Поправка аутоматског мењача ауди а6 уради сам

Уређај аутоматског мењача и његов принцип рада нису свима познати. Али ова јединица, као и друге ауто компоненте, има тенденцију да се поквари, а затим се власник аутомобила суочава са потребом да поправи аутоматски мењач. Касније ћемо причати о решавању проблема и поправци аутоматских мењача у аутомобилима Ауди А6 и Ауди Ц5.

Аутоматски мењач је аутоматски мењач дизајниран да обезбеди аутоматизован избор степена преноса на основу услова вожње. Ова врста контролног пункта већ дуго покушава да се прилагоди аутомобилским тржиштима бивших земаља ЗНД. Недавно су "аутоматске машине" све популарније, данас се уграђују чак и на домаће аутомобиле.

У принципу, рад и распоред аутоматског мењача се не разликује много од „механике“ са сталним зупчаницима квачила. У механичким јединицама ови зупчаници су у сталној мрежи током рада возила. Приликом промене брзине, одговарајући зупчаник се аутоматски закључава на гоњеној ременици.

У "аутоматику" зупчасти парови зупчаника се замењују планетарним зупчаницима, а за избор брзине су одговорне хидрауличне и електронске управљачке јединице јединице. За разлику од "механике", када возите аутомобил са аутоматским мењачем, практично нећете осетити трзаје приликом пребацивања брзина, јер их претварач обртног момента пригушује. Такође треба напоменути да аутоматски мењач користи уљну пумпу и радијатор за хлађење уља. Заиста, током рада, температура јединице може бити веома висока, попут мотора, или чак и виша. Због тога су "машине" опремљене додатним системима за хлађење.

Током вожње Аудија, мењање степена преноса се врши захваљујући покретним квачилима. Ово се дешава као резултат раздвајања и повезивања елемената аутоматског мењача, односно улазних и излазних ременица и планетарних компоненти.

Аутоматски мењач демонтиран

Рад квачила јединице је да стално компресује саме прстенасте ременице помоћу клипа који се налази у бубњу. Уље тече кроз црева која се налазе у бубњу, ременицама и на телу јединице до цилиндра. Директан пренос обртног момента се дешава током повећања броја обртаја мотора након промене степена преноса. Контролу над овим и многим другим процесима у раду јединице врши контролна јединица.

Аутомобили Ауди А6 и Ц5 са аутоматским мењачем, као и други аутомобили, склони су кваровима. Домаћи путеви раде своје, а временом се у свакој јединици појављују кварови. Испод су најчешћи кварови аутоматског мењача аутомобила Ауди А5 и Ц5:

Потпуније информације о кваровима у раду јединице могу се добити уз комплетну компјутерску дијагностику аутоматског мењача.

За самопоправку аутоматског мењача Ауди А6 или Ц5, требаће вам:

• кључеви;
• равни и Пхиллипс одвијачи;
• клешта.

Аутоматски мењач типа 01Н инсталиран је на аутомобилима:

Волксваген Пассат Б5.5 / Волксваген Пассат Б5.5 (3Б3) 2001 - 2005
Волксваген Пассат Вариант Б5.5 / Волксваген Пассат Вариант Б5.5 (3Б6) 2001 - 2005

Волксваген Пассат Б5 / Волксваген Пассат Б5 (3Б2) 1997 - 2001
Волксваген Пассат Вариант Б5 / Волксваген Пассат Вариант Б5 (3Б5) 1997 - 2001

Ауди А6 Ц5 / Ауди А6 (4Б2) 1997 – 2005
Ауди А6 Авант / Ауди А6 Авант (4Б5) 1998 - 2005

Ауди 100, Ауди А6 Ц4 / Ауди 100, Ауди А6 Ц4 (4А2) 1991 – 1997.
Ауди 100, Ауди А6 Ц4 Авант / Ауди 100, Ауди А6 Ц4 Авант (4А5) 1991 – 1998.

Ауди А4 Б5 / Ауди А4 Б5 (8Д2) 1995 – 2001
Ауди А4 Авант Б5 / Ауди А4 Авант Б5 (8Д5) 1996 - 2002

Ауди 80 Б4 / Ауди 80 Б4 (8Ц2) 1991 – 1995
Ауди 80 Авант Б4 / Ауди 80 Авант Б4 (8Ц5) 1992 - 1996

Ауди Цоупе / Ауди Цоупе Б3 (8Б3) 1989 - 1996

Поправка аутоматског мењача уради сам. (Ауди А6 са кутијом 01Н)

Поправљен аутоматски мењач 01Н, направио фото извештај:

Симптоми: Удар током кикдауна (од 4 до 3), лагани трзаји при окретању на 3. и кликови при окретању позади. Генерално, одлучено је да се среди.
Ауто Ауди А6 1995, мотор 2.0, аутоматски мењач 01Н.

Уклањамо заштиту кућишта радилице, одврнемо попречну греду, издувни гас и ламбда, откопчамо све конекторе из аутоматског мењача:

Одврћемо диск (потребна вам је 12-страна глава за 10):

Одвијамо кутију са задњих јастука (у овом случају потребно је одврнути кабл селектора). Затим почињемо да одврћемо кутију са мотора. Требаће вам рог и глава за 16. Да бисте одврнули доње вијке кутије, потребно је да савијете подоквир, за то одврнемо његове предње вијке:

Сада имамо слободан приступ доњим завртњима:

Одврћемо претварач обртног момента кроз прозор стартера. Уклањамо кутију:

Претварача обртног момента. Морате га уклонити из кутије одмах након што се одвоји од прикључка. Да не испадне и не поквари се.

Исцедите уље онолико колико исцури из отвора за ниво. у чаши више није тако лагано:

Пошто је кутија уклоњена, истовремено одврћемо замајац и мењамо уљну заптивку радилице.
Стара уљна заптивка (цурила је):

ДЕМОНТАЖА МАШИНСКОГ ДЕЛА АУТОМАТСКОГ МЈЕЊАЧА

Извлачимо све што је извучено осовином (склоп квачила К1-К3 и кочнице Б2). Видимо погон носача сателита, малу и велику сунчеву опрему:

Сетимо се како стоје два причврсна прстена (носач лонца и држач квачила Б1). Крајеви прстена треба да буду са стране ивице:

Разбијамо утикач и извлачимо га. ни то није успео да уклони.

Поправљамо погон великог сунчаног зупчаника у кутији. Стављамо селектор у Паркинг:

Сада можемо одврнути вијак, који се налази испод утикача.

Уклањамо погон носача сателита, малу и велику сунчеву опрему:

Уклоните склоп кочионог клипа Б1 и једносмерно квачило. Неопходно је обратити пажњу на положај у којем је "језик" инсталиран.

Не заборавите да замените о-прстен, који се налази у планетаријуму са десне стране.

Износимо само пакет Б1. Зупчаник остаје у кутији - не морате га одврнути:

Пакет Б1. Нема хабања. Челични прстенови нису истрошени, квачила нису затамњена:

Кривац за шкљоцање позади је подељени амортизер Б1 пакета. Па не у неколико делова. иначе бих тамо покварио зупчанике:

Вадимо К3. Пронашли смо довратак претходне поправке - постављен је сломљени о-прстен:

То значи да је К3 пакет био укључен са празнинама притиска. оне. није могао да се укључи глатко.
Фрикције потамнеле и похабане. заменски пакет:

Растављамо клип на преси. Исто "зло пролеће"

Клип. Рубови су глатки и нису излизани:

Два квачила су потамнила. они такође треба да буду замењени:

Клип проверен - тамо је све у реду. заборавио да сликам.
Постоји веома важна нијанса са овим пакетом. То је повезано са чињеницом да су пластичне плоче за центрирање причвршћене за бубањ. Дакле, резе ових плоча могу ометати стезање пакета ако није правилно састављено. Паковање садржи две врсте челичних прстенова: дебљине један и по и два милиметра. Прво сакупљамо танке челичне прстенове, затим два дебела. Овако сакупљамо танке прстенове са трењем и шкљоцамо плоче:

Два дебела прстена и фрикционо квачило ће лежати на врху.
Резе које вам сметају. Фотографија из крупног плана:

К2 пакет. Па, овде је све у реду:

Растављамо пумпу за уље. Проверавамо површине на хабање. ми смо добро

Поглед са стране чворишта реактора:

Уклонимо послужавник. Прилично чисто:

Можда ће неко бити заинтересован. Можете направити мерну шипку и проверити уље одозго кроз отвор за пуњење. Ниво уља треба да буде на доњој ивици поклопца посуде:

Пажљиво уклоните кабл, одвојите конекторе са соленоида равним одвијачем.

У упутству за АТСГ постоји довратак, приказан је погрешан редослед за уградњу једног клипа. а облик самих клипова, како се испоставило, је другачији:

Ево тачног дијаграма наше хидрауличне јединице:

Као што видите, имамо модел кућишта вентила од 98. Разлике су означене црвеном бојом. Штета што се потпуно ажурирани приручник није могао пронаћи:
Хидроблок оперемо у керозину и сакупимо све назад. За ово, традиционално, користим кутију за мачке. веома згодно, сва метална прашина, зрнца песка итд. таложи се испод мреже и не плута када се опере. Чиста плоча:

Не заборавите да оперете део тела вентила који се налази на кућишту кутије:

Иначе, лопте нису исте као у приручнику 01М. очигледно таква карактеристика 01Н
У приручнику:

Нагомилавање на плочи за раздвајање може изазвати проблеме са укључивањем 3. степена преноса. Не можете наћи нову плочу на продају. можете покушати да самељете пуњену страну. на овоме још треба радити. Онда:

Позивам соленоиде. Од свих соленоида, мењач ЕВ-5 (Н92) је изашао из толеранције. 105 ома уместо 55-65 ома. Наиме, он је одговоран за глаткоћу промене брзина. Ево га:

Када се слано искључи, ослобађа притисак кроз себе. Када је омогућено, затвара се и одвод се зауставља (оно што је означено наранџастом бојом), притисак се повећава у одговарајућем каналу и гура жељени клип.
А ово је соленоид који регулише притисак, од којих су два комада (сваки по 5 ома):

Један контролише главни притисак, а други контролише притисак блокаде претварача обртног момента. Обојица су смењени, јер препоручује се замена током поправке.

Полагање кочионог пакета Б1:

Убацујемо планетаријум и стављамо нови амортизер:

Убацујемо склоп клипног пакета Б1 и једносмерно квачило. налази се мала заседа са убацивањем једносмерног квачила. Она једноставно неће устати. Да бисмо ублажили патњу, убацујемо погон носача сателита и, окрећући га, притиснемо квачило. Овако:

Не заборавите да оперете све делове које стављамо у кутију. Оперите и одложите велику сунчану опрему са погонским склопом:

Сада затегнемо вијак од позади са потребним обртним моментом и закуцамо нови чеп.
Ставили смо нове о-прстенове и гумене траке из комплета за поправку заптивки.
О-прстенови:

Ставили смо нове прстенове и гумени прстен на осовину:

Ставили смо и нове прстенове и пластичну подлошку на уљну пумпу (са стране паковања К2).
Инсталирање К3:

Инсталирајте кочиони пакет Б2 и заптивку пумпе за уље:

Ставили смо велики заптивни прстен на пумпу за уље. Закуцавамо нову уљну заптивку претварача обртног момента и уграђујемо пумпу:

Убацујемо пластични кочиони прикључак Б2, не заборављајући да променимо гумене заптивке на њему. Постављамо тело вентила, кабл итд.
У принципу, кутија је спремна. Али постоји једно АЛИ. Приликом растављања тела вентила направљена је једна грешка. изгледа овако:

Оне. Морао сам да забележим положај утикача.
Па, нема везе, постоји начин прилагођавања:
Поставили смо утикач на 0,94 инча, што одговара 24 мм

Даље, након монтаже, биће потребно подесити положај утикача за притисак. Један потпуни обрт одговара повећању притиска од 1,1 атмосфере.

Окачимо аутоматски мењач на ауто.
Вадим (власник аутомобила) у процесу зајебавања нечега

Почињемо, загревамо и. ево нас чека изненађење. након пребацивања у положај Дриве, ауто стаје. шта каже? - О томе да је претварач обртног момента блокиран.
Дружимо један точак - то је, након преласка на Дриве, точак почиње да се окреће.
Након анализе хидрауличних кола и одговарајућег решавања проблема, идентификујемо кривца:

Клип за закључавање претварача обртног момента заглављен у извученом положају. Отворио је одговарајући вентил за блокирање ГТ. Ево тако тешког присилног блокирања.
Купујемо, стављамо нови:

Сада се све нормално укључује.
Сипамо уље. Покрећемо мотор и пребацимо селектор у свим положајима и чекамо да се температура АТФ-а подигне на 36-40 степени. Да бисте пратили температуру, повежите рачунар и монитор користећи ВАГ-ЦОМ:

Чим температура порасте на одговарајућу - одврнемо контролни чеп за одвод - сав вишак ће се испразнити сам.
Провера притиска:
У погонској позицији:

Неће бити довољно. Требало би да буде за Дриве 3,45-3,86 атмосфере, за Реверс 6,56-7,59 атмосфера Испразните уље, отворите корито, окрените чеп за подешавање за 1 и 3/4 обртаја.

Напуните уље, проверите притисак:
Положај погона: 3,6 бара

Реверзни положај: 6,8 бара

Норм! Иако можете додати мало.

Мали видео.
Демонтажа и монтажа квачила К1 аутоматског мењача 01Н:

У процесу демонтаже и монтаже коришћени су приручници из 01М, јер. нема скоро ништа на 01Н:

Генерално, мој пријатељ и ја смо уклонили плочу да бисмо уклонили гомилу са плоче. Када су уклоњени, пронашли су одређену количину металне прашине на магнету. Постојала је сумња да су, поред једног преосталог проблема - 2-3 шока због ударца на шпорету, можда негде забрљали и , можда, постоји хабање на једном од пакета. До сада су решили да се са надувавањем позабаве бушењем испод конуса како би се уклонила пуњена елипса, наручили су и нову опругу од сонакса. Ако не успе, потражићемо плочу за замену.

Сумња је штетна ствар, јер не даје одмора. па је због прашине на магнетима кутија поново бачена и растављена да се све провери. Сва квачила и челик су нетакнути, нема хабања. Дакле, сва прашина је полетела са претварача обртног момента. Нисмо га послали на поправку, јер. већ је био тамо недавно (претходни власник је поправљао), а његове опште карактеристике су позитивне:
- реактор је блокиран у супротном смеру,
- турбина не емитује страну буку током ротације,
- у празном ходу, ауто вози нормално,
- блокирање ради добро.
Одлучено је да се опере керозином (при окретању турбине са К3 пакетом), затим се дува ваздухом и неколико пута просипа уљем да се избаци преостали керозин. да. много прљавштине. проливен неколико пута - прљавштина излази. док су га напунили петролејом и оставили – нека се натопи

Сада о кутији:
- Подлошке су на месту, без истрошености.
– Чауре без хабања.
– Површине пумпе без хабања.
– Гумене ивице клипова и држача без хабања.
Једина сумња су о-прстенови главчине пумпе и главчине К3. негде сам наишао на рецензију Влад-М-а да понекад цуре (они из комплета за поправку) а он поставља само оригинал од ливеног гвожђа. Због тога, мој пријатељ и ја планирамо да "залупимо" све на главчину пумпе за уље да проверимо присуство / одсуство цурења

Није могуће пронаћи толеранције за К1. измерена 1,7 мм од паковања до чепа. превише по мом мишљењу. Такође сам приметио да су чепови у К1 и К2 истог пречника, али су дебљине различите. разлика 0,2 мм. Преуређен штопер из К2 у К1. сада је зазор К1 1,5 мм, а К2 1,3 мм.

Затражено: ————————
Размак у паковању је 0,25 мм за квачило. Нема потребе за млевењем.
Код неистрошених плоча за закључавање и притиска у К1, К2, К3, подешавање зазора није потребно. Али Б1 и Б2 су регулисани према документацији.
Аксијално трчање свих бубњева је такође регулисано.
Да, прстенови су меки. Али у вашем случају они још нису избрисани. ————————

Нашао сам мало времена - додао сам фотографије уопштено у извештај, а посебно на тест цурења:

Испитивање цурења:
Неопходно је прегледати све површине на које се заптивни прстенови налазе. Не би требало да буде хабања.
Глава пумпе за уље, поглед изнутра:

Контактна површина К1:

Гледамо и К2 - нема хабања.
Све ово скупљамо на главчину уљне пумпе и дувамо под притиском од око 6-8 атмосфера. Гледамо, слушамо, да ли има цурења, да ли се притисак држи. Мала изливања у суседне канале су прихватљива. На пример, када дувамо у К3, мали део ваздуха улази у канал К1 и излази:

ПОСЕБНО ВЕЛИКО ХВАЛА Влад-М на тачним саветима

Ако нисте пронашли информације о свом аутомобилу, погледајте аутомобиле изграђене на платформи вашег аутомобила.
Са великим степеном вероватноће, информације о поправци и одржавању ће бити погодне за ваш аутомобил.

Сва документација на енглеском језику је означена (енг.), на немачком – (нем.)
За све који имају Фолксваген, руке и жељу да нешто ураде са њима.
За све који имају Фолксваген, руке и жељу да ураде нешто од њих.

Можете бесплатно да преузимате филмове, клипове, епизоде, трејлере и не морате да посећујете сам сајт Иоутубе.

Преузмите и гледајте океан бескрајних видео записа високог квалитета. Све је бесплатно и без регистрације!

Као што знате, лоша глава не даје одмор рукама. Пре пар месеци уље је почело полако да цури са споја мотор-кутија. Штавише, уље очигледно није из мотора, већ уље из мењача - и по боји и по мирису.Капало је пристојно - за недељу дана паркирања у гаражи, капнуло уље је прекрило дно замењеног базена:

Из неког разлога, био сам чврсто убеђен да је ово уље из кутије аутоматског мењача (а где другде?) И највероватније тече кроз заптивку вратила и потребно је уклонити кутију за замену заптивке. Гледајући унапред, рећи ћу да се након уклањања испоставило да уље не тече из кутије, већ из диференцијала, који се налази на десној страни кутије и има своје уље (око 1 литар) .

Али пошто сам га скинуо, одлучио сам да напишем мали извештај на ову тему. Кутија има фабрички ВАГ код ЦРФ, иако је у ствари њено право име ЗФ 4ХП-18. Ово можете да проверите тако што ћете погледати натписну плочицу кутије.

Све фотографије у извештају се могу кликнути, отвара се већа слика.

1) Уклањање издувног система

На први поглед, све је једноставно, али постоји једна заседа. Ако утикач није дуго уклоњен и постоје изворни клинови, онда када се навртке одврну, клинови ће се одломити 100%, а онда ће их бити веома тешко одврнути без уклањања главе. Да бисте то избегли, вероватно постоји само један начин - да их загрејете гасним заваривањем. Како то учинити, а да ништа не оштетите - размислите сами, али чак и када сам поправљао мотор, ја сам клинове са М8 завртњима заменио са бакреним матицама. [прочитајте више у „Зграда ААХ“]. Стога, приликом скидања издувног система нисам имао никаквих потешкоћа - одврните га са издувног колектора, из кутије, и уклоните све гумене траке на којима су пригушивач и цео систем окачени.

2) одвојите осовине и кардан

- одврните заштиту (екрану са излаза) левог ЦВ зглоба - 3 вијка са унутрашњим шестоуглом

- одврните гранате полуоси. обавезно означите како су стајали да бисте завртали у истом положају:

осовине се одврћу са таквим уметком звездице са финим кораком, величине 10:

- одврните кардан. обавезно означите како је кардан причвршћен за прирубницу мењача

Након операције, дно аутомобила је изгледало овако:

- искључите батерију
- одврнути предње заштитно кућиште клинастог ремена

- Кључем од 17 притиснемо затезни ваљак удесно и скинемо каиш. Означавамо смер ротације да бисмо га вратили на исти начин

- одврните два вијка који причвршћују генератор. Доњи (кључ 13) се без проблема одврнуо, али је био проблем са горњим завртњем (16). Чињеница је да је на полеђини завртња причвршћена матица и она се, стсуко, помера заједно са завртњем. Због тога се навртка мора држати, а вијак се мора одврнути другом руком. Пузање до ове матице обичним кључевима је изузетно тешко и могуће је само одоздо. Можеш олакшати ако скинеш лимену сито са издувног колектора, али ја сам био лењ па сам се зајебавао са овом матицом сат времена. Генерално, није баш згодно.
- одврните жице које иду до задњег дела генератора.

- следећи проблем је изнети генератор на светло дана. Можете га извадити само надоле, а чак и тада, за ово сам морао да одврнем предњи носач мотора, цев за хлађење и из ове цеви извучем црево које иде до термостата (расхладна течност је, наравно, већ раније била оцеђен). Такође је било потребно да се олабави причвршћивање алуминијумског резервоара система за климатизацију (пакао зна како се то зове) и да се помери што даље до лица аутомобила. Само тако је генератор успео да се извуче из аутомобила.

- да се не бих пењао тамо у блиској будућности, одлучио сам да средим генератор, поготово што је већ почео да звижди и шкрипи. Више о поправци алтернатора прочитајте овде.

Стартер је причвршћен са два 16 вијка - један одозго, са стране кутије, а други одоздо, са стране мотора. На слици причвршћивача аутоматског мењача, ово су вијци Н1 (горњи) и Н9 (доњи). Редослед радњи је следећи:

- обавезно искључите батерију, ако већ није искључена
- прво искључимо и спустимо предњи део потконструкције, за шта одврнемо два тешка вијка са дугметом и главом од 16 (на фотографији су вијци већ одврнути):

- уклоните ваздушну цев од ДМРВ сензора до вентила за гас
- одврните и уклоните ваздушни резонатор монтиран на вентилу за гас. пре тога, одвојите пластичне цеви за вентилацију кућишта радилице које иду до обе главе блока. Цеви, стсуко, веома крхке!

- један вијак се одврне одоздо, уврне у кутију са стране мотора и стартера. На следећој фотографији, ово је крајњи леви Н9 вијак:

- Приступ другом завртњу је испод хаубе, уврнут је са стране кутије у стартер. Горњи вијак је одврнут кључем ојачаним метарском цеви. Није баш згодно - хауба ми смета, али сам одлучио да не уклањам хаубу. 🙂
- извадимо стартер, жице се не могу одврнути - само ставите генератор поред пода, дужина жица то дозвољава.

Линк на тему, о скидању генератора и стартера на форуму Ауди клуба.

5) одврните претварач обртног момента са замајца

Претварач обртног момента (колоквијално "крофна") преноси обртни момент са мотора на аутоматски мењач. Крофна седи на осовини кутије и причвршћена је за замајац са три вијка од 15, који се могу одврнути само кроз прозор уклоњеног стартера. Пре него што одвојите кутију од мотора, неопходно је одврнути крофну тако да након уклањања остане на вратилу кутије. Положај вијка у прозору стартера приказан је на фотографији са стрелицама:

- прво обележимо замајац и крофну бојом на једном месту, да бисмо касније могли да је завртимо „како је било“. багел је означен кроз посебан прозор на кутији са десне стране, приступ испод хаубе
- за ову операцију ми је био потребан помоћник који је држао радилицу да се не окреће за ременицу (глава са 12 тачака на 24), док сам ја одврнуо завртње. Вијци седе јако чврсто и ту не можете да увучете добру крагну, па је боље да је одврнете трзајем, а при томе се радилица мора добро држати.

6) одврните завртње који причвршћују аутоматски мењач за мотор

Кутија је причвршћена за мотор са 10 вијака, од којих је већина „16″, осим завртња Н8 (види слику), који је „13″. Део вијака (горњи) се зашрафи са стране кутије у мотор, а доњи 4, напротив, са стране мотора у кутију. Штавише, вијци Н1 и Н9 истовремено причвршћују стартер.

завртњи 6, 6, 8 и 9 су доступни само испод машине (део је већ одврнут):

Веома је незгодно одврнути вијак Н7 испод хаубе - ту нећете стићи ни цеви ни кључа, јер лева англијска шипка омета, па сам га одврнуо одоздо, из јаме, кључем. Преостали завртњи су добро доступни одозго, испод хаубе и лако се одврћу кључем на који се ставља цев од метар (или можда пола метра).

7) одврните кутију за јастуке

Пре извођења ове операције, испразните уље, добио сам око 4 литра. Одводни чеп са унутрашњим шестоуглом је зарђао од бетона и било га је могуће откинути само забијањем звездице у откинути шестоугао.

Испод кутије стављамо нешто, на пример дрвене даске, да вам се након одвртања са носача не сруши на главу. На сваком јастуку одврнемо један вијак са унутрашњим шестоуглом. На левој страни се све одвија без проблема, али на десној страни приступ је веома незгодан - немогуће је пузати ни чегртаљком, ни полугом, ни кључем. Користио сам шестоугаони уметак и уврнуо га окастим кључем од 10 инча.

Након тога, задњи део кутије се спушта на постоље, предњем делу треба мало помоћи, лагано га исцедите од мотора пајсером.

Да бисте потпуно уклонили или померили кутију, још увек морате да одвојите шипку мењача. Али док је леви ослонац кутије зашрафљен, ту је веома тешко пузати, па одврнемо леви носач и кључем или главом „10″ одврнемо матицу која причвршћује шипку прекидача.

Спуштањем и померањем кутије од мотора, можете уклонити багел са осовине кутије:

На овоме се уклањање кутије може сматрати завршеним. Испоставило се да сам га узалуд скинуо, пошто је уље текло кроз унутрашњу заптивку диференцијала - постоји уље одвојено од аутоматског мењача, али сам стекао непроцењиво искуство у уклањању кутије. За крај, још пар фотографија.

Ево је, прљаве жлезде, због које је урађено толико посла:

Заптивка број 0734 319 339 није пронађена ни у једном каталогу. Како наводи ЕТКЕ, такође није јасно који број има овај печат. Путем конф. аутоматског мењача успели смо да сазнамо нови број ове заптивке по ЗФ каталогу - 0750-111-193

Успут ћу решити следеће проблеме:

- цури заптивка "торсен" дршке (где је уврнут кардан)
- цури заптивка на електричном конектору контроле кутије
- торзо је прекривен уљем, што значи да је уља унутра већ упола мање него што би требало да буде
– поцепан леви јастук за монтажу кутије
- потребно је променити уље у аутоматском мењачу. Километража од последње промене била је скоро 70.000.
- уље исцеђено из кутије - чисто, без трагова било каквог чипса или нечистоћа. ово ме чини срећним.
- Све време рада, прогањале су ме јаке вибрације на каросерији када сам кренуо са изврнутим точковима или сам се окретао малом брзином. Дошло је време да се ова ствар излечи – на конференцији за новинаре о аутомобилским вестима прочитао сам ГМА-ов савет да се у торзо сипа уље САФ КСЈ75В140 – синтетика посебно за диференцијале возила са погоном на све точкове. Изгледа да је неко пробао, кажу да помаже.

Аутоматски мењач олакшава живот возачу и обавља главни посао за њега. У таквим аутомобилима нема педале квачила, јер пребацивање у виши и нижи степен преноса врши сама „кутија“. Возач има само две педале - гас и кочницу. Али, аутоматски мењач има одређени недостатак - у случају квара чвора, веома је тешко извршити самосталне поправке, али, како показују пракса и наш чланак, то је сасвим реално.

Пре него што почнете са поправком, морате бити јасно сигурни да је аутоматски мењач неисправан. Постоји неколико главних знакова који указују на ову невољу:

– чују се чудни звуци у процесу мењања брзина. У таквим случајевима, поправке се морају извршити одмах. Понекад морате потпуно заменити аутоматски мењач;

– приликом промене степена преноса долази до проклизавања аутомобила. Са таквим знацима можемо говорити о непосредном квару преноса;

- видљиви су очигледни трагови уља на "кутији". Такви проблеми у већини случајева се могу поправити, али је контраиндиковано одлагати рестаурацију;

- уље потамнило. За то могу бити два разлога - природно хабање или квар аутоматског мењача;

– током процеса пребацивања, пренос не ради.

У свим горе наведеним случајевима, требало би да будете спремни за озбиљан рад на поправци аутоматских мењача. Али не брините - бићете добро.

Ако одлучите да поправите аутоматски мењач, припремите се за озбиљан и мукотрпан рад. Најбоље место је пространа и добро осветљена гаража са јамом. Сви потребни алати, резервни делови и искусан партнер треба да буду при руци (ако се аутоматски мењач поправља по први пут). Дакле, наставите следећим редоследом:

1. Одврните завртње који причвршћују заштиту кућишта радилице.
2. Уклоните попречну греду, ламбду и ауспух.
3. Одбаците конекторе спојене на мењач.Одврните погон (овде ће вам требати посебна глава на „10” која има 12 лица).Уклоните стартер и одврните вијке за причвршћивање претварача обртног момента кроз отвор.

6. Одврните завртње који причвршћују мењач за задње јастуке. Прво откопчајте кабл бирача. Да бисте уклонили аутоматски мењач, биће вам потребна утичница „16“ и сирена. Посебан проблем може настати са доњим завртњима. Њима се може приступити одвртањем предњих завртња за причвршћивање и савијањем подоквира.

7. Покушајте да сложите одврнуте завртње тако да касније не губите време на њихово бирање током процеса инсталације. Нека свако буде на свом месту.

8. Извадите мењач и ставите га на широк сто.

1. Одвојите претварач обртног момента и уклоните га из кућишта. Будите веома опрезни да не бисте оштетили.
2. Исцедите уље кроз посебан отвор.Ако је аутоматски мењач неисправан, онда ће композиција бити веома тамна.
3. Одврните замајац и одмах замените уљну заптивку радилице (ако оставите стару уљну заптивку, може да цури скоро одмах након уградње).
4. Уклоните пумпу за уље.
5. Повуците осовину. Уз то ће ићи кочнице (Б2) и неколико квачила (К1-К3). У дубини кућишта, погонски зупчаници и сателити ће се отворити за око.
6. Обратите пажњу на положај причврсних прстенова (фиксирајте их у меморији или скици). Имајте на уму да крајеви прстенова треба да се налазе на бочним странама избочина.
7. Уклоните утикач. Ако не успе, ударите и повуците.
8. Поправите велики зупчаник у аутоматском мењачу (често се назива и „сунчани зупчаник“). Померите ручицу у положај "Паркинг".
9. Одврните вијак близу утикача и извадите сателитски погон и зупчанике.
10. Извадите једносмерно квачило и клип кочнице (Б1).
11. Извадите планетаријум. Истовремено промените О-прстен на десној страни.

1. Извадите комплет Б1 и оставите само зупчаник у аутоматском мењачу.
2. Испитајте Б1. Обично се овај пакет ретко троши и изгледа веома чврсто. Затамњење је јасан знак квара.
3. Уобичајени проблем са „машином“ су кликови када се укључи степен преноса уназад. Главни разлог је оштећени амортизер Б1.
4. Узми К3. Обратите посебну пажњу на заптивни прстен. Ако је покварено, промените га. У присуству огреботина или затамњења квачила, препоручљиво је потпуно заменити овај пакет.
5. Раставите клип који се налази на преси и проверите да ли је истрошен или оштећен.
6. Раставите К1. Ако постоје затамњене квачила, промените их.
7. Неопходно је прикупити пакет са посебном пажњом. Прво се постављају челични (танки) прстенови, а затим пар дебелих. Након тога, можете пуцати плоче. На врх положите дебеле прстенове и фрикционо квачило.
8. Прегледајте К2 пакет.
9. Раставите пумпу за уље, уверите се да нема излаза.
10. Наставите до хидроблока. Уклоните посуду и прегледајте је.
11. Проверите ниво уља (требало би да буде на дну "сукње" посуде).
12. Уклоните филтер и баците кабл.
13. Уклоните тело вентила и прегледајте га. Узми клипове.
14. Темељно исперите хидрауличну јединицу у керозину.
15. Проверите млазнице (не би требало да буду зачепљене).

1. Оперите део који се налази на кућишту мењача.
2. Проверите соленоиде. Довољно је измерити отпор (требало би да буде на нивоу од 55-65 ома). Ако не успеју, замените их.
3. Инсталирајте пакет "Б1".
4. Замените планетар и монтирајте нови амортизер.
5. Оперите све делове пре уградње.
6. Ставите опрему за сунчање и друге компоненте на своје место.
7. Затегните вијак за причвршћивање (који се налази позади) потребним обртним моментом. Након тога укуцајте нови чеп.
8. Замените гумене траке и о-прстенове.
9. Још једном проверите све површине на којима су заптивке истрошене.
10. Инсталирајте К3, затим К1 и К2.
11. Вратите се на место Б2.
12. Уградите заптивку пумпе за уље.
13. Ставите заптивни прстен.
14. Уметните нову заптивку претварача обртног момента и инсталирајте пумпу.
15. Вратите фитинг Б2, хидрауличне јединице и остале компоненте на своје место.
16. Напуните уље за аутоматски мењач.
17. Проверите притисак у свим положајима ручке (за погон - 3,45-3,86, за рикверц - 6,56-7,59).
18. Уживајте у раду и поправљеном аутоматском мењачу.

Запамтите да је поправка аутоматског мењача Ауди А6 веома дуготрајан процес који вам може одузети више од једног сата (или чак једног дана). Ако сте сигурни у своје способности, имате неопходну опрему и време - идите на то. Срећно.

ГЛОБУС » Дец 20, 2009, 23:02 пм

ГЛОБУС

Поруке: 16 Хвала (а): 0 пута. захвалио се: 0 пута. Ауто: А6 Ц5 2.5ТДИ 1998 АФБ

• Пошаљите е-пошту кориснику глобуса

Јура 80 » 21.12.2009, 00:10

Јура 80

Поруке: 5549 Хвала (а): 0 пута. захвалио се:1 пут.

• Пошаљите е-маил на Иура 80

сафон » 24.12.2009, 15:09

Сергејцхик » 05.01.2010, 23:49

ЛИС » Јан 06, 2010, 12:47 пм

ЛИС

Поруке: 5525 АБК Хвала (а): 2 пута. захвалио се: 8 пута. Ауто: Лет'с Го Плацес Твоје име: име Град: АБК

Корисници који прегледају овај форум: нема регистрованих корисника и гостију: 1

Прошле недеље смо однели аутоматски мењач Аудија А6 Ц5 на поправку

аутоматски мењач: ЗФ5ХП19
Година: 1999
Мотор: 2.4Л
Километража: 241.000 км
Погон: предњи

Аутомобил је одвезен на шлеперу. Пуцање аутоматског мењача почело је давно. Прво су се леђа упалила снажним ударцем, а онда је једва почела да иде напред. Као резултат тога, скоро је престала да иде и ушла у хитни режим, након чега је потпуно престала да иде напред. Полако се возио назад. Кутија је потпуно изгорела, корпе А и Д су се распале, а отказала је и главчина пумпе.

Промењене корпе А и Д, главчина пумпе, челични комплет дискова, комплет квачила, кит заптивки, соленоид притиска, филтер. Обновљено тело вентила и претварач обртног момента.

Време поправке - 6 дана
Гаранција на цео аутоматски мењач - 6 месеци, без ограничења километраже и рада

Цена поправке аутоматског мењача ЗФ5ХП износи 62.000 рубаља.
Трошкови уклањања / стављања и уља - 10.000 рубаља.
Укупно за поправке "кључ у руке" - 72.000 рубаља.
Шлеп камион - бесплатно

Кутија за поправку аутоматик Ауди А6 на сервисној станици је:

1. Сервисна брзина аутоматског мењача
2. Гаранција висококвалитетног обнављања аутоматског мењача
3. Избор оригиналних резервних делова аутоматског мењача Ауди А6

Са професионалним приступом, мајстори узимају у обзир шему мењача страног аутомобила који се поправља и обраћају пажњу на "слаба" места у мењачу сваког аутомобила. Узимамо само квалификоване стручњаке који су стекли образовање и обучени на савременој опреми. Прилично широк спектар марки преноса са којима се бавимо омогућава чак и младим стручњацима наше компаније да стекну искуство неопходно за обављање сложених поправки. Усуђујемо се да приметимо да је рестаурација аутоматских мењача мукотрпан посао који захтева стрпљење. А управо специфичности посла су гаранција квалитета - у области поправке агрегата само савесни стручњаци исплаћују посао.

Радимо седам дана у недељи и прихватамо аутомобиле чак иу најжалоснијем стању. Цена поправке кутија за Ауди А6 је фиксна; цена резервних делова за аутоматски мењач је наведена у ценовнику који достављамо на захтев.

Можете се пријавити за Технички сервис на нашем заједничком броју телефона за сва одељења 8 (495) 637-82-39. Обавезно позовите! Саветоваћемо вас о свим питањима која имате.

Одлучивање шта је потребно замена аутоматског мењача ауди а6, прихвата се ако ће бити јефтиније заменити кутију него рестаурирати. На пример, мораћете да поново инсталирате више од половине компоненти кутије.

Купите аутоматски мењач Ауди А6 могуће преко нас. Биће много јефтиније изабрати половни мењач за Ауди. Међутим, немогуће је гарантовати да ће Ауди А6 са таквим преносом радити дуго времена.

Фокусирамо се на нове уговорне јединице, коришћене опције нудимо тек након темељних тестова за исправан рад и, наравно, без гаранције. Чак иу овом случају, и даље се фокусирамо на прерађене јединице, односно уклоњене, тестиране и примљене од реномираног добављача. Гаранције се односе само на уговорене јединице.

Имајте на уму да су доле наведене информације само у информативне сврхе. Покушаћемо да вам изнесемо главне тачке у нашем приступу поправци аутоматских мењача Аудија, односно кутија одређеног модела аутомобила - Ауди А6.

Аутоматски мењач је могуће поправити у већини случајева, са изузетком да је мењач аутомобила прегорео (у овој ситуацији потребно је заменити јединицу). Морате разумети да постоје резервни делови који се могу заменити, а ако се елементи не могу вратити. Можда је то основа на коју се треба ослонити приликом израчунавања трошкова мера поправке.

Главни недостаци који су својствени преносу Аудија А6 чине следеће услуге популарним:

1. Релативно ограничен радни век је типичан за тело вентила и соленоиде, чија се функционалност постепено погоршава сразмерно трошењу фрикционих квачила. Зачепљено тело вентила је један од главних узрока квара који се дијагностикује на рачунару.
2. Често је потребно поправити претварач обртног момента, популарно назван крофна. Мораће да се среди како би се обновио радни капацитет, истовремено га чистећи од металних струготина и прљавштине.
3. Основни задатак је замена комплета за поправку (Оверол Кит или Мастер Кит), замена комплета квачила, челичних дискова, уградња нових клипова, чаура и других компоненти.
4. Филтер и заптивка посуде се често мењају.
5. Такође треба обратити пажњу на пумпу за уље, чији је квар повезан са радом са сломљеном чахуром или прљавим уљем. Цурење заптивки је генерално један од типичних показатеља потребе за поправком.

Поред замене делова, заваривање је типично за поправку аутоматског мењача. Дакле, мораћете да радите са аргоном током поправке претварача обртног момента или ако је кућиште мењача напукло.

Нудимо следеће комплексе ремонтно-рестаураторских радова:

• Ремонт преноса.
• Замена поквареног аутоматског мењача новим или рестаурираним.
• Делимична поправка аутоматског мењача.

Ако сте заинтересовани за потпуне техничке информације, можете се пријавити за почетну консултацију телефоном и доћи на поправку или одржавање аутоматског мењача у погодно време. Ако је ваш циљ поправка уради сам, онда можемо да вам пружимо информације о доступности одговарајућих резервних делова. У супротном, саветујемо вам да посетите било који специјализовани форум о Аудију.

Који аутоматски мењач је инсталиран на вашем Ауди А6 је назначено на плочици која се налази на каросерији или на самом аутоматском мењачу. Након што сте навели ове податке нашем менаџеру приликом позива, можете добити тачне информације о доступности резервних делова и избору аналога.

Колико кошта резервни део, ствар је почетних цена произвођача, које он поставља. Једина ствар која је иста за аутоматски мењач апсолутно било ког страног аутомобила је да је планетарна група најскупљи елемент. Што се тиче цена уградње нових елемената на Ауди А6, ценовник достављамо на захтев клијента.

Поправку аутоматских мењача карактерише замена оштећених великих конструктивних делова (клизних лежајева (чаура), пумпе за уље, чељусти, планетарних зупчаника, кућишта квачила и клипова и сл.) и малих делова за једнократну употребу (потрошни материјал). Помоћи ћемо вам да одаберете све ове детаље према дизајну Ауди А6 аутоматског мењача одређене године производње.

Увек имамо на лагеру комплет комплета за поправку мењача које можете купити:

• Комплет за ремонт - заптивке, заптивке и о-прстенови.
• Главни комплет - заптивке и фрикциони/челични дискови, о-прстенови.
• Комплет заптивки - све заптивке.
• Комплет филтера - филтер и заптивка посуде.
• Бусхинг Кит - сет тркаћих чаура.
• Комплет лежајева - сет потисних лежајева.
• Баннер Кит - заптивке и фрикциони дискови, о-прстенови, уљне заптивке.
• Комплет за прање - сет потисних клизних лежајева.
• Комплет заптивних прстенова - сет заптивних прстенова.
• Комплет за поправку - скуп елемената за поправку једног чвора.

Подразумевано нудимо оригиналне ОЕМ резервне делове произвођача, међутим, ако клијент жели, наш специјалиста ће вам рећи који су аналоги погодни за решавање проблема. Трудимо се да допунимо листу висококвалитетних, али јефтиних делова.

У ствари, за сваки аутоматски мењач формирана је посебна листа делова за вожњу које не морате посебно тражити - можете одмах изабрати решење за покретање. И налазимо јединствене елементе за изабрану модификацију по наруџбини. Дакле, за аутоматски мењач Ауди А6, код нас можете купити комплете за поправку и елементе било које врсте.

Ако кутија клизи, удара (гура), не пребацује се, прави буку, лепи се или чак цури, онда је на дијагнози.Може бити компјутерски или механички.

Током дијагностике аутоматског мењача, на рачунару се читају кодови грешака, који морају бити исправно декодирани. Тешкоћа лежи у чињеници да се разликују међу произвођачима, тако да не можете без познавања листе ознака грешака за аутомобиле Ауди. Ова врста дијагнозе је основна.

Приликом процене стања мењача, техничар скреће пажњу на кварове који се могу видети и чути. Опција слушне дијагностике је најбржа, визуелна и механичка је тежа.

Читање кодова грешака и преглед мењача без демонтаже дају непотпуну слику. Дакле, може се претпоставити да је потребно проверити електрична кола рачунара и мењача, очистити сензоре од уља и тако даље. Главни тип дијагностике аутоматског мењача захтева анализу. Након тога, према примљеним подацима, саставља се листа кварова и поправке се врше без уклањања мењача или са уклањањем.

Одлично је ако можете формулисати главне симптоме квара тако што ћете позвати нашег менаџера. Додатне информације о врсти аутоматског мењача (код) помоћи ће вам да одмах израчунате цену могуће поправке на основу доступности резервних делова.

Како унапред проверити аутоматски мењач? Списак индиректних знакова кварова:

• Проблем при мењању брзина: дуг интервал или проклизавање при растућим брзинама.
• Уље аутоматског мењача тече, улази у зглобове кутије или у мотор.
• Боја уља: скоро црно смеђа боја уља, емулзија присутна у течности, мехурићи (знакови пене) или црни премаз на мерној шипки. Једно од горе наведених је довољно да дођете на преглед и одржавање.
• Јак мирис паљевине (прегорело је трење или „гвожђе“).
• Бука у мењачу, ударци, трзаји.

Одржавање мењача је планирана листа радова на замени потрошног материјала (течност за мењач и филтери за аутоматски мењач). Ако је потребно, изводе се мање „поправке“ - замењују се сет соленоида, кочиона трака, заптивке и заптивке, сет дискова и квачила и тако даље. Они такође врше контролну проверу режима мењања брзина, што је укључено у дијагностику аутоматског мењача.

Али рад са уљем за аутоматски мењач игра огромну улогу током одржавања, јер се стопа хабања система смањује од висококвалитетног уља. Ако уље постане мутно, онда ћемо говорити о делимичној промени уља. Али ако је течност потамнила, али је и даље провидна, онда је не вреди мењати унапред. Комплетна замена АТФ-а се врши у складу са прописима произвођача, при чему је потребно уклонити посуду.

Важно је мерити на крају рада ниво уља у аутоматском мењачу Ауди А6, пошто недовољно пуњење течности прети да наруши притисак у водовима и прозрачи систем. У техничком центру, приликом обављања ове услуге, подразумевано узимају у обзир карактеристике провере нивоа уља за кутију Ауди А6, и „хладно“ и „вруће“.

Пре сипања новог уље у кутији аутоматски Ауди А6, морате одлучити о његовом избору. У томе ће вам помоћи наш специјалиста, који ће изабрати праву опцију за аутоматски мењач. Истовремено, важно је фокусирати се не на прегледе уља за аутоматске мењаче, већ на препоруке произвођача.

Ако је власник дуго времена користио неисправан аутоматски мењач, онда ниво кварова достиже критичан. А пошто је замена свих компоненти прескупа, испоставља се да је јефтиније уградити нови мењач.