Користећи било који бојлер, а Аристон у овом случају није изузетак, потребно је редовно уклањање каменца. Да јединица не би отказала унапред, препоручује се чишћење једном у шест месеци, а замена магнезијумске аноде једном годишње или две. Све ово се може урадити сопственим рукама и већ је описано у чланку „Зашто и зашто нам је потребна магнезијумска анода у бојлеру“. Али пре него што почнете да чистите, требало би да научите како да раставите бојлер Аристон.
Ово су минималне превентивне мере које можете урадити код куће сопственим рукама и без употребе посебне опреме. Наравно, када грејач поквари, сензор температуре или се појаве други озбиљни проблеми, није вредно ризика и боље је обратити се професионалцима. Остало - све зависи од вас.
Не само власници кућа обезбеђују себи аутономну топлу воду. Све више становника стамбених зграда радије постављају проточне или акумулационе бојлере. Постоје 2 разлога за такву безусловну популарност - прекиди топле воде, посебно ван сезоне, и висока цена снабдевања топлом водом.
Већ неколико година популарни су италијански котлови Аристон. Они су високог квалитета, поузданости, дугог века трајања, ако се правилно користе. Вечно ништа још није измишљено, па се поправке понекад морају урадити независно.
И иако је бојлер прилично компликован уређај, његово редовно чишћење и одржавање може се обавити самостално за само неколико сати. Главна ствар је да пре него што започнете стварни рад, разумете не само како опрема функционише, већ и како да је правилно раставите.
Најважније је потпуно испразнити воду из котла. На доњем делу се налазе 2 цеви, од којих једна вода улази у котао, друга одводи.
Чак и након што се вода потпуно испразни, део остаје на дну резервоара, па пре него што отворите поклопац, замените остатке посудом.
Пошто је квалитетан одвод кључ за успешан исход читаве операције, детаљније ћемо се задржати на томе.
Поступак зависи од карактеристика одређеног модела - са окидачем, Т-ком или помоћу неповратног вентила.
Ако током било које манипулације вода не тече из поврата, отворите славину за топлу воду да створите потребан проток ваздуха и не затварајте је док се котао не испразни.
За оне који немају времена за читање, припремили смо видео упутство о томе како раставити бојлер Аристон. Овде ћете научити о карактеристикама уградње, спајања на цеви, чишћења итд.
Још једном, сви радови на анализи бојлера се изводе само када је потпуно искључен.
VIDEO
Карактеристика бојлера Аристон је присуство прирубнице овалног облика.
искључите котао из мреже;
испустити воду кроз повратну цев;
уклоните поклопац са дна јединице;
пажљиво извуците термостат како не бисте оштетили заптивку;
добити приступ овалној прирубници.
Пре него што почнете да извлачите прирубницу, потребно је одврнути навртке на шипки, уклонити је, померајућим покретом извући грејач и тек након тога уклонити прирубницу. У супротном, неће радити.
Да бисте правилно заменили и уградили прирубницу, унапред сликајте њен положај у врату грејача. У супротном, вода ће стално цурити.
Обавезно промените заптивку! То би требало да буде висококвалитетан, пожељно брендирани производ, дизајниран за 2 године непрекидног рада.
Након замене прирубнице и заптивки, електрична јединица се чисти сунђером, унутрашње компоненте, грејач, ако је потребно, замењује се магнезијумска анода.
Монтажа се врши обрнутим редоследом, како се не би пореметила структура и спречио њен квар.
Асортиман производа укључује бојлере средње класе са побољшаним функционалним карактеристикама. Главна карактеристика дизајна је да је овде прирубница причвршћена вијцима у количини од 4-6 комада.
искључите уређај из мреже;
испразните воду;
уклоните поклопац са дна кућишта;
одвојите жице од грејног елемента и одврните све матице;
лагано притискајући грејни елемент према унутра са благим померањем, извуците га - очистите или промените;
одврните матице на шипки и уклоните прирубницу;
промени га и заптивку.
За оне који су навикли да сами решавају проблеме, неће бити тешко раставити бојлер Аристон и извршити његову превенцију. Углавном, у овој операцији нема ништа компликовано, потребна је само марљивост и тачно поштовање упутстава. Снимите све радње извршене са уређајем како бисте накнадно саставили све управо супротно.
Системи грејања за сеоске и сеоске куће. Котлови, гејзири, бојлери - Поправка, сервис, рад. Препоруке за монтажу и монтажу.
Реците ми, да ли модел Атлантиц Вертиго Стеатите 50 има вентил за смањење надпритиска? И да ли постоји индикација грејања, лампица која се пали када почиње процес загревања воде, а гаси се након што се грејни елемент искључи. Управо сам чуо да бојлери експлодирају, и морате гледати овај индикатор укључења/искључења. грејни елемент (ТЕНА). Па ипак, ако се овај грејач користи само лети, а повремено и зими (на пример, на новогодишњим празницима) и након испуштања све воде са растављеним уређајем, да ли и даље постоји велика вероватноћа квара?
Укључен сигурносни вентил. Постоји индикаторска лампица која ће вам показати да ли се машина загрева или не. За зиму ћете морати да раставите и испразните воду, иначе се неће потпуно испразнити.
Атлантиц Стеатите Слим ВМ 80 л. и Елите 80 л. разликују се између осталог по снази и присуству магнезијумске аноде у Слим. Колико сам разумео, са сувим грејним елементом, одсуство магнезијумске аноде није критично. Али снага за сеоску кућу је боље да буде мања, око 1500, да не би одскочила?
Присуство аноде је обавезно, резервоар је челични и емајлиран.Произвођач захтева проверу стања аноде сваких 1,5-2 године. Питање је да ли ће опстати или не. Морате погледати колико је енергије додељено кући и пребројати целокупно повезано оптерећење.
Желим да купим електрични акумулациони бојлер Атлантиц 100 литара С4ЦМ. Шта можете рећи о томе?
Суви грејни елемент, 7 година гаранције за резервоар, 2 године гаранције за електрику. Идеално за тврду воду.
На акумулационом бојлеру Атлантиц 80 литара грејног елемента, колико сам разумео, 2 кВ? Ово је добро. А шта пишу о додатној заштити? Судећи по реклами, неки потенцијал је унесен у аноду. Да ли је то електрохемијска заштита? Реци ми још нешто - колико је безбедно подићи температуру на максимум?
Фабричка поставка на већини термостата је подешена на 70-75 степени. Временом се то у великој мери мења. Постоји мишљење да је грејање на максималној температури лоше. Верујем да треба да се грејете како желите. За то, она и техника да то искористи. Поред тога, што је температура загревања воде виша, то се мање бактерија размножава унутар бојлера.
Имам Атлантиц Стеатите Цубе ВМ 100 С4ЦМ котао за складиштење, стеатит (суви) грејни елемент. Двоструки режим 1,2кв и 2,4кв. Има 2 термостата: заштитни и регулишући температуру грејања. Радио 2 године у режиму од 2,4 кВ при максималном грејању. Квар: у почетку је заштитни термостат почео да се поквари. Тада се тачка причвршћивања неутралне жице истопила у њој. Заменио термостат новим. Сада, у режиму од 2,4 кВ, жице за монтажу су веома вруће унутра, обе су нулте и фазе. У режиму од 1,2 кВ, они се не загревају. Бакарне жице 4 квадрата иду од машине 16А до котла. Ове жице се не загревају. Шта би могао бити разлог за прегревање жица унутар јединице, с обзиром да су сви контакти чврсто повезани, а не лабави?
Ми, нажалост, немамо могућност да даљински саветујемо о овако високо техничким питањима, пошто је потребно све проверити на лицу места, препоручљиво је позвати мајстора.
Имам атлантик електрични бојлер од 50 литара, од 2007. ради савршено, али сам једно вече приметио да из њега капље вода. Дајте савет како се то може поправити (ако је могуће) или позовите стручњаке?
Ако заптивка цури, замените је.
Котао Атлантиц Роунд Стандард 50. Проблем је што загрева воду до јаког кључања и из неког разлога се не гаси аутоматски око 4 сата. Сензор температуре на кућишту показује више од просека, иако је постављен на минимум. Да ли је ово норма? Или покварен термостат?
Не, ово није норма, највероватније је проблем у термостату, али су могући и други кварови, на пример, сензор температуре може покварити. За тачну дијагнозу неопходан је преглед.
Да ли је могуће спојити електрични бојлер и котао Атлантиц од 80 литара у један сноп? Теоретски, и сам разумем да то не могу да урадим када сам погледао дијаграм везе. Зашто то желим? Тако да је сва електрика повезана на једном месту, а котао контролише сам процес грејања и бојлера. На пример, потребно је да подесите време грејања за котао, иу овом тренутку бојлер искључује грејање и загрева ЕВХ пуном снагом.
Ово је електрични бојлер. Може се „спојити“ на котао само жицама. У извесном смислу, и он и котао имају одређену електричну снагу. Котао који планирате је 6 кВ, ЕВХ - 2,4 кВ. Да ли имате ових додељених 10 кВ (барем укључите чајник) електричне енергије? Постоји могућност загревања топле воде у котлу за индиректно грејање помоћу електричног бојлера. Двострука корист - а додељена снага је потребна мање и вода се загрева много брже.
Ако вода тече испод унутрашње плаве пластике, која укључује цев за хладну воду, шта треба учинити у овом случају? Котао Атлантиц серије Опро ВМ 100.
Тачна локација цурења мора бити тачно одређена, цеви и прикључци се могу заменити, поправка цурења резервоара генерално није исплатива и кратко траје. Ако цурење није велико, могућа је кондензација.
Да ли је сам вентил исправан? Ако је исправан, и правилно постављен, у сваком случају топла вода не би требало да пролази кроз њега. Па, можда мало, ако успе. Модел је вертикални, индикатор и регулатор одоздо.Неопходно је потпуно напунити уређај (за обе млазнице су потребне славине), искључити из система и отворити обе славине. Из прве ће шикљати глобално, а у другу ће усисати ваздух. Први је улаз хладне воде, други је излаз топле воде.
Који је уређај и принцип рада акумулационог бојлера Атлантиц Стеатите Екцлусиве 200?
Конвенционално, сви модели, чију је инсталацију исправније поверити стручњацима, могу се поделити на два типа: "Суви" - стеатитни грејни елементи у боцама "Мокри" - бакарни грејни елементи без тиквица.
Како се "суви" грејни елементи од стеатита разликују од челичних цевастих грејача, које користе други произвођачи у "сувим" моделима?
Стеатит је идеалан природни материјал за електричну опрему. Има веома високе физичке карактеристике, механичку чврстоћу и стабилност. Стеатит издржава температуре изнад 1000Ц, не гори и има одличну топлотну проводљивост. У поређењу са челичним грејачима, стеатитни елементи имају велику површину преноса топлоте, што им омогућава брже загревање воде.
Колико литара топле воде излази из бојлера Атлантиц 100 литара?
Када се вода узима из топле славине на месту потрошње, запремина воде загрејане до максималне температуре износиће око 3/4 укупне запремине уређаја. Преостала 1/4 је вода из слоја где се загрејана вода меша са надолазећом хладном водом. Количина излазне топле воде зависи од интензитета протока кроз ЕВХ и температуре улазне воде.
Зашто се време грејања повећава током хладне сезоне?
То је због смањења температуре долазног довода хладне воде.
Која је максимална температура топле воде?
Максимална температура грејања је 63±30 Ц.
Зашто нема скале на мерачу температуре?
Мерач температуре је дизајниран да прикаже процес загревања или хлађења воде у уређају. То није прецизан мерни инструмент.
Да ли треба да искључим бојлер Атлантиц од 50 литара из мреже после сваког грејања?
Не. Јединица ради у аутоматском режиму. Када се достигне температура подешена на термостату, контакт се отвара и напон се уклања са грејног елемента, уређај се искључује. Приликом хлађења, контакт се затвара и напон се примењује на грејни елемент.
Колика је потрошња енергије електричног бојлера Атлантиц Вертиго Стеатите 100?
Количина потрошене електричне енергије зависи од интензитета рада уређаја, као и од температуре хладне течности која улази у њега.
Која је сврха сигурносног вентила у моделу Атлантиц за 80 литара? Зашто капље?
Сигурносни вентил је дизајниран да спречи изливање течности из резервоара у одсуству исте у успону за довод хладне воде, као и да ублажи вишак притиска који се формира у резервоару када се загрејана вода шири. Притисак се ослобађа испуштањем мале количине из посебне рупе када притисак у резервоару достигне 8 атм. Инсталирање вентила који се испоручује са инструментом
Колико запремине може да исцури из вентила за вентилацију на Атлантиц Стеатите Елите 80?
Зависи од интензитета рада - што се уређај чешће укључује у грејању, то ће више течности бити испуштено. Зависи и од притиска у успону за довод хладне воде - што је већи притисак у успону, то је мање времена потребно да се достигне притисак у резервоару, при којем долази до пражњења.
У функцији је модел Стеатите Цубе 100. Зашто је потребна магнезијумска анода и зашто би је требало периодично заменити?
Сврха магнезијумске аноде је да повећа поузданост и побољша услове рада јединице тако што штити челични резервоар од корозије и спречава стварање густог наслага каменца на бакарном грејном елементу. Заштита челичног резервоара од корозије лежи у чињеници да током електрохемијске интеракције неколико метала у воденом раствору долази до корозије метала са нижим
Која је учесталост замене магнезијумске аноде за котао Атлантиц?
Интервал замене за моделе Н4Е, Н4, ПЦ, С3С, Д400-1-М, Роунд ВМР, Делфа Н4Л, Астон, Добродошли - 12 месеци. Приликом коришћења уређаја у производњи, у услужном сектору и угоститељским објектима - 6 месеци.
Према проценама БусинесСтат-а, у Русији се тренутно користи око 22 милиона бојлера за домаћинство, а до 2014. њихов број ће се приближити 25 милиона. Прилично, зар не? Многи од ових бојлера су у употреби више од годину дана, а пре или касније власници ће се суочити са питањем поправке. Шта учинити у таквом случају? Позвати мајстора из сервисног центра? Можда је ово најлакши и најскупљи начин.
Можете ићи другим путем, тј. поправите бојлер својим рукама. Како се то ради? Није тако тешко као што се чини на први поглед, пажљиво прочитајте сврху главних елемената, наоружајте се потребним алатима и, пратећи препоруке из чланка, наставите са поправком.
Хајде да погледамо главне елементе електричних бојлера, како за складиштење тако и за проток. Одмах ћемо резервисати да и даље нећемо поправљати гасни бојлер - цена грешке може бити веома висока. Због тога је поправку гасних бојлера боље поверити овлашћеним сервисним центрима.
Дакле, ако морамо, на пример, да поправимо Аристон акумулациони бојлер, морамо знати његове главне компоненте. Слика изнад ће нам помоћи у томе, на њој су сви елементи назначени и именовани. За поправку бојлера Термек властитим рукама, детаљније ћемо погледати њихову сврху у котлу:
VIDEO
Поред наведеног, неки бојлери су опремљени електронским контролним и управљачким круговима. Ако бојлер поквари, неће радити, али је за поправку већ потребно бар основно познавање електронике. Ако јесу, онда у већини случајева можете поправити бојлер Аристон својим рукама. Опис рада електронског кола и методе поправке нису укључени у планове овог чланка, можда ћемо то размотрити у блиској будућности.
Шематски дијаграм укључивања "нормалног" котла
Ако је проблем у електронској плочи, може се заобићи и котао ће радити. Као што се види из шеме, плоча је повезана паралелно са струјним кругом грејних елемената. По жељи и присуству основних концепата у електротехници, можете га искључити и спојити коло као у конвенционалним бојлерима. Али ако немате такве вештине или сумњате у успех вашег плана, не би требало да почнете да експериментишете.
Шема за укључивање котла са електричном плочом означена је бројем 6.
Остале ознаке: 1 - контролни термостат; 2 - термостат за подешавање; 3 - индикатор укључивања грејног елемента, сијалица која сија када је укључено грејање воде; 4 - грејни елемент; 5 - уземљење.
Уређај проточних бојлера је скоро идентичан горе описаном. Главна разлика је одсуство резервоара за складиштење и снажнијих грејних елемената. Због тога нећемо разматрати чворове тренутног бојлера и поновити.
ТЕН за поправку бојлера Реал
Бојлер је прикључен на мрежу, али индикаторска лампица за рад грејног елемента не светли и вода се не загрева? Затим је поступак за решавање проблема следећи:
Узимамо комбиновани мерни уређај (тестер), постављамо га на скалу за мерење напона од 220 - 250В и вршимо мерења на прикључним клемама кабла и термостата, ако је напон нормалан, меримо потенцијал директно на клемама грејног елемента.Ако је напон на прикључцима грејног елемента нормалан, највероватније је сам грејни елемент покварио.
Искључујемо наш бојлер са електричне мреже и стављамо тестер на скалу за мерење отпора (Охм), одвајамо наш грејни елемент од термостата (у већини модела, прилично једноставан поступак је да уклоните терминале са жицама тако да крајеви грејни елемент су „голи“). Меримо отпор на контактима грејног елемента, док нам тачност није битна, ово није намотај мотора. Ако елемент ради, уређај ће нам показати одређену количину отпора, ако нема очитавања, уклањамо грејни елемент и идемо у продавницу по нови, не може се поправити. Више о томе како заменити грејни елемент у бојлеру можете сазнати из чланка на нашој веб страници.
Овај поступак утврђивања квара грејног елемента је идентичан за све типове бојлера, како проточних тако и акумулационих.
Знаци квара термостата и термичког релеја су неукључивање грејног елемента у присуству напона, као и ако се активира контролни термостат. Да бисмо проверили функционалност термостата, мораћемо да га уклонимо, како - можете сазнати из чланка, који описује уградњу и поправку бојлера, налази се на сајту.
Дакле, термостат је уклоњен. Узимамо уређај, стављамо га на мерење отпора (Охм). Положај ручке за подешавање је подешен на Мак и мери се на контактима термостата (улаз/излаз). Ако наш тестер не реагује, елемент је неисправан и не може се поправити. Биће неопходно купити његов аналог и инсталирати га.
Ако се контролни термостат откачио, поступак за решавање проблема је следећи. Уклоњени термостат стављамо у положај Мин и фиксирамо мерне сонде уређаја на контакте, ако нисте сами нека га неко држи. Узмите упаљач и загрејте боцу / штап термостата. Ако ради, слика ће бити следећа: термички релеј се активира и отвара коло, отпор на контактима треба да тежи бесконачности, тј. као што су сонде уређаја раширене. Ако се то не деси - термо релеј је у отпаду, купићемо нови, јер. Овај предмет није поправљив.
Најчешћи квар, поред електричних елемената котла, је цурење. За ово могу постојати два разлога:
цурење резервоара;
цурење испод прирубнице, која врши причвршћивање грејног елемента.
Разлози који су довели до цурења резервоара могу бити: недостатак уземљења (што је убрзало електричну корозију), недостатак правилног одржавања, нормално хабање.
VIDEO
Није могуће поправити резервоар из следећих разлога:
спољно кућиште и резервоар су практично неодвојиви, готово је немогуће демонтирати, како не би оштетили шкољку;
унутрашњи резервоар је обично направљен од нерђајућег челика дебљине 1 - 2 мм или бакра у скупљим моделима, у ретким случајевима је направљен од пластике. У вези са овим последњим се не може много учинити. Још увек можете да се бавите бакарним резервоаром и покушате да га лемите, али, по правилу, такви резервоари су веома издржљиви због повећане отпорности на корозију. Заваривање тако танког нерђајућег челика код куће може се рећи да је нереално, тако да не треба губити време и труд.
поред тога, савремени премаз резервоара у акумулационим бојлерима је стаклени емајл, који је оштећен током заваривања. Код куће га није реално обновити, што значи да је цурење неизбежно у блиској будућности.
Једини излаз из ове ситуације је замена унутрашњег резервоара новим, ако ваш модел дозвољава такву замену и, штавише, ако пронађете његов аналог. Али биће лакше купити нови бојлер.
У случају утврђивања цурења испод прирубнице, онда нема посебних потешкоћа у поправци Термек бојлера, или било којег другог. Довољно је испустити воду из бојлера, уклонити заптивку и визуелно утврдити њено хабање или оштећење.Понесемо га са собом и идемо у куповину у потрази за сличним. Мијењамо и даље користимо бојлер. Иначе, Оник нуди делове цевовода, укључујући челичне прирубнице, по приступачним ценама.
Ово су главни кварови електричних бојлера. Као што видите, проточни ће их имати мање, али и коштају више.
Електрични бојлер је ефикасно решење за проблем снабдевања топлом водом за приватну кућу. Таква опрема, међутим, као и свака друга, периодично се квари.
Ако се озбиљни кварови морају поправити у сервисном центру, онда сваки мање-више искусан мајстор може направити малу поправку бојлера својим рукама.
Да бисте смањили проблеме са уређајем, требало би да проучите његов уређај и принципе рада. Обично се у приватним домаћинствима не користе проточни, већ модели складиштења који омогућавају ефикасније коришћење електричне енергије. Такав уређај се састоји од резервоара за измењивач топлоте, унутар којег је уграђен грејни елемент - грејни елемент прикључен на напајање.
Важан део уређаја је термостат. Овај елемент вам омогућава да одржавате константну температуру воде унутар резервоара. Вода тече кроз цеви до измењивача топлоте. Ако је његова температура прениска (а то се обично дешава), термостат даје сигнал и укључује грејни елемент.
Вода се загрева док не достигне потребну температуру. Након тога, термостат поново ради и искључује грејни елемент. Топла вода се узима из резервоара и замењује хладном водом, процес загревања се понавља изнова и изнова. Ово је општи дијаграм дизајна и рада конвенционалног акумулационог бојлера.
Модели протока су распоређени нешто другачије. Они загревају не статичну запремину воде, већ млаз. Користе моћније грејне елементе који почињу када се укључи вода и заустављају када се искључи. Да бисте детаљније проучили рад и уређај одређеног модела, потребно је пажљиво прочитати пратећу техничку документацију.
Резервоар за грејач је чврста посуда од нерђајућег челика, дебљине један или два милиметра. Без обзира колико је овај материјал отпоран на корозију, ови процеси се периодично јављају и развијају, што доводи до протока воде из уређаја. Један од најчешћих узрока таквих кварова је електрокорозија.
Да бисте то спречили, потребно је редовно, тј. годишње заменити магнезијумску аноду инсталирану унутра. Овај елемент је посебно дизајниран да спречи електрокорозију. Временом се истроши, а власници резервоара за складиштење губе из вида замену овог важног дела.
Као резултат тога, резервоар који је добро служио неко време изненада почиње да цури. Нетачно стање магнезијумске аноде такође може утицати на стање грејног елемента. Са спољашње стране, резервоар за складиштење је обично затворен у метално или пластично кућиште, а има и топлотноизолациони омотач који спречава губитак топлоте.
Оштећења спољашњег омотача и изолације су ретка, обично због непажљивог руковања уређајем. Пукотине и струготине на телу бојлера можда неће ометати његов рад, али ће то довести до погоршања својстава топлотног изолатора и негативно ће утицати на рад уређаја у целини.
Улазне цеви за хладну воду и излаз за топлу воду обично не стварају проблеме ако је грејач правилно инсталиран. Типично, бојлер је опремљен са два термостата, од којих је један дизајниран да контролише температуру воде, а други прати стање првог уређаја.
Понекад се користи и трећи термостат, који одређује добро стање грејног елемента. У сваком случају, покварени термостат ће морати бити потпуно замењен. Постоје капиларни, штапни и електронски типови термостата. Њихов дизајн је другачији, али је принцип њиховог рада сличан.
Изолациона заптивка служи не само за заптивање споја елемената бојлера, већ је неопходна и као електрични изолатор. Овај елемент се препоручује да се редовно мења при сваком одржавању бојлера.
Регулатор температуре показује до које температуре се загрева вода унутар уређаја. Ако се овај елемент поквари, бојлер ће и даље обављати своје функције, иако подаци о степену загревања неће бити примљени.
Отказивање грејног елемента је типичан проблем и за проточне и за акумулационе бојлере. Овај елемент ради под великим оптерећењем и стога се брзо истроши. Ако је напајање прикључено, али се вода у резервоару не загрева, највероватније је проблем настао са грејним елементом.
Прво морате проверити да ли се струја доводи до грејног елемента и термостата. На местима прикључка каблова присуство напона се проверава тестером. Ако нема струје, можда ћете морати да замените сам кабл или проверите да ли је струја прекинута у целој кући.
Ако постоји струја и кабл ради, онда су настали проблеми са грејним елементом, који ће морати да се замени, или са термостатом. Да бисте утврдили шта је тачно покварено, потребно је да уклоните термостат и проверите га тестером. Испитивање исправности грејног елемента врши се на следећи начин. Прво, мерна скала уређаја је подешена на опсег од 220-250 В. Затим се мери отпор на терминалима који повезују грејни елемент са мрежом.
Ако постоји напон, искључите грејни елемент из мреже и проверите потенцијал на прикључцима грејног елемента. Ако тестер не реагује, то ће показати да је уређај неисправан. Ако постоји реакција, потребно је да наставите са дијагнозом. Прво, искључите бојлер из напајања. Затим се грејни елемент одвоји од термостата на начин да контакти грејног елемента остану неизоловани.
Примените контакте тестера на њих и гледајте реакцију. Ако јесте, грејни елемент ради, ако не, потребно је да га замените. Истовремено, није важно које бројеве тестер даје, важно је само присуство или одсуство реакције. Ове методе за решавање проблема су погодне и за акумулационе електричне бојлере и за моделе проточног типа.
Да бисте проверили исправност термостата уклоњеног из бојлера, потребно је да подесите дугме за подешавање на максимум и измерите на улазу и излазу уређаја. Ако стрелица тестера остане мирна, тј. његов положај се не мења, што значи да је термостат неисправан и да га треба заменити.
Ако стрелица одступи, онда морате да наставите са тестирањем. Сада би требало да подесите минималну позицију на термостату и причврстите мерне сонде тестера на контакте. Неће бити лако наставити дијагнозу сам, мораћете да поправите сонде или замолите некога да их неко време држи у исправном положају.
Након тога, потребно је да узмете упаљач и загрејете врх сензора температуре. Ако термички релеј ради, онда се коло отвара, а отпор на скали тестера нагло пада, онда се термални релеј такође може сматрати исправним. Ако систем не реагује на грејање, онда је овај елемент оштећен и треба га потпуно заменити.
Понекад бојлер може престати да ради због рада термичког осигурача као резултат опасног прегревања уређаја. Довољно је правилно подесити рад уређаја тако да почне да ради у нормалном режиму.
Ако је провера показала да и грејни елемент и термостат раде, највероватније постоје проблеми са контролном плочом. Готово је немогуће поправити такав елемент код куће. Мораће да буде замењен новим, а мораћете да користите помоћ стручњака који ће вам помоћи да поставите електронску опрему. Најчешће је потребно само да контактирате сервисни центар, где ће жељени елемент бити одабран и правилно инсталиран.
Цурење резервоара је озбиљан проблем, који није увек могуће решити сами. У неким моделима ће морати да се замене или резервоар или цео грејач. Понекад се цурење може залемити, али се мора водити рачуна да се врати интегритет спољашњег кућишта и термоизолационог слоја. Обично су такве мере недовољне и краткотрајне, ускоро ће се цурење поново појавити.
Резервоар за бојлер ће највероватније процурити ако:
дошло је до оштећења унутрашњег резервоара;
грејни елемент је покварен;
заптивка је процурила.
Ако вода цури на месту где је грејни елемент причвршћен, можда неће бити потребно поправљати сам резервоар. На овом месту је уграђена посебна заптивка, због њеног оштећења може доћи до цурења. Заптивка се замењује и тиме решава проблем.
Цурење резервоара бојлера је обично због занемаривања или недостатка одржавања, што такође укључује замену магнезијумске аноде. Још један чест проблем је недостатак уземљења. То такође може довести до развоја процеса корозије и појаве цурења.
Ако треба да замените заптивку или грејни елемент, најбоље је прво демонтирати неисправан елемент како бисте га понели са собом и покупили тачан аналог. Куповина делова „на око“ може довести до непотребних трошкова. Релативно је лако направити такву замену. Али ако се појаве проблеми са резервоаром, мораћете бар да контактирате сервисни центар. Одмах морате пронаћи документе за бојлер и разјаснити услове гаранције и услуге.
Без обзира на природу квара, пре почетка поправке, прво морате искључити напајање, уклонити заштитни поклопац, одвојити жице, цеви и испустити воду. Зидни модели се обично уклањају из заграда. Заштитни поклопац, који сакрива место спајања електричних жица и причвршћивање грејних елемената, може имати другачији положај у зависности од модела.
На хоризонталним уређајима, овај елемент се обично налази на левој страни, на вертикалним грејачима - на дну, а на малим моделима - испред. У неким уређајима прво морате одврнути главни монтажни вијак који се налази у средини. Понекад је овај елемент сакривен испод декоративне налепнице.
Након тога, потребно је пажљиво уклонити термостат, а затим уклонити цеви сензора температуре. Њима се мора руковати веома пажљиво. Ако је интегритет цеви сензора температуре покварен, течно пунило ће исцурити из њих. Као резултат тога, бојлер ће једноставно морати да се баци и да се купи нови уређај.
Ако се на кућишту налазе налепнице које означавају серијски број, оне се морају чувати, чак и ако ометају одржавање и поправку производа. Ово може утицати на испуњавање гарантних обавеза произвођача, као и олакшати рад запослених у сервисном центру.
На чињеницу да постоје проблеми у раду уређаја могу указивати неке промене у начину његовог рада. На пример:
повећање времена загревања воде до унапред одређене температуре;
појављивање необичних звукова који прате рад уређаја;
појава нечистоћа у води из славине, промена њене боје, мириса или укуса.
Ако се примети бар један од ових знакова, бојлер треба одмах очистити. Да бисте то урадили, мораћете да извршите следеће операције:
Искључите уређај из напајања.
Уклоните заштитни поклопац.
Искључите електричне жице.
Искључите довод хладне воде.
Користите црево да уклоните вишак воде из резервоара.
Одврните завртње који држе грејни елемент.
Уклоните грејни елемент и очистите га од каменца.
Очистите унутрашњост драјва од прљавштине и честица каменца.
Темељно исперите уређај.
Проверите стање магнезијумске аноде.
Ако је потребно, одмах замените овај елемент.
Сачекајте док се резервоар потпуно не осуши.
Инсталирајте грејач на своје место.
Поново саставите уређај.
Проверите сигурност свих причвршћивача.
Прикључите бојлер на напајање.
Проверите да ли постоји уземљење.
Грејни елемент треба пажљиво уклонити из резервоара, вијци могу бити превише тврдоглави, понекад је грејни елемент тешко уклонити због превеликог каменца. Грејни елемент се чисти механичким или хемијским средствима, као и уклањањем загађивача из резервоара. Ако се унутар уређаја нађе велика количина каменца, требало би да размислите о ревизији режима рада бојлера.
Овај феномен се често примећује када уређај дуго времена ради на максималној снази. Препоручује се постављање максималне температуре грејања не више од 60 степени како би се продужио век трајања уређаја и смањио број кварова. Ако је тело уређаја за грејање под напоном, грејни елемент је можда деформисан и пукнут, или је можда дошло до квара у управљачком систему.
Детаљан видео о дијагностици стања, одржавању и самопоправци бојлера за домаћинство можете погледати овде:
VIDEO
Поправка бојлера није тако тешка када је у питању замена неких његових елемената. У случају озбиљног квара, било би мудрије контактирати специјализовани сервисни центар. Правилан рад уређаја и његово благовремено одржавање ће вас уштедети од многих проблема и трошкова.
Проблем периодичног недостатка топле воде у вишестамбеним и приватним кућама лако је решити уз помоћ бојлера. Међу популарним моделима могу се разликовати уређаји Аристон, који су доброг квалитета и релативно ниске цене. Међутим, чак и висококвалитетни уређаји могу пропасти из једног или другог разлога. Овај чланак ће се фокусирати на замршености процеса поправке бојлера Аристон.
Аристон котлови су веома популарни широм света. Бојлери ове марке су доброг квалитета, али то не искључује могућност лома било ког елемента. Пре свега, кварови се јављају као резултат излагања неквалитетној води са великом количином нечистоћа. Други негативан фактор су нестанци струје, који могу изазвати изненадне скокове напона у електричној мрежи.
Најслабије тачке у котловима Аристон, према стручњацима, су грејач (грејач), магнезијумска анода и сигурносни вентил. Распад ових елемената не захтева посебну вештину да их елиминише. Довољно је знати карактеристике дизајна уређаја и пажљиво пратити сва упутства за поправку.
Кварови у раду бојлера Аристон најчешће су повезани са кваром одређених елемената унутар кућишта. Да бисте поправили уређај сопственим рукама, пре свега, морате бити у могућности да правилно раставите уређај како бисте добили приступ поломљеним деловима.
Постоје две врсте електричних котлова Аристон: проток и складиштење. Акумулативни модели имају резервоар са запремином од 10 литара или више, у који улази вода. Након што се вода у резервоару загреје на потребну температуру, можете почети да је користите. Проточни модели врше тренутно загревање воде и њено непрекидно снабдевање кроз славину која је већ врућа. Такви уређаји нису опремљени резервоарима за складиштење воде.
Уређаји за складиштење могу се поделити у две категорије, које се разликују по величини резервоара. У кухињи се обично уграђују мале структуре са капацитетом воде до 30 литара. Такви уређаји могу обезбедити снабдевање топлом водом само у малим количинама.
За уградњу у купатила углавном се користе модели са резервоаром од 80 или 100 литара.
Тражени су и бојлери запремине 50 литара, који могу да обезбеде топлу воду 15 минута, што је довољно за узимање водених третмана под тушем.
Најчешћи кварови Аристон котлова за складиштење. Размотрите дизајн таквих уређаја детаљније:
уређај је опремљен спољним заштитним кућиштем, које је најчешће направљено од нерђајућег челика;
на кућишту се налазе причвршћивачи који су дизајнирани да причврсте уређај на зид;
унутрашњи контејнер од нерђајућег челика, који је дизајниран да акумулира воду;
грејни елемент који доводи воду до жељене температуре;
термостат је одговоран за аутоматизацију процеса загревања течности, контролишући његову температуру;
електронски релеј осигурава да се грејач искључи сигналом термостата када се постигне жељена температура воде;
магнезијум анода игра улогу заштите од корозивних формација;
сигурносни (заштитни) вентил спречава да се котао поквари у случају нагле промене притиска у резервоару због загревања воде до високе температуре;
цев са разделником кроз коју хладна вода улази у резервоар;
на кућишту има неколико шапа које сијају када је уређај укључен;
контролна табла на спољашњој страни кућишта која је опремљена скупљим уређајима.
Пре него што наставите са поправком опреме, важно је тачно утврдити узрок проблема. Најчешћи проблеми који се јављају током рада котла су следећи:
вода у резервоару почела је да се загрева веома споро;
котао производи некарактеристичне звукове, који се могу изразити пуцкетањем, шкрипом и шиштањем;
Грејни елемент загрева воду до температуре која је већа од подешене;
вода се не загрева и остаје хладна;
резервоар за воду цури;
када је котао прикључен на мрежу, индикатор напона не светли;
лампица индикатора напона је укључена, али уређај не ради, јер се закључавање активира;
контролна табла је искључена или сва светла трепћу.
Продужено загревање воде најчешће је повезано са стварањем плака на грејном елементу. Други разлог може бити погрешна подешавања термостата.
Некарактеристични звуци током рада уређаја могу бити узроковани кваром сигурносног вентила. Такође може доћи до страних звукова ако је резервоар зарђао и цури или се у њему накупило много каменца.
Видео (кликните за репродукцију).
Озбиљно прегревање воде повезано је са проблемом у раду термостата - елемент је отказао или су подешавања пошла наопако. Ако се вода уопште не загрева, онда је разлог везан за квар грејног елемента. У случају када котао почне да капље, пре свега се препоручује да пажљиво прегледате тело уређаја, јер може зарђати. Ако резервоар цури са дна, то може бити због неправилне инсталације бојлера.
