Поправка У140ф уради сам

Сајт пружа информације о аутоматским мењачима
Шеме аутоматског мењача, варијатора. Принципи рада јединица.
Поправка, демонтажа и монтажа аутоматског мењача.

8. УГРАДИТЕ 1. И РЕВЕРЗЕР КОЧНИЦУ
(а) Помоћу нониус чељусти измерити растојање између површине диска и контактне површине 2. кочионог цилиндра и кућишта мењача (димензија А).
(б) Изаберите прирубницу тако да дужина хода клипа одговара прописаној вредности.
Ход: 1,10 - 1,24 мм (0,0433 - 0,0488 ин)

НАПОМЕНА: Ход = димензија А - дебљина прирубнице

9. УГРАДИТЕ 2. СКЛОП КОЧНОГ ЦИЛИНДРА, БРОЈ 1 СЛОБОДНО КВАЧИЛО И СКЛОП ЗАДЊЕГ ПЛАНЕТАРНОГ СУНЧАНОГ ЗУПЧАНИКА

(а) Инсталирајте 2. склоп кочионог цилиндра на кућиште мењача.
(б) Инсталирајте прстен и измерите унутрашњи пречник.
Унутрашњи пречник: преко 167 мм (6,57 инча)

НАПОМЕНА: Имајте на уму да конусни причврсни прстен мора бити постављен у одређеном положају. Ако пречник није тачан, замените прстен.

(ц) Инсталирајте спољни прстен слободног точка на 2. склоп кочионог цилиндра.

НАПОМЕНА: Проверите смер уградње спољашњег прстена.

(д) Уградите унутрашњи прстен у слободни точак.

НАПОМЕНА: Проверите смер унутрашњег прстена.

(е) Проверите слободан ход и блокаду приликом ротирања слободног точка као што је приказано на слици.

(ф) Инсталирајте слободни точак бр. 1 и лежај на спољни прстен слободног точка.

Пречник лежаја: мм (инч)
Интерни 53,6 (2,110)
На отвореном 69.6 (2.740)

НАПОМЕНА: Поставите потисни лежај квачила тако да се види црни прстен.

(г) Премазати потисну подлошку бр. 1 вазелином и поставити је на задњи планетарни зупчаник за сунчање.

(х) Премажите лежај вазелином и поставите га на задњи планетарни зупчаник за сунчање.

Пречник лежаја: мм (инч)
Интерни 33,7 (1,327)
На отвореном 48.2 (1.898)

(и) Инсталирајте склоп задњег планетарног сунчевог зупчаника на задњи планетарни зупчаник.

10. УГРАДИТЕ КОЧНИЦУ 2. ЗУПЧА

(а) Уградите 4 диска и 4 плоче на кућиште мењача.
(б) Привремено инсталирајте осигурач.

(ц) Користећи мерну мерачу, измерите растојање између површине диска и површине прстена.
(д) Изаберите прирубницу која ће ускладити ход клипа са прописаном вредношћу.
Ход: 0,65 - 0,75 мм (0,0256 - 0,0295 ин.)

НАПОМЕНА: Ход = Зазор - Дебљина прирубнице - Дебљина потпорног прстена 1,6 мм (0,063 ин.).

(е) Привремено уклоните осигурач, причврстите одабрану прирубницу и поставите прстен на место.

НАПОМЕНА: Поставите причврсни прстен тако да се кроз жлеб кућишта мењача види зазор његовог реза.

11. УГРАДИТЕ ДИРЕКТНИ СКЛОП КВАЧИЛА

(а) Уградите прстен лежаја на директно квачило.

Пречник прстена лежаја: мм (инч)
Интерни 30,3 (1,193)
Оутдоор 46.0 (1.811)

(б) Инсталирајте склоп директног квачила и потисни лежај квачила на задњи планетарни склоп сунчевог зупчаника.

НАПОМЕНА: Диск у директном квачилу мора бити потпуно поравнат са главчином постављеном на спољашњој страни задњег планетарног зупчаника. У супротном, задњи поклопац се не може инсталирати.

(ц) Очистите прикључак кућишта мењача и задњи поклопац.
(д) Монтирајте равну ивицу на директан бубањ квачила као што је приказано на слици и измерите растојање између кућишта мењача и равне ивице помоћу помичне чељусти (димензија Б).

(е) Измерите на две тачке задње корице као што је приказано на слици и израчунајте Ц димензију користећи следећу формулу.

НАПОМЕНА: Димензија Ц = Димензија (1) – Димензија (2)

(ф) Израчунајте крај игре користећи следећу формулу. Изаберите потисни лежај квачила који одговара вредности крајњег отвора и инсталирајте га.
Аксијални зазор: 0,2 - 0,9 мм (0,008 - 0,035 ин.)

НАПОМЕНА: Уверите се да је црна страна прстена окренута према задњем поклопцу.

НАПОМЕНА: Аксијални зазор = димензија Ц - димензија Б

12. ИНСТАЛАЦИЈТЕ 2 НОВА ЗАПТИВКА

(а) Поставите стезаљку на цев.

НАПОМЕНА: Обавезно инсталирајте стезаљку на цев пре него што причврстите цев на кућиште мењача. Ово ће избећи деформацију и оштећење цеви.

(б) Инсталирајте 2 цеви на кућиште мењача и причврстите их вијком.
Обртни момент: 5,4 Нм (55 кгф цм, 48 лбф ин)

НАПОМЕНА: Свака цев мора бити безбедно уметнута док се не заустави.

14. УГРАДИТЕ ЗАДЊИ ПОКЛОПАЦ ТРАНСМИСИЈЕ

(а) Премажите 2 О-прстена АТФ-ом и поставите их на задњи поклопац мењача.

(б) Уклоните сав заптивач. Пазите да уље не дође на спојне површине задњег поклопца мењача и кућишта мењача.
(ц) Нанесите ФИПГ на задњи поклопац. ФИПГ (течни анаеробни заптивач): број дела 08826-00090, ТХРЕЕ БОНД 1281 или еквивалентан.
(д) Премазати игличасти лежај са АТФ-ом.

(е) Нанесите течни заптивач на навоје вијака „А“. Заптивач: П/Н 08833-00080, ТХРЕЕ БОНД 1344, ЛОЦТИТЕ 242 или еквивалентан.
(ф) Уградите 11 вијака.

Обртни момент:
Вијак А: 18,6 Нм (190 кгф цм, 14 лбф ин)
Други вијак: 24,5 Нм (250 кгф цм, 18 лбф фт)

(а) Уградите 4 диска и 4 плоче на кућиште мењача.
(б) Уградите ускочни прстен помоћу одвијача.

(ц) Користећи мерач, измерите ход клипа кочнице У/Д док примењујете компримовани ваздух (392 кПа, 4,0 кгф/цм2, 57 пси) и заустављате га.
Ход: 1,81 - 2,07 мм (0,0713 - 0,0815 ин.)

САВЕТ: Изаберите из табеле испод прирубнице која одговара прописаној вредности.

(д) Привремено уклоните осигурач и причврстите прирубницу. Вратите причврсни прстен.

16. УГРАДИТЕ БЕСПЛАТНО КВАЧИЛО #2

(а) Инсталирајте држач спољног прстена на слободном точку бр. 2.

(б) Инсталирајте склоп У/Д квачила на слободни точак. Окрените У/Д склоп да бисте проверили правац слободног хода и закључавања.

(ц) Инсталирајте слободни точак бр. 2 на кућиште мењача.

НАПОМЕНА: Уверите се да је ознака на спољашњем прстену слободног тока видљива.

(д) Помоћу шрафцигера, уградите осигурач у кућиште мењача.

17. УГРАДИТЕ СКЛОП У/Д КВАЧИЛА

(а) Премажите лежај и прстен лежаја вазелином и уградите их у У/Д спојницу.

Пречник прстена: мм (инч)
Лежај: Унутрашњи 37,73 (1,4854), Спољни 58,0 (2,283)
Прстен: унутрашњи 29,9 (1,177), спољашњи 55,5 (2,185)

(б) Инсталирајте склоп У/Д квачила на кућиште мењача.

18. УГРАДИТЕ У/Д ПЛАНЕТАРНИ ЗУПЧАНИК СКЛОП И ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ СКЛОП

(а) Инсталирајте клин и опругу на осигурачу ручне кочнице.

(б) Привремено инсталирајте осигурач ручне кочнице, осовину и опругу на кућиште мењача као што је приказано на слици.

(ц) Инсталирајте У/Д склоп планетарног зупчаника на кућиште мењача.

НАПОМЕНА: Чврсто закачите све У/Д дискове квачила и У/Д планетарне главчине и безбедно их саставите.

(д) Инсталирајте сигурносну осовину паркирне кочнице.

(е) Причврстите осовину клина завртњем. Обртни момент: 9,8 Нм (100 кгф цм, 7 лбф фт)

(ф) Користећи равну ивицу и помичну чељуст, измерите размак између врха диференцијалног погонског зупчаника у У/Д планетарном зупчанику и контактне површине кућишта мењача и кућишта (димензија Д) као што је приказано на слици.

НАПОМЕНА: Забележите Д димензију јер ће вам требати касније.

(г) Измерите на две тачке кућишта мењача као што је приказано на слици.Израчунајте Е димензију користећи формулу.

НАПОМЕНА: Забележите димензију Е јер ће вам требати касније.

НАПОМЕНА: Димензија Е = Димензија (1) – Димензија (2)

19. УГРАДИТЕ ГЛАВНИНУ КВАЧИЛА ВИШЕ ДИСКОВА

(а) Уградите прстен лежаја у мењач, проверавајући смер.

Пречник прстена лежаја: мм (инч)
Интерни 34,5 (1,358)
Екстерни 48,5 (1,909)

(б) Премазати потисни лежај квачила и трку вазелином и поставити их на главчину квачила са више дискова.

Потисни лежај квачила и пречник прстена: мм (ин)
Интерни 36,3 (1,429)
На отвореном 52.2 (2.055)

(ц) Уградите лежај у главчину квачила са више плоча.
Пречник лежаја: мм (инч)
Интерни 23,5 (0,925)
Оутдоор 44.0 (1.732)

(д) Инсталирајте предњу главчину квачила на кућиште мењача.

(е) Уградите потисни лежај квачила на предњу квачило.
Пречник лежаја: мм (инч)
Интерни 33,85 (1,3327)
На отвореном 52.2 (2.055)

НАПОМЕНА: Поставите потисни лежај квачила тако да се види црни прстен.

(ф) Инсталирајте предњу квачило на главчину квачила са више плоча.

НАПОМЕНА: Поравнајте уторе свих предњих дискова квачила са уторима главчине квачила са више плоча и безбедно их саставите.

Четворостепени аутоматски мењач У140 развили су стручњаци компаније Аисин крајем деведесетих година прошлог века. Ова модификација мењача је била намењена кросоверима са погоном на све точкове и шестоцилиндричним аутомобилима са погоном на задње точкове. Овај мењач је инсталиран на Лекус РКС 300. У почетку је аутоматски мењач У140 био намењен моторима са запремином не више од 2,5 литара. Након тога су повећане димензије тела вентила, што је омогућило уградњу Аутоматски мењач У140 за возила са запремином мотора од 3 литра или више. Тако је, на пример, 2000-их година ова модификација мењача почела да се користи на аутомобилима као што су Тоиота Хигхландер и бројни тешки пикапи који су испоручени на тржиште Северне Америке.

Једна од карактеристика овог четворостепеног аутоматског мењача је присуство система закључавања који није дозвољавао власницима аутомобила да самостално мењају брзине на ниже ако брзина мотора то није дозвољавала. Ова кутија се показала као изузетно поуздан преносник без проблема. Савремени дизајн машине није захтевао често одржавање и дозвољавао је промену уља са пређеним 100 хиљада километара.

Било каква потешкоћа у поправка аутоматског мењача У140 нема преноса. Једина слаба тачка мењача је кућиште вентила које је промењено 2006. године. У новим модификацијама препоручује се употреба само синтетичког уља, које се мора мењати заједно са филтерским елементом. Од карактеристичних кварова, може се издвојити присуство цурења уља испод заптивке, што приморава власника да изврши непланирану промену уља. Не треба покретати цурење уља, што може довести до гладовања уља и озбиљног оштећења мењача.

Постоји тако уобичајен мит: „Ако је уље изгорело, боље је да га не мењате, иначе ће аутомобил стати.

Заиста, овај образац се често примећује. И она има објашњење.

Шта се дешава унутар аутоматског мењача чије уље мирише на „прегорело квачило“?

Због недостатка притиска уља (а не од прегревања уља), фрикционе квачила нису довољно снажно стиснуте од стране хидраулике једна према другој (или према челичним дисковима), проклизавају и од овог трења у пакету квачила ( или кочионог пакета) почињу да се загревају. Ово је прва фаза болести аутомата.

Постоји табела на којој радној температури уљне фрикционе облоге (папир) почињу да се угљенишу. И иако у тренутку проклизавања квачила температура на површини може моментално да порасте до 300 степени, уље довољно брзо хлади површине и просечна температура фрикционог квачила се одржава нешто вишом од температуре уља.То је као да додирнете врело гвожђе мокрим прстом.

Типично, угљенисање папира почиње продуженим излагањем температури од 130-140 степени,
- када температура уља достигне 150 степени, процес угљенисања традиционалних фрикционих облога настаје као лавина,
- даљим загревањем - облоге се одлепљују од челичне површине фрикционе спојке и одлете у слободно пливање.

Угљеност даје мирис уљу, али мирис и квалитет уља нису толико критични за рад аутоматског мењача. Угљениле честице фрикционе облоге абразирају канале и клипове тела вентила, доводе до недостатка уља у агрегатима и даље бришу већ трљајуће делове пумпе, чауре, лежајеве итд.

Најкритичније је љуштење тарних плоча, које одмах зачепљује канале плоче вентила, што доводи до фаталног пада притиска.

Угљеничење квачила доводи до истог ефекта као и изгорело квачило на механици - чини се да вуче, али са повећањем брзине мотора, брзина аутомобила се не повећава. У почетку суптилно, затим све више и више. (погледајте „Списак типичних кварова аутоматског мењача“) Челични дискови са таквим прегревањем добијају преливе „мрље боје“. И већ да се замени.

У другој фази силовања аутоматског мењача, потисни дискови се прегревају и прегоревају. Затим - сам бубањ квачила, гумирани клипови и суседни чворови.

Али оно што је још непријатније је то што се најпаметнији део аутоматског мењача, „мозак“ (тело вентила), такође интензивно хаба. Папирна прашина са фрикционих дискова претвара уље у густу абразивну пулпу са малим и великим честицама.

Попут пескарења, овај врући млаз под високим притиском пумпе бруси сва уска грла алуминијумског тела вентила, стањивајући зидове на местима где вентили-регулатори отварају и затварају канале.

Али ово није најгора ствар за аутоматски мењач. Недостатак притиска уља се првенствено осећа у централном делу кутије - близу осовине. Преостало недовољно уље се центрифугалном силом убрзава до ивица. А са општим недостатком притиска, суве чауре у близини осовине, лежајеви се хабају, саме осовине се истроше, главчина претварача обртног момента, делови лежаја бубњева, поклопци, планетарни сетови зупчаника са сунчевим зупчаником изгоре и постоји повећано хабање скоро свих хардверских компоненти.

Али ово је главни ресурс кутије. „Старост” кутије се мери управо по општем трошењу трљајућих површина наведених делова.
Ресурсом преноса се може сматрати такво стање свих главних (скупих) компоненти кутије, када су трошкови замене или поправке истрошених делова (обично пумпа, тело вентила, сетови планетарних зупчаника, вратила и бубњеви, обртни момент) претварач, поклопац) је јефтинији или упоредив са заменом кутије висококвалитетном половном кутијом и после овако великог ремонта мењач ће трајати још најмање пар година.

То јест, ако је неколико важних (од горе наведених) чворова критично истрошено у кутији одједном, а остали су на путу, онда обично власници радије мењају кутију.

А овај крај се приближава веома брзо ако користите аутоматски мењач са прегорелим уљем или недовољним притиском уља. Као годину у три током ратних дејстава. Или пензија 10 година раније када је радио као рудар у руднику угља.

Па шта се дешава ако замените изгорело уље новим? Чак и најбоље уље?

Изгорело уље више није течност, већ густа суспензија фрикционе прашине и продуката распада уља. Захваљујући овој дебелој суспензији трења, остаци ћелавих квачила се некако држе једни за друге и вуку аутомобил. Плачу од опекотина и страшног бола, али вуку.

1. Чим им олакшате посао заменом густе каше чистим уљем, они (трења) у исцрпљености ће престати да се лепе за челичне дискове и почеће да клизају, одлучујући да је дошао њихов заслужени одмор.

2. Осим тога, ново течно уље лакше излази кроз прорезе истрошених чаура и истрошених клипова, који су до тада још некако држали притисак старе густе каше.

3.Течно уље својим својствима прања љушти преостале „полу-мртве“ фрикционе облоге које су некако још увек биле на фрикционим спојницама, спира прљавштину која се још није запушила из бројних тихих углова (радијатор или измењивач топлоте) и све то покреће суспензија у тело вентила и чврсто закључава соленоиде и клип.

Генерално, једна замена прегорелог уља не решава проблем, већ може само погоршати све.

У раној фази „болести“, дијагностика може захтевати: замену потрошног материјала и тарних квачила, ако процес није отишао предалеко. Максимално, обдукција ће показати да ће тужни мајстор напустити операциону салу и, штедећи ваша осећања, са тугом прочитати списак „мртвих“ и умирућих органа које треба извадити и пресадити.

А ако не промените изгорело уље и даље се возите?

Нормалан човек увек има наду у чудо: „Шта ако оно прође само од себе? Одједном ће се све решити само од себе?!”.

Стога би било нехумано одузети ову наду човеку. прочитајте форуме где кажу да један друг вози са прегореним уљем годину дана и ништа!“ или .

прочитајте горе о завршном ресурсу аутоматског мењача и потражите у Иандексу: „Аутоматски мењач БУ“.

Које опције чекају ако главни дијагностичар, након што је раставио кутију, уплаши дијагнозом: „Све је изгорело!“ ?

У блажем случају (контактирањем лекара у раној фази болести) мораћете да промените сва квачила изгорелог пакета квачила, поправите претварач обртног момента (крофну), купите заптивку и комплет за поправку заптивки и очистите све што се чисти, укључујући и радијатор. Добро је ако мајстор има лукаве уређаје да заиста очисти радијатор изнутра и споља. Али понекад има смисла заменити радијатор или инсталирати додатни.

У тежим случајевима, сваки тип аутоматског мењача има своју листу слабости (прочитајте о вашем аутоматском мењачу на одговарајућој страници аутоматског мењача).

Слабости у аутоматском мењачу и даље нису лоше. То значи да, на пример, заменом изгорелог уља (са потрошним материјалом) и бубња Ф у ЗФ 5ХП18 (занатлије ће пумпу оценити као неоштећену), можете бити готово сигурни да ће остатак пегле проћи још неколико година без ризика да добије још један ремонт.

Уговорене БУ машине се сматрају прилично великим ризиком. Наравно, ако не постоји ниједна услуга за поправку аутоматског мењача на 500 км (позовите нас - имамо неколико проверених мајстора за поправку аутоматског мењача у сваком региону Русије), онда је управљачка јединица аутоматског мењача једини излаз.

Генерално, ако сте пропустили период замене, а уље је постало тамно прљаво и има мирис паљевине, идите на дијагностику и поправку што је пре могуће ако желите да сачувате живот својој кутији.

Или сами раставите кутију. Сви 4-минобацач се лако поправља у гаражи уз помоћ Иандек-а, камере, вештих руку и правог „мушког духа“.

Постоји још неколико опција - купите срећку заједно са половном кутијом, а затим брзо продајте аутомобил наивном сународнику, покушавајући да сакрије кајање иза поштеног погледа.

Аутоматски мењач У140 је развио АисинЦо и током свог рада се показао поузданим и у потпуности за одржавање.

Овај пренос је познат по томе што до трчања од око 200-300 хиљада километара нема слабих тачака, у условима далеко од једноставних услова рада.

• Промене везане за узраст у преносу У140 почињу да се осећају на горе наведеној километражи. Кварови се углавном примећују код предњег планетарног зупчаника, што је повезано са хабањем осовина сателитских зупчаника. Овај квар, заузврат, доводи до промене контактне површине између сунчаног зупчаника и сателитских зупчаника и, као резултат, уништавања зубаца зупчаника. Знак да постоји интензивно хабање предњег планета је присуство трагова струготина на магнетним чеповима.

Такав квар је повезан са недостатком уља, што, на позадини високог обртног момента, доводи до квара елемената планетарног зупчаника.Да би се избегли проблеми и продужио радни век, сви власници аутомобила са 3 литара не морају се заносити брзим стартовима и форсирањем ван пута.

• Због грубог рада планетарног зупчаника, када дође до квара, трпе и сунчани зупчаник и његов лежај. У случају таквог квара, потребно је одмах контактирати службе сервиса, јер даљи рад обично доводи до уништења зупчаника.

Даља вожња са таквим кваровима завршава се чињеницом да метални фрагменти из смрвљених зупчаника предњег планетарног сета почињу да разбијају задњи планетарни сет. То, заузврат, доводи до квара бубња, као и главчине испод фрикционог квачила.

• Следећа слаба карика у старосним кутијама је задњи поклопац, који такође служи као подршка. Овај квар је инхерентан аутомобилима са снажним мотором, као што су РАВ-4, Цамри, Лекус РКС300. У већој мери, ово се односи на аутомобиле најновијих генерација, где рачунар на возилу омогућава да учитате пренос до границе ....

Поправка било ког аутоматског мењача од 1 дана

ЦВТ, ДСГ, претварачи обртног момента, нови и прерађени аутоматски мењачи, резервни делови

Е, овде је јасно о чему је разговор.

#121 Порука неопростиво503 » Сре 02.09.2015 8:05

#122 Порука биз » Сре 02.09.2015 8:09

#123 Порука биз » Сре 02.09.2015 21:08

Појашњено, планетаријум је нов. Узео сам ауто, сад нећу да возим опрезно.

Стара опрема изгледа овако:

#124 Порука биз » Нед феб 07, 2016 6:17 пм

#125 Порука Упутство » Пон феб 15, 2016 9:28 пм

#126 Порука биз » Пон феб 15, 2016 9:40 пм

Инсталиран нови зупчаник. Размак између задњег поклопца и осовине, његова толеранција је 0,2. 0,9 мм. У стварном животу 1,6 мм. Разлог није јасан, очигледно укупан излаз на свим елементима кутије. Од тога је 0,3 мм развијено на задњем поклопцу. Јер постоји само лежај дебљи за 0,3 мм и то не решава проблем, убацили су подлошку дебљине 1,2 мм. У теорији, испоставило се да је јаз био 0,4 мм. После 3 т.км. отвори га, погледај опрему и да ли је могуће оставити пак. Ништа друго није пронађено.

Замена опреме траје 2 сата са паузама за дим

#127 Порука неопростиво503 » Уто феб 16, 2016 6:11 пм

Биз је написао: Ставите нову опрему. Размак између задњег поклопца и осовине, његова толеранција је 0,2. 0,9 мм. У стварном животу 1,6 мм. Разлог није јасан, очигледно укупан излаз на свим елементима кутије. Од тога је 0,3 мм развијено на задњем поклопцу. Јер постоји само лежај дебљи за 0,3 мм и то не решава проблем, убацили су подлошку дебљине 1,2 мм. У теорији, испоставило се да је јаз био 0,4 мм. После 3 т.км. отвори га, погледај опрему и да ли је могуће оставити пак. Ништа друго није пронађено.

Замена опреме траје 2 сата са паузама за дим

Како је мерен јаз? Одакле производња у милиметру? Тамо се, у принципу, ништа не истроши, ако говоримо о празнинама у артикулацији сета планетарних зупчаника.

Шта је мењач или мењач вашег аутомобила, као и мог другог сазнаћете на нашем сајту

Таква прича Купио сам РАВ 4Л 4вд Америцан 2000. године. 83,000 миља. кутија У140Ф, ЕЦУ бр. 89661-42661, притиснути на Д и уочљивије на Р, такође мали при пребацивању са 2 на 3. Промењен АТФ Т4 и филтер, додат Хи-Геар Транс Ектенд са СМТ2, стара течност је била тамне боје и замирисало изгорело у палети на магнетима јеж 2-3 мм. у течности светлуцају као "сребро". После 150 километара гурање од 2 до 3 је нестало, на Р је постало скоро невидљиво, на Д је остало, а када се Д упалио ауто је некако сео и стајао чврсто као спринтер на ниском старту.Проклизавања није било,кицкдовн без шокова,време пребацивања Д је мање од 1 секунде,Р је негде 1-1.5,није се откотрљало на брду,на равном терену када педала кочнице је отпуштена, помера се напред 1-2 км. на сат После 15.000 км, проклизавање са 2 на 3 до 4000 о/мин. затим ударац и укључивање 4, на Р кашњење 4-5 секунди, па укључивање са 3-4 потеза.- наручивање неког ОВЕРОЦ-а, претварач обртног момента се такође шаље у Москву на поправку, плус филтер и заптивке Течност је напуњена Мобил АТФ 3309. Укупно 80.000 рубаља.

ДРУГИ ЧИН БАЛЕТА МАРЛЕСОН.

Шта си добио као резултат?Машина иде АЛИ је остала тачка на Д са чучњем.Идем код званичника,одговор је амерички РЕЗЕТ МЕМОРИ,не радимо,не преписујемо програм. притисак на Д не нестаје, поново пишемо четири ажурирања ЕЦУ-а заузврат са пробним вожњама, РЕЗУЛТАТ ЈЕ НУЛА.

Наручујем нови ЕЦУ 89661–42664,26 000 рубаља, донесу га, ауто постаје очигледно глупљи, при пребацивању 1-2 2-3 3-4 осећа се као да се ауто држи у тренутку пребацивања, нема клизања , не по сензацијама, не по тахометру и истом гурању на Д, ауто чучи и стоји чврсто. Генерално, после поправке испао је исти ауто као у тренутку куповине. Провера мотора не светлости. Р се укључује двоструким благим притиском. Након што кутија достигне радну температуру, Р се укључује тихо (скоро неприметно) АЛИ долази до поновног притиска у Д и осећа се мењање свих брзина осим 4., лагано се укључује. Разумем да је највероватније проблем у кућишту вентила и соленоидима, али бих хтео некако из неког конкретног разлога, шта тачно.

За У140 на РАВ4, тема је већ претучена, поправи:

1. ЕЦУ за поправку према било ком, брак се појави тамо током времена, не лемити у блок. Појављује се пре свега у облику Р са закашњењем, ударац 2-3, осовинска кутија на 4. У исто време, грешке дају соленоиди, из незнања људи почињу да се пењу у хидрауличну јединицу, мењају соленоиде, у ствари, компјутер треба да се поправи. ТСБ је о овоме већ дуго времена;

2. Предњи планетар мењамо на 4 сателита са мотора РКС-300 од 3 литра;

3. Директно и покривање према стању;

5. Потребан главни комплет, замена дискова, заптивки, филтера итд.;

6. Поправка хидрауличке контролне јединице са заменом соленоида новим;

7. ОБАВЕЗНА АДАПТАЦИЈА, након уградње. Аутоматски мењач је адаптиван, после поправке, ако ЕЦУ није прилагођен, гураће, гурати при мењању брзина и покидаће дискове најмање.

8. Углавном ти је „поправљен” аутоматски мењач, нагазио си на грабље које СВИ АГРЕГАТИ ОДАВНО ПОЗНАЈУ.

9. "у радном реду неке врсте ОВЕРОЦ" - ово је комплет за поправку, дискови, заптивке, прстенови итд.

10. „Наручујем нови ЕЦУ 89661–42664.26.000 рубаља“ - поправка ЕЦУ-а 3-4 хиљаде рубаља.

11. „АЛИ! Р се укључује двоструким меким притиском "- ово је нормално, посебно када је хладно, главна ствар је да нема кашњења од 4-5 секунди;

12. „АЛИ поново долази до притиска у Д и можете осетити промену свих брзина осим 4., пали се глатко.“ — поправка хидрауличке управљачке јединице, замена соленоида новим.

Аутоматски мењач је скупа јединица. Нема смисла одлагати поправку ако почне да ради погрешно. У аутосервису такве поправке су скупо задовољство. Морате да платите за рад стручњака и за делове. Проучавајући тржиште и распон цена услуга у овом сегменту, возачи долазе до закључка да поправка аутоматског мењача није тако бесмислен подухват. Цене мајстора сервиса не могу се назвати скромним, а професионализам не одговара увек цени. И, након неког размишљања, возачи могу одлучити да сами отклоне проблем.

Где год да одлучите да поправите мењач, цео процес иде на следећи начин:

• дијагностика,
• демонтажу кутије
• демонтажа кутије,
• комплет резервних делова,
• монтажа (монтажа),
• уградња аутомобила,
• дијагностика након поправке.

Да бисте сами решили проблем, биће вам потребне неке вештине аутомеханичара, алати, одређено време за рад, стрпљење и упорност.

Сви аутоматски мењачи су распоређени на исти начин, али Постоје две врсте управљања преносом - хидраулично и електронско. Њихова поправка има неке разлике.

Важно је уочити проблеме у преносу у раној фази.Затим, уз правилну дијагнозу, сложене поправке се могу избећи. Тих и несметан рад аутоматског мењача сматра се нормалним. Постоји много знакова да нешто није у реду са кутијом. Најчешће су то страни звуци при мењању брзина или током робота за пренос. Може бити шкрипање, кликови. Непријатан мирис такође указује на проблеме. Може се појавити током дуготрајног или краткотрајног рада кутије. Још горе, ако се мењање брзина успорава или један од њих уопште не ради. Тада је потребна хитна интервенција.

Немојте бити лењи да погледате испод аутомобила, тамо би требало да буде чисто. Тачке црвене боје ће указивати на цурење уља из мењача. Редовна провера нивоа уља је неопходна. Нормално, требало би да буде провидан, црвенкасте боје. Нема мириса спаљених или замућених нијанси! Ако се појаве, време је да промените уље.

Неисправности у аутоматском мењачу често настају због неправилне употребе. Мењач постаје неупотребљив због недовољног нивоа уља или његовог прегревања. Из тог разлога, зупчаници се троше, машина може да се тргне приликом пребацивања брзина. Као резултат, било који део аутоматског мењача може покварити. Ударци током кретања указују на прегревање уља и проблеме у телу вентила.

Агресивна вожња са јаким убрзањима и успоравањима довешће до брисања детаља. Не додаје издржљивост кутији и вожњу у саобраћајним гужвама, клизање. Све ово доводи до прегревања кутије и лоше утиче на њено опште стање.

Све грешке су подељене у две подгрупе. Могу се појавити у

• електронски контролни систем,
• механички и хидраулички делови мењача.

У случају квара, аутоматски мењач прелази у хитни режим, односно прелази у трећу брзину и не прелази. Одговарајућа икона се појављује на табли.

Ако су се појавили проблеми са електроником, онда их неће бити могуће поправити поправком аутоматског мењача. Због тога је важно разумети природу кварова.

У дијагностици, главна ствар је прикупити потребне информације и правилно их протумачити. Због тога је боље обратити се специјалистима. Утврдите у чему је проблем у сервису и поправите га сами. Без одговарајућег искуства и опреме, потрошићете много времена на дијагностику. Постоје механичка и компјутерска дијагностика.

Општа шема за спровођење дијагностичких процедура:

• проверите уље
• проверите рад мотора у празном ходу, прикључне тачке електричних инсталација и каблова,
• одредити кодове грешака за рад управљачких јединица (ЦУ) мењача и мотора,
• означите кутију на аутомобилу без кретања,
• проверите аутоматски мењач у покрету,
• проверите притисак унутар контролног система.

Ако су узрок кварова проблеми са електроником, онда највероватније нећете морати да растављате и растављате аутоматски мењач. Дијагностику кварова у овом систему врши контролна јединица. Он прати сигнале сензора, преносни однос мењача и отпор излазних кола. Може доћи до кварова таквих делова и склопова:

• улазни сензори,
• електронска контролна јединица,
• извршни уређаји контролног система,
• кршење интегритета електричних прикључака.

Рачунар за пренос прима сигнале од различитих сензора. Ако су неки параметри ван норме, уписује се код овог проблема (ДТЦ) у меморију. Такве бројеве можете дешифровати помоћу посебног скенера.

Ово су главни проблеми самог аутоматског мењача. Они су условно подељени у три подгрупе:

1. Оштећења фрикционих група, чаура и кућишта, чељусти, планетарних зупчаника, пумпе и друге механике.
2. Квар трансформатора. Ово укључује:
   • прекид жице,
   • механичко уништавање лопатица,
   • квачило за прелазак,
   • хабање главне квачила за закључавање,
   • смањење притиска заптивке клипа.
   • Проблеми са механиком хидрауличне плоче.

Ако је дијагноза била успешна и не можете без демонтаже, прелазимо на ову фазу поправке аутоматског мењача.

Биће вам потребан посебан лифт, или барем рупа за гледање. Као и прикључак за пренос и сет кључева. Боље је извршити такву процедуру у посебно опремљеној гаражи или кутији. Било би корисно позвати неколико физички јаких момака да помогну у премештању уклоњене кутије. Њена тежина је изнад моћи чак и веома јаке особе. Даљи акциони план:

1. искључите све комуникационе цеви и каблове;
2. одврните вијке за причвршћивање претварача обртног момента, као и мембране замајца мотора;
3. уклоните и померите мењач;
4. проценити обим штете и наставити са поправком.

Пре уклањања мењача, уље из њега се не може испразнити. Међутим, не заборавите да замените посуду на месту причвршћивања цеви за довод уља када их искључите - у супротном ћете добити ружну локвицу под ногама.

Све радње морају бити опрезне. Изненадни покрети могу оштетити уторе улазног вратила мембране.

Поправку аутоматског мењача урадите сами најбоље је урадити приручник компаније и штампани дијаграм мењача. Прво морате прегледати све системе који опслужују мењач, носаче и блокове. Онда почињемо са поправком. За ово:

1. Растављамо мењач, оперемо и осушимо делове и проверавамо да ли има недостатака.
2. Мењамо све заптивке, заптивке, као и похабане делове.
3. Уклоните блок инхибитора и посуду. Чистимо прљавштину изнутра. Изгледа као метални магнетни чип.
4. Уклоните прстенасте жице из утикача и гурните их унутар утикача.
5. Уклоните хидрауличну јединицу, олабавите завртње кочионог трака. Перемо хидрауличну јединицу.
6. Квачила, зупчаници и планетари се проверавају на истрошеност. Заменимо ако постоји таква потреба. Све унутрашње гумене траке морају се променити!
7. Отварамо пумпу за уље. Проверавамо све детаље, посебно филтер. Ми мењамо оно што је већ одслужило своје време. Користимо упутство како не бисмо мењали делове на местима.
8. Вадимо вентиле и опруге. Вентили за испирање. Њихово лепљење може бити узрок неправилног рада аутоматског мењача. Мењамо опруге акумулатора ако су покварене.
9. Враћам све на своје место. Важно је ништа не збунити!
10. Замените прстенове и фрикционе завртње.
11. Проверавамо склоп мењача и велики клип и стављамо пумпу за уље на место.

Монтажа је обрнутим редоследом.

Постоје неке тачке које је пожељно узети у обзир приликом поправке. Често је проблем са радом мењача повезан са филтером. Нећете моћи да га промените без уклањања тела вентила. А када се уклони, заптивка се ломи. Да бисте је заменили, мораћете потпуно раставити хидрауличну јединицу. Исто важи и за опругу акумулатора од прве до друге брзине. Посебан лимитер не дозвољава да га уклоните без растављања тела вентила. Све заптивке кућишта вентила су веома сличне, немојте их мешати. Приликом састављања тела вентила, затегнемо га момент кључем. Овде је важно не претерати.

Ако су сви кварови елиминисани, уграђујемо аутоматски мењач. Тренутак је одговоран, журба је овде неприкладна. Када то радите, треба следити следеће смернице:

• Приликом уградње аутоматског мењача на своје место, мембрана се проверава да ли је крајње отпуштање помоћу индикаторске главе. Ако дође до таквог квара, онда се мора заменити.
• Радијатор се испира док бензин не буде чист. Затим се у гаснотурбински мотор сипа литар мењачког уља и ставља на улазно вратило. Неопходно је постићи поуздану везу и потпуно уклапање. Затим морате да спојите мотор са кутијом дуж иглица за центрирање. Цартерс се морају у потпуности спојити.
• Затезање вијака у кутији је следећи корак. Након тога се проверава одсуство празнина преко целе равни. Након повезивања свих аутопутева, проверавају се исправне везе.
• У завршној фази се сипа уље и проверава се рад аутоматског мењача при малим брзинама мотора.

Почевши са уградњом кутије, обавезно проверите присуство игле за центрирање на прирубници картера мотора - требало би да их има два.Ако нема барем једног, немогуће је монтирати аутоматски мењач.

Поправка и дијагностика аутоматског мењача својим рукама није лак, али изводљив задатак. Приликом избора аутомобила са аутоматским мењачем, возачи почетници верују да је његова поправка код куће немогућа. Ово није истина. Али пре него што одлучите да обављате тако одговоран посао код куће, потребно је да измерите све своје могућности. Тада нећете очекивати непријатна изненађења током поправке.

Ако се тражи лозинка: 88888

Иначе, постоји и таква књига - линк
Хоћу случајно да наручим.

Ако се пита за лозинку: 88888 Здраво. Молим вас, могу ли добити приступ преузимању као нит? лозинка не ради.
Хвала вам на разумевању и помоћи.

Уредити. од 25.11.2012. Уклањам питање. Захваљујући.

Ако траже лозинку: 88888 Сада моја лозинка не ради! како да преузмете?

29.04.2013. Такође повлачим своје питање. Погодио сам лозинку

резервни делови за>

Оригинални извор је овде линк - лозинка се периодично мења, да бисте сазнали лозинку идите на линк одељка за аутоматски мењач