, онда су на излазу два теренска уређаја паралелна, а један у ПВ 260. Можда и даље постоје разлике, али оне су мале и генерално је схема поправке прикладна.

Поправку почињемо провером напона напајања. Мрежни исправљач производи 306 В, ово је норма. Мерено на електролиту после диодног моста.

Напајање на пину 12 ТЛ494 је 18,99 В. Ово је такође унутар нормалног опсега.

Проверавамо импулсе на излазу ТЛ494 (пинови 8 и 11) и на улазу трансформатора за усклађивање. Импулси су свуда.

Затим проверавамо импулсе након излазних диода. Они постоје и њихово трајање се мења са променом струје у оптерећењу.

Штавише, постоји константан напон након излазног ЛЦ филтера и на излазу транзистора са ефектом поља. Пажљивим прегледом инсталације пронађено је неквалитетно лемљење излазне жице на "+" терминал. Она је била узрок квара.

Још један недостатак - клизање дугмета за подешавање излазне струје елиминисано је комадом гуме уметнутим у дугме за подешавање.

Испоставило се да је грешка једноставна, али обављени посао није био узалудан. Сада постоје информације о режимима рада елемената кола, што може бити од велике помоћи у накнадним поправкама таквих уређаја.

Материјал чланка је дуплиран на видео снимку:

Хвала на одличном материјалу. Као неко ВИ сте најбољи. Реците ми одакле се напаја микрометар ТЛ494 са 12 кракова у Орион 320 пуњачу.Много хвала.

Највероватније, као и Орион 325, после излазних моћних диода, пре индуктора постоји одвод на разделник и кондензатор, 47 уФ, а затим на 12. пин ТЛ494. У тренутку укључивања после излазних диода, пре индуктора, долази до скока напона који напаја микроколо. У њему почиње да ради генератор, на излазу се појављује напон напајања, који затим напаја микроколо.

Здраво, а ако када укључите Орион 325, ЛЕД диоде трепћу и утихну, на који начин онда гледати? још увек збуњује чињеница да ако је ВТ2 одлемљен дб3, онда напон са емитера ВТ1 долази једнак 55-56 волти, а када ставим дб3 на место, он пада на 30в и 29.8В долази до динистора, што га спречава да отвор на бази вт2 односно 0

Проверите дб3 денистр, али радије га замените и проверите отпорник испред њега на 2 ома или 2,2 ома, не сећам се тачно

Проверите напон напајања микрокола на 12. краку у односу на његове 9. и 10. краке. Проверите напајање завршног појачала, напаја се мрежним мостом и има своју заједничку жицу, која није повезана са остатком кола. Овај напон се може мерити на електролиту после диодног моста. Требало би да буде око 310В.
Неки пуњачи овог типа, али без излазних транзистора са ефектом поља, не покрећу се без прикључене пуњиве батерије. Њихов напон батерије покреће генератор.

Објасните рад овог пуњача, ставио сам батерију на пуњење. Машина је прикључила мултиметар, напон опада, струја држи 6 ампера, стајала је око један дан, напон је пао на 13 волти, како да се пуни

Постоје два начина за пуњење аутомобилских батерија:
1. константан напон
2. једносмерна струја.
У аутомобилу се батерија пуни константним напоном. Регулатор релеја одржава константан напон у мрежи аутомобила, обично једнак 14В. У овом случају, струја пуњења батерије је различита, у зависности од степена пражњења батерије. Може бити више од 10А. Како пуните, струја ће опасти. Када је батерија потпуно напуњена, њена струја пуњења је скоро нула.
Код екстерних пуњача, батерија се обично пуни једносмерном струјом. Да би то учинили, пуњачи имају стабилизатор струје, који поставља струју пуњења (обично 1/10 капацитета батерије) и аутоматски се одржава константном. У овом случају, напон на батерији ће се променити како се пуни. Када се достигне граница напона, пуњење се зауставља. Ово се ради како батерија не би прокључала током пуњења и да се плоче не би срушиле.

Након пуњења све је функционисало у реду (ОРИОН ПВ160), подесити га на максимално 6А. После неког времена пришао сам уређају, диода 3/т0Ц је укључена и вентилатор зуји, искључио сам батерију са истеком времена, ништа се не мења, укључите га у мрежу, температурна диода одмах светли, вентилатор се укључује. Проверио сам перформансе како је наведено у упутствима, лампа не светли. Реци ми где да тражим. Комплексу је на располагању само тестер. Ато је штета избацити 1750 пара на друго пуњење.

Овај уређај искључује пуњење када се достигне одређени напон, како искључити контролу напона? Питај зашто? Чињеница је да батерије које користе Ца + и ЦаЦа технологију имају тенденцију да добију напон пре него што се потпуно напуне, као резултат тога, уређај се искључује без стварног пуњења батерије!

Није потребно потпуно искључити контролу напона. Потребно је повећати напон за 1,2 -1,5 В. Како то учинити детаљно је описано овде
О карактеристикама пуњења Ца + и ЦаЦА можете пронаћи овде
хттпс://елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/2532/сколко-долзхен-слузхит-автомобилниј-аккумулиатор/

Па ипак, на дијаграму који је дат у овом чланку, отпорник помоћу којег можете променити излазни напон је залемљен на ТЛ494 на пин 16 (10 кОхм), на дијаграму отпорник је црвен.

Здраво. А ипак ми реците како да искључим контролу напона. Повећао сам како пишете напон на 16,1 В и безуспешно. Ставио сам батерију (12 волти) на пуњење, струја је 5 ампера. После неколико минута, струја пада на 1 ампер. Мерим напон - 16 волти. Одржано напуњено 8 сати. Резултат - 0,12В је био 12,3 Супер пуњач.Штета је бацити (не ово смеће, већ новац), ако знате, реците ми како да од овог г направим само подесиви извор напона ... искључивањем контроле напона.

Највероватније је батерија истрошена и изгубила је капацитет. Такође можете подићи напон са истим отпорником. Повећање напона ће бити ограничено бројем обртаја секундарног намотаја и струјним круговима микрокола. Са снажним повећањем, они могу пропасти. Али можете га повећати за 1-2 волта.
И даље. Проверите напон на акумулатору када је инсталиран на аутомобилу, са упаљеним мотором, брзина није нижа од 1000. Ако су батерија и релејни регулатор исправни и исправни, онда ће то бити стопа напона за пуњење вашег типа батерије.
Ако је батерија истрошена и њен капацитет је низак, неће се напунити. Рецимо да повећате напон на 18 волти на пуњачу и напуните га још мало. Аутомобилом, након што се први стартер укључи, изгубиће све, а релејни регулатор, који одржава напон мреже на возилу до 15 В, неће дозволити да се напуни.

Добар дан! Реците ми, молим вас, прикључим Орион 260 на батерију, али ЛЕД не светли. Шта ово значи? Сам уређај није прикључен. Према упутствима, индикатор би требало да светли ...

Судећи по доступним круговима овог уређаја, ЛЕД је повезан на свом излазу кроз отпорник који ограничава струју између терминала.
Ако не сија од повезане батерије, онда нема толико разлога:
1. Поларитет на терминалима батерије је обрнут.
2. Прекид жице, бесконтактни терминал.
3. Батерија је јако празна.
4. ЛЕД, отпорник или инсталација су неисправни (ако светли када се повеже на мрежу, онда ово нестаје).
Па, у суштини, то је све. Срећно.

Здраво свима. На сајту произвођача овог З.У. постоји форум где људи питају, а запослени у произвођачу разјашњавају разна питања. Они такође помажу у поправкама. Овде је линк.

Здраво! Проблем са Орионом 325. Прегорео, по 3. пут тр-ри коначног појачала, промењен. Срећно двапут. Али овога пута тишина. Исправљач даје 300В. И нема напајања 494 на 12. краку. Прикључујем крајеве на батерију - пали зелени, на 12. излазу 8,35В. Затварам ноге 14 и 3 - узбуђење се појављује на 8 и 11, тј. микро је тачно. Ланац исхране од Шоткија до 12 стопа је праћен. Укључујем га у мрежу преко сијалице, кратко трепће и утихне. На радијаторима транзистора, након искључивања мреже, остаје константа од 250В (случајно ушла прстима). Шотки је испао и заменио, иако је био цео. Не знам шта даље. Надам се за тебе.

Замените дб3 денистер и проверите отпорник испред њега, он је 2 или 2,2 ома

Ако су транзистори већ отказали, прво морате проверити, а могуће је одмах заменити електролите у круговима за формирање импулса (у базама) излазних транзистора (4,7 микрофарада на 50в). Исти кондензатор у емитерима завршне фазе.
Проверите напон на пин 14. Требало би да буде 5 В.
Проверите ставке повратних информација. Од отпорника за подешавање струје до пина 3мс494.
Ако не помогне.
Залемите терминалне транзисторе. Укључите напајање на микроколо. Остварити појаву импулса на излазима (8 и 11) и проверити њихов пролаз до улаза терминалних транзистора. Завршна каскада има своје земљиште, прикључено на мрежу!
Након тога остаје завршни степен, његов трансформатор и излазни исправљач.

Тамо углавном отказују отпорници смд 102 1к 2 ком и отпорници од 2 ома такође 2 ком. денистр дб3 симетричан све ово у везивању транзистора вт1 и вт2

Да, слажем се. Прво треба проверити најмање поуздане делове, за које постоје информације о њиховој ниској поузданости. Па, ако се не потврди, онда не поступајте поентирано, већ идите редом. Хвала на коментару.

Управо сам имао исту ситуацију након замене транзистора и поновног укључивања, хајде да схватимо, ови денисторски отпорници су тамо изгорели, заменио сам их након укључивања, на денистору од 29в нема самопокретања, тј. нема отворен из батерије, такође је одбио, након рашчлањивања испоставило се да сам уместо 2 ома инсталирао сам 2к отпорник према дијаграмима на Интернету. Онда сам га заменио својим. Орион је оживео.

Осмехнули су се натписи на слици „контролисани генератор“, „терминални појачивач“ и „излазни трансформатор“. Сетио сам се сцене из филма Пругасти лет, где су причали о грађи тигра.Изгледа да је аутор некада радио са појачивачима. У ствари, ту је било потребно написати „ПВМ контролер“, „пусх-пулл цонвертер“ и „трансформатор импулса снаге“.

Пошто су канал и сајт намењени и онима који тек уче основе поправке, трудим се да користим познатије и приступачније термине. Исти ПВМ, једна од опција за контролисани генератор. Реците почетнику контролисани осцилатор и ПВМ контролер. Шта он најбоље разуме? За обученог човека оно што је речено мојим и вашим речима не мења суштину.

Фоните променљива на телу .Шта заменити

Није сасвим јасно који случај. Кућиште пуњача је пластично. У електричном колу пуњача постоје два случаја. Један у излазном степену, повезан на мрежу, други у нисконапонском делу, повезан са излазним терминалима. Или мислите на излазни негативни терминал?

Да, радијатори кућишта кондензатора и пратећа стаза са индикатором показују промену

Да ли би то могле бити Шоткијеве диоде?

И у примарном и у секундарном све

У ствари, то је занимљива ситуација. Не могу конкретно да именујем део који треба променити, јер може бити више разлога, од неисправног дела до мокре прашине на плочи. Неопходно је тражити квар. Покушаћу да вам помогнем, али ме занимају одговори на питања:
1. Зашто сте почели да проверавате пуњач индикаторским шрафцигером јер је престао да ради или осетио струјни удар?
2. Какав индикаторски одвијач провераваш, најједноставнији са неонском сијалицом или шрафцигер са батеријом?
3. Да ли сте раније проверили са овим индикаторским одвијачем и све је било у реду?
4. Да ли пуњач тренутно пуни батерије или не?

Да, пуни се, шокира се када додирнеш терминале рукама, проверио сам индикатором са неонском лампом, не могу да разумем шта је са свим металом под наизменичном струјом, не 220, али је пристојно

Да, такође проверите место где кабл за напајање пролази кроз задњи радијатор. Има ли оштећења на изолацији кабла за напајање. Такође може доћи до цурења радијатора.

Здраво драга! Молим вас помозите ми да поправим овај уређај.

Осигурач је прегорео. Приликом детаљне провере установљено је да су три од четири диоде моста 1Н4007 отказале, један од транзистора С2335-О је покварен, други такође чудно звони. СМД отпорник је изгорео од крајњег крака транзистора снаге С2335-О до централног. Проверио сам термистор, његов отпор се мења када се загрејани врх лемилице приближи.

Заменио сам два С2335-О са паром 13009, у добром чврстом кућишту. Замењене све диоде моста. СМД отпорник је замењен претпоставком са истим као што стоји поред ознаке 102. Уместо осигурача спојио сам сијалицу од 75 В, укључио тишину. Када је повезан на мрежу, лампица се није упалила. Покушао сам да позвоним транзисторе, зазвони кратко, заиста сам успео. Нема ничег врућег.

Ако неко има искуства са поправком овог уређаја нека помогне. Дијаграм више личи на онај који није нацртан руком.

На једном другом форуму, једна особа је покушала да поправи овај уређај и ево шта је написао: „Комшија је тражио да се поправи предмет. Након што сам прочитао постове, дошао сам до закључка да су помешали терминале када су прикључили батерију. Од покојника: термистор, осигурач, 2 диоде у мосту, отпорник 2 ома у бази Ц2335, прегорео је траг од кондера 4,7 уФ до малог транса. Нашао сам и покварен транзистор са базом на Ц2 тл494 (11 кракова), транзистор са ознаком Г1, нпн. Молим те реци ми његово пуно име. Па, може ли 494 да умре, и уопште, шта у таквим случајевима иде по злу?

Надам се да ће моја порука бити прочитана не за неколико година.

Оригинална меморија Орион ПВ325 се покварила.
Изграђен је на чипу већине рачунарских напајања ТЛ494ЦН.

Постојао је процес пуњења батерије, затим је машина прорадила (избацила саобраћајне гужве). Покушао сам да укључим уређај серијски са лампом од 40В - лампа је упаљена, уређај не ради (нема излазног напона, који би требало да буде 15В).Када је уређај повезан на батерију, зелени индикатор „мрежа“ светли.
Нисам се усудио да укључим само један од њих у мрежу, и не видим смисао, па сам га раздвојио, нашао дијаграм: / п>

Морам одмах рећи да немам искуства у поправљању памћења.

Визуелним прегледом откривено је следеће:
Ипак, више личи на механичко оштећење, али можда грешим (пажљиво сам отворио). Залемљено на место.

Генерално, чак и након лемљења на месту, уређај одбија да ради (осигурач је нетакнут). Молим вас да ми кажете на који начин да копам, шта и како да проверим (као што сам горе написао зелена ЛЕД светли када су крокодили прикључени на батерију).

40 вати није довољно, треба вам најмање сто.

Помогао сам ти и желиш да се захвалиш? БитЦоин адреса: 15еЕ9Г1еЕЦррРцФктцГу57пг48нвјХзНмЦ

Ја сам трол, лажов и девица, а имам и 20 година.

Само тестер је при руци. Позвао сам диоде у мосту: из неког разлога, мултиметар од 600 показује у оба смера. Транзистори без оптерећења се не могу проверити?

Не може СВЕ тако да се покаже у мосту - један или два су пробијени за свакога. Транзистори се такође могу проверити на квар мултиметром, по могућности нелемљеним (иначе можете мерити кроз отпорнике и трансформатор.)

Вратио сам се на уређај. Проверавам транзисторе без лемљења (некако није било могуће залемити транзистор са једним лемилом од 25В). 2 транзистора (заокружена црвеном бојом) на свим ногама у режиму тестирања диода показују пад напона 0, мултиметар „пишта“. Показује још 1 глупост: 1400 на 2 шапе, на једном пару такође шкрипи (заокружено наранџастим).

Поставља се питање: или су сва 3 умрла (зато добијам кратак спој) или их је једноставно немогуће проверити без одлемљења?
На плочи су елементи (диоде, чини ми се) 2 комада - са натписом ФСИМ - у тестном режиму шкрипе у оба смера (заокружено црвеном бојом). Шта су они и како би требало да раде?

Још нисам проверио отпор.

П.С. Још 3 транзистора на плочи су жива.

питање: зашто се пењати са покушајима поправке, ако чак ни минимално потребан алат није доступан? Већ нешто, али мултиметар и лемилица за 40-60В (пожељно 60) треба да буду.

Нисам видео мултиметре који показују 0 са континуитетом диоде - обично бар неку цифру. На онима које су кратке, измерите их у режиму „до 200 Охма“, а бројеви су овде. Ако је транзистор свуда кратак, одлемите га и проверите даље. И погледај дуж ланца, шта је још изгорело (биће сигурно).

Постоји исто сећање. Донели су га, рекли су да је неисправан, па сам хтео сам да га рестаурирам. Отворио сам га, зазвонио мултиметром на све диоде, транзисторе, диодне мостове и склопове. Као резултат тога, испоставило се да је диода склоп, који стоји на радијатору у близини 3 теренска радника, пробушен. Замењено. Када су повезани на мрежу, ЛЕД диоде „Мрежа“ и „Т *, Ц“ почињу пулсирајуће (са фреквенцијом од око секунде) и све то прати високофреквентни звиждук трансформатора, као да је коло жели да се покрене, али не може (или долази у кратак спој и заштита се активира, или нема пуног покретања). Када је спољни 12В извор повезан на терминале батерије, ништа се не дешава, ЛЕД не светли. Шта би могао бити разлог, може ли неко наићи?!

Пуњач „СТРИВЕР ПВ265“ стигао на поправку са кваром „не пали“. Приликом прегледа и провере откривен је прегорео осигурач, изгорели трагови штампане плоче код ЦМД отпорника са ознаком 514 (510 кОхм), прегорео 2СЦ2335 и прегореле ЦМД диоде за напајање С1 М (слично 1н4007).

Пуњач "СТРИВЕР ПВ265"

Сви елементи кола су враћени:

• осигурач 3,15 А;
• транзистор је замењен аналогом СТ 13007;
• диоде С1 М замењене аналогима 1н4007;
• отпорник је замењен - 510 кОхм (према затвореном колу, вероватно 1 МΩ).

На плочи, поред чипа који је остао на месту, налазе се контактне плочице другог елемента. У недостатку дијаграма, није било јасно да ли је заиста инсталиран или не.

Коло стривер пв265 је веома слично колу стривер пв260 које се налази на Интернету са неким разликама. На пример, уместо индикатора бирања, као у пв265, користи се ЛЕД индикатор.

Пробно пребацивање је обављено преко сијалице од 100 В, пошто је постојала опасност од квара ПВМ, али је све успело, ПВМ контролер није изгорео.

Уређај је дизајниран за пуњење батерија од 12 В до 65 Ах у аутоматском режиму (смањење струје пуњења на крају).Поседује регулатор струје у опсегу 0,6-6А са приказом струје на показивачу стрелице, електронско коло за заштиту од прегревања и кратког споја у оптерећењу. Може се користити као извор напајања за електричне уређаје са напоном напајања не већим од 15 волти при максималној инсталираној струји, било које потрошаче са укупном потрошњом струје не већом од 6,5 ампера.

Артикал уређаја је 12226. Преузмите упутство "СТРИВЕР ПВ265".

Лада 2107 Марине › Логбоок › Дорада аутоматског пуњача-престартера Орион ПВ 325

Пуњење калцијумских батерија до пуног капацитета захтева повећан напон у завршној фази у односу на оне од антимона. У мом Орион ПВ 325 пуњачу, гранични напон измерен мултиметром је = 14,8 В. Ово није довољно за потпуно пуњење Ца-Ца батерије (ка-ка, да).

Након што сам прочитао тему о пуњењу МУТЛУ батерије на форуму НПП „ОРИОН СПБ“, поставио сам гранични напон од 15,5 В за режим пуњења при константном напону (на дијаграму истакнуто црвеном тачкастом линијом).

Да бисте то урадили, меморија се мора раставити ...

Одврћемо дуге завртње који пролазе кроз ноге:

Уклањање горњег кућишта:

Одврнемо 4 завртња који причвршћују плочу и окренемо је:

Ево га - тунинг отпорник за подешавање граничног напона (у спољашњем углу плоче):

Постављамо напон на 15,5-16,0 В са пуњачем прикљученим на мрежу у режиму мировања, тј. када су „крокодили“ отворени и нису повезани ни са чим осим са мултиметром у режиму мерења напона. Ограничио сам се на 15,5 В.

За убудуће, да бих могао да подесим напон без растављања кућишта, избушио сам рупу пречника 7 мм у доњем делу наспрам отпорника за подешавање:

Такође сам заменио вентилатор са мање бучним (матични јако зуји) и већим - 60 мм на спољним странама.

уради сам соларне батерије новосибирск, рецензије соларних контролера, преглед соларних батерија, тестирање, електрични транспорт, ЛЕД диоде, моторни точак, уради сам, соларни панели

Одлучио сам да причам о оним довратницима које сам направио током поправке, и да укажем на грешке у обележавању, важан детаљ, због којих је транзистор на улазу често избијао из мене. Нећу много да сликам јер је видео кратак и надам се да ће бити јасан онима који траже одговор на своје питање.

Рећи ћу једно када тражим коло за Орион, много људи га тражи, а из неког разлога сви су у омамљености када контактирају овај пуњач.

А одговор је једноставан, овај уређај је најједноставнији, а они који су бар једном поправљали импулсне изворе енергије лако се носе са поправком овог уређаја, осим ако не прегори коло са фирмвером и МК. Иначе, тамо је инсталирано пуно диода лошег квалитета, које би, заузврат, требало да изгоре раније од напајања МК. И на тај начин заштитити плочу.

На улазу сам запалио транзисторе 13009 због чињенице да сам ставио диоду од 30А 40В у коло где напон прелази 100 волти, ако не и свих 200. И треба да буде диода 20 200 - 20А 200 волти, и само ово је био цео проблем са мном.

13009 - изгорео при струји изнад 10 А, или када се батерија пунила када је струју требало ограничити струјно коло. Претпоставићу да се у овом тренутку напон на њему јако повећава, што доводи до излаза од 13009.

Наравно, могу да грешим и могу да се исправим, али ја видим ову шему.

Остаје да се сачека 20м200 и петомесечна поправка пуњача ће бити завршена у потпуности, надам се да ће власници овог уређаја по мом савету успети да га поправе десет пута брже!

Такође сам у видеу испричао како на једноставан начин можете постићи да се температура правилно израчуна, помоћу термо отпорника који је уграђен у пуњач и не ради баш.

Па, сам видео: