Монтажа преносног кућишта се врши обрнутим редоследом. Ови кораци се понављају када радите са другим типовима аутомобила ове марке (укључујући и поправку мењача УАЗ Хунтер). Поставите монтажни држач на оквир. Стављају преносно кућиште на бубањ паркирне кочнице и држећи га за зупчаник, спуштају га на место кроз отвор за извод снаге.
Пре тога, са међувратила се поставља запорна подлошка. Затегну завртње и навртке, стављају поклопац са полугама и проверавају рад свих зупчаника. Мењају отпусни лежај, скидају полуге, провлаче цео склоп испод аутомобила и каче га на конопац. Ставите склоп ослобађајућег лежаја на кутију и ојачајте опругу. Затим се убацују улазно вратило и квачило. Ово се ради на следећи начин:
Подмазивач клинова улазног вратила и виљушке су причвршћени на своје место, погон брзиномера, кардани, ручна кочница и поклопци су постављени на своје место. На месту, потребно је вратити попречну греду оквира и причврстити носач пригушивача на кућиште преноса.
Ручна кочница се подешава и подешава, уље се мења. Ако се мењач УАЗ Хунтер поправља, можда ће вам требати не само ове радње, већ и подешавање шипки. Зашрафите отвор на под, поставите седишта. Ово самостално завршава поправку контролног пункта УАЗ 452.
VIDEO
Да бисте сами правилно поправили мењач УАЗ 452, морате се стриктно придржавати горе описаног редоследа радњи. Потешкоће у поправци других модела овог бренда могу бити узроковане другачијим распоредом главних делова машине, на пример, шипки. Замена уља се мора извршити у складу са техничким захтевима за овај тип возила.
Поправка контролне тачке УАЗ 469 "уради сам" је изводљив задатак за особу која жели да уштеди новац. Други власници УАЗ-а (на пример, УАЗ векна) могу узети у обзир све горе наведено и поправити УАЗ мењач, с обзиром на одређену разлику у детаљима и локацији шипки.
Оригинални чланак је на веб страници
Хвала Александру Дорохову што ми је послао много слика своје кутије. На основу ових слика, написао сам овај чланак.
Ова слика приказује поклопац са виљушкама за мењање. Визуелно нисам приметио никакво хабање на виљушкама! Али виљушке је неопходно померити рукама. Ако почну да висе на шипкама - Дакле, треба да одврнете жицу која их фиксира и затегните завртње! Дакле, визуелно изгледају сјајно.
Сада гледам у кутију. Можеш само да дишеш.Овде вам није потребан ни мерач да бисте видели колико су истрошени зупчаник другог зупчаника и крај излазног вратила у пределу зубаца спојнице. Идеално би требало да буде 0,2 мм. На радника, наравно, мало више. Али овде се јасно види да је размак најмање 3,5 мм. Такав зупчаник је само за избацивање. Јер ће њени спојни зуби зграбити само до пола. Упоредите сами дужину зуба и ширину зазора.
Када је улазно вратило уклоњено, прегледајте га. Синхронизатор више није добар ни за шта, пошто су му зупци за вођење запушени до тупости. Зупци квачила су већ обавили добар посао. Са дна зуба јасно се виде уједначене траке вежбања. Али одозго, с друге стране, рђа на крајњој половини зуба је јасно видљива. Ово сугерише да је квачило зупчаника, када је пуштен гас, постало бочно или је истиснуто. Тако да се улазна осовина избацује заједно са синхронизатором.
Извадимо чахуру синхронизатора са главчином. Визуелно. Зуби четвртог степена преноса на квачилу изгледају одлично. Нажалост, није видљиво њихово бочно хабање од зубаца улазног вратила?
Питам се да ли је потпорни прстен изашао сам од себе? Ако је тако, онда је жлеб за закључавање на излазном вратилу сломљен у конус и прстен је истиснут из њега под оптерећењем. Дакле, морате да одете до токара и он ће пажљиво исправити овај усијани жлеб са веома јаким секачем. Одстојник или подлошка је видљива иза прстена, како желите. Биће потребно да одмах ставите нови лежај на осовину код токара, вратите причврсни прстен у жлеб и стругар ће вам одмах окренути нову дистанциону подлошку. Подлошка треба да буде толико дебела да се налази између лежаја и причврсног прстена са благим затезањем или не више од 0,1 мм у црвеном. Иако је могуће да се у радњи продају нови потпорни прстенови и одстојници различитих дебљина. У сваком случају, за ланд Ровер се то ради овако. Али надам се да је причврсни прстен уклоњен.
И овде примећујем неку врсту хабања на зидовима. Ако да! То значи да морате ставити нову подлошку дебље. Али, ако и главчина синхронизатора виси на уторима осовине. Најбоље је променити и осовину! Иако улошци изгледају уредно и нема знакова хабања. Највероватније је осовина у добром стању.
Додатак написаном:
Квачило и зупци окренути према трећој или четвртој брзини изгледају добро. Ивице зуба су нетакнуте. Не видим никакву хабање. Али ако се мењају брзине, онда се квачило аутоматски мења као склоп са главчином. Мада бих овај део ставио у колекцију са хабом, за сваки случај, у резерви. А ако новац заиста није довољан, онда бих га ставио. Ако се све подеси како треба, ништа се неће висити и пренос није раније избачен. Не видим злочин. Главна ствар је да главчина на осовини чврсто стоји.
Исто важи и за чвориште.
Заменски синхронизатор има затупљене ивице зуба.У овом случају, они неће клизити у страну када зупци квачила прођу кроз њих, односно, ручица мењача ће са одређеним потешкоћама укључити брзину.
Зупчаници трећег степена преноса су запушени до тупости, а видљиви су чак и трагови струготине. Биће тешко укључити трећу брзину, а и тада сваки други пут. Она није становник! Само замена. Бивши власник се очигледно није потрудио да сачека док синхронизатори не изједначе брзине ротације вратила. Штавише, Нигрол томе доприноси.
А овако изгледа од позади. Дистанциона машина која стоји иза је доста успела. Неопходно је купити нову машину за прање, пожељно прилагођену величину. У екстремним случајевима, изрезбарите нови од бронзе. Имам бронзану на Лади. Главна ствар је да се зупчаник 3. брзине врти на осовини не више од 0,2 мм. А бакарна чаура је већ почела да се распада. То значи да је зупчаник само висио на вратилу. Али она има толеранцију од 0,06 мм.
Сада је најтежи део. Да, можете измерити унутрашњи пречник зупчаника помоћу чељусти или дигиталног мерача. Затим измерите врат осовине, одузмите један од другог и добијете резултат. Али нажалост овај мерни алат кошта више од нове осовине и много више! Стога могу понудити само две опције.
1) Чаура на новом зупчанику још увек има већ готову величину и овде тешко да можете нешто променити.
2) Сада начин да проверите отпуштање вратила у чаурама. На прстима. И то у правом смислу те речи. Људска рука почиње да осећа ударце делова у региону од 0,1 мм. Па, ако осетиш батине већ уз јасно куцање. Дакле, отпуштање је већ у региону од 0,2 мм. и још.
Али овде најважније није ударање зупчаника по осовини, већ колико је велики ход зупчаника дуж осовине.
Зупчаник треба да хода што је могуће мање од квачила 3. 4. степена преноса и до краја граничника на вратилу. Идеално 0,08. 0.2мм.
А друга брзина је ван конкуренције. Она је радила до те мере да је развој спалио оштре ивице зубаца спојнице. А ово је око милиметар. Дакле, зупчаник је одступио од секундарне осовине за најмање 3,5 мм (друга фотографија) са толеранцијом од 0,2 мм. То је оно што музеју треба!
Зуби на зупчанику првог степена преноса су такође зачепљени, тако да ће укључивање друге брзине бити веома проблематично.
Зупчаник средњег вратила није имао испрекидане зубе и испуцале клинове. По правилу увек јесте. Ако та стварност није оштетила зубе међувратила, онда се на вратилу, по правилу, мењају само лежајеви. Изузетак су јако оштећени зуби зупчаника за вожњу уназад.
Зуби на брзини уназад су заглављени. Сасвим чест недостатак. Такође га треба заменити, пошто хабање иде на конус, онда зупчаник може почети да се поквари након неког времена. Пажљивије погледајте већи зупчаник - можете га боље видети одоздо.
Оса на којој се окреће брзина уназад изгледа добро. Искрено, не сећам се да је то икада промењено.
Али лежај треба променити, пошто је већ истрошен. Ваљкасти лежајеви имају главни симптом: ако је ваљак испао из сепаратора, онда се лежај истрошио.
Судећи по фотографијама. Крекери су уклоњени са квачила синхронизатора. Ништа изненађујуће. Са тако великим зазором зупчаника (дуж осовина), крекери квачила 3. и 4. степена преноса почели су да излазе из квачила синхронизатора када су зупчаници укључени. Након тога су под утицајем опруге почеле да се чекињају према споља и због тога је било немогуће искључити зупчанике. Наиме, да се то не догоди, покушавам да одаберем све зазоре на вратилима кутије и преклопним виљушкама током поправке.
Пресуда. У кутији треба да промените брзину 1,2,3, брзине. Само замените улазно вратило, све лежајеве, ход уназад. Није стриктно неопходно, али вам је потребно квачило са главчином и оба синхронизатора. Ако нови зупчаници висе на старом вратилу за више од 0,15 мм. (Рука савршено осећа удар изнад 0,1 мм.) Тако да треба заменити и секундарну осовину.
Демонтажа механизма мењача СЕКУЕНЦИНГ
Уским шрафцигером избијте утикаче шипки мењача.
Помоћу кључа „17“ одврните утикач утичнице са резом.
Помоћу клешта уклоните сигурносну жицу вијака за причвршћивање виљушки на шипке ...
... и кључем „10“ одврнемо три вијка.
Са брадом избијамо стабљику виљушке И-ИИ зупчаника заједно са утикачем.
Извадимо виљушку и стабљику.
Игла за закључавање се налази у средњој шипки.
... извади лопту са опругом.
Помоћу кључа „10“ одврните три вијка који причвршћују поклопац осигурача.
Извадимо лопту са опругом (држач осигурача).
Потопите куглицу шрафцигером са прорезима, уметните стабљику у рупу на поклопцу.
Ставили смо виљушку на стабљику, ударајући по крају стабљике чекићем од меког метала, ...
... и причврстите га вијком за закључавање, поравнавајући рупе на стабљици и виљушку.
Клип постављамо у канал између вретена виљушке за ход уназад и вретена ИИИ–ИВ зупчаника.
Оријентишемо уљну траку са избочином на унутрашњи прстен лежаја.
ПАЖЊА Ход полуге при укључивању првог степена преноса у мењачу са синхронизаторима само у ИИИ-ИВ степену преноса је 2,5 пута већи него при укључивању другог степена преноса. Недостатак прве брзине изазива брзо хабање и уништавање зупчаника.
Јуче је била таква ситуација: када се аутомобил кретао, дошло је до пукотине и сви зупчаници су престали да раде. То јест, када укључите било коју брзину и покушате да покренете, зупчаници шкрипе, а аутомобил се не помера. Мало ко се предузима да направи ове машине, а ко то уради, има ред. Мораћете то сами да урадите.
Сада ћу одврнути карданско вратило и уклонити мењач. Покушаћу сам да то поправим. Одврнуо је завртње кутије: с једне стране 2 вијка; на другој страни 2 вијка. Постављен послужавник. Сада ћу покушати да је скинем. Па је поклекнула. Све, кутија је уклоњена. Сада ћу га извадити и погледати.
Уклонио сам кутију, сада ћу је искључити из кутије за пренос. И одмах, оно што вам упада у очи је овај зазор, зазор улазног вратила. И даље ми остаје мистерија како ћу то поставити, али време ће показати. Одвојио сам кутију од преносног кућишта, а друга ствар која ми је упала у око је да је ова матица одврнута. И изгледа да имамо леву нит.
Одврнуо сам поклопац, одврнуо завртње за монтажу прирубнице.Сада да видимо шта је унутра. За сада не видим ништа битно. Сад ћу да погледам, ако ишта, рећи ћу ти. Очигледно, ово је био проблем. Овај блок зупчаника, ова осовина се тресе, виси. И овде је истиснут поклопац, који треба зашрафити.
Очигледно је проблем у овом лежају блока зупчаника, јер се читаво вратило понекад не закачи, јер клати. А синхронизатор практично нема зубе.У близини имам пријатеља специјалисте ВАЗ-а, сада ћу се консултовати са њим и наставити поправку.
Консултовао сам се са специјалистом, рекли су да се мењају и међулежаји вратила и лежај улазног вратила. Рекли су да не дираш похабани синхронизатор, остави га тако, јер нема ни крекера ни куглица. Он ће добро радити. Још увек морам да променим подлошку за уље.
Отишао сам у продавницу и купио лежајеве: 50.208 са жлебом на улазном вратилу; 50 306 на међуврату. Треба ми и 305. отворени лежај без жлеба, али отвореног није било, купио сам затвореног. Онда ћу уклонити ове гумене ствари - биће отворено. Такође заптивач, заптивке на кутији, уљне подлошке и завртњи на кардану.
Сада раставимо кутију. Да бисте уклонили међуосовину, морате уклонити ове зупчанике. Да бих то урадио, одврнуо сам овај вијак. Треба га откључати. Сад ћу да избијем осовину. Сви нокаутирани.
Сада ћемо избацити саму међуосовину. Да бисмо то урадили, морамо одврнути ову матицу. И биће потребно ударити лежај са друге стране тако да испадне овде. Сада да видимо како иде. Овај поклопац се није могао одврнути, јер је истиснут, а није ишао дуж навоја. Управо сам га сломио. Не знам да ли има таквих на продају или не, то је алуминијум. Погледајте шта се десило са лежајем - од њега практично ништа није остало.
Сада морамо да притиснемо улазно вратило. Овде на зупчанику постоји место где нема зуба. Мора се поставити тако да не омета излаз, тако да се зуби не држе за овај зупчаник. Увијамо, стављамо, сада ћемо истиснути. Нашао сам такав гвоздени шрафцигер, сад ћу га убацити. Ова улазна осовина је изашла врло лако.
Идемо даље. Извукли смо примарну осовину, сада прелазимо на секундарну осовину. Неопходно је одврнути ове завртње, скинути ову подлошку и ту ударити у лежај тако да лежиште изађе. Већ сам одврнуо ове плоче, које су држале лежај у жлебу. Сада уклањам подлошку за закључавање, затим уклањам подлошку. Сада можете ударити лежај тако да изађе. Сада ћу ударцима чекића истиснути лежај. Лежај треба да се извуче одавде, сада ћу пробати. Након скидања лежаја и скидања (нечујно 09:35) подложака, извлачим излазно вратило.
Да бисте уклонили међуосовину, морате одврнути ову матицу и забити је тамо. А сада да пробамо како ће бити. Одврнуо сам матицу средње осовине, био је клип са лежаја, а сада ћемо извући зупчанике. Он овде све разуме и овако треба да изађе. Прикупљамо, да не заборавимо како су стајали. Сада ћу га опрати, очистити и почети да мењам делове и склапам кутију. Кутија је демонтирана, сада ћу очистити стругачем ову вековну прљавштину. Онда ћу покушати, имам резач, могуће је и са гориоником, све ћу спалити да буде чисто. Тек тада ћу све скупити.
Постављамо међуосовину.Прво облачимо прстен, затим мали зупчаник, онда ће ићи овај, мањи. Затим стављамо велики. Само ћемо све ово убацити унутра, па ћемо опет све анализирати.
Сада ћемо притиснути лежај 50 306. Утиснули смо га са ове стране, прелазимо на другу страну. Сада притисните лежај на другој страни. Инсталирајте секундарно вратило. Залепили смо ваљке на маст, сада ћемо га убацити у секундарну осовину. Све, ту нема ништа занимљивије. Сада ћемо све прикупити, повезати са раздатком. Најинтересантније ће почети када га поставимо на своје место.
Шок! У УАЗ "векну" уложено 2 љаме! Шта је из тога произашло
Да бисте убацили кутију у кутију за пренос, потребно је да уклоните отвор на кутији за пренос и рукама подесите зупчанике. Мора да се поклапа са секундарном осовином. Користећи све врсте облога, излажем кутију овако. Сада ћу покушати да га гурнем тамо. Радим сам, не знам да ли ће успети или не.Иако није могуће ставити кутију одоздо, заглавио сам је унутра, али још нисам ударио квачило. Кад сам преправио подове у векни, сви су иструлили, обезбедио сам такав отвор, држи се вијцима. Сада ћу покушати да га подигнем одавде са ужадима и убацим.
Видите и ко ће преправљати тело векне, имам такав сто. Овако се отвара на лежајевима, а постоји приступ задњем делу мотора. Сада ћу покушати да подигнем кутију одавде. Све је, као што видимо, кутија отишла на своје носаче. Отвор је помогао, али само две рупе биле би довољне да се конопац провуче. То јест, испружио сам конопац, везао га у чвор, почео да га увијам пајсером и кутија је почела да се диже. Надам се да сам све урадио како треба. Сви, сакупљамо даље.
Изврнувши неколико окрета, подигао је кутију до краја, а сада можете лако затегнути причвршћиваче јастука кутије. Дакле, отвор је прошао тест - неопходна ствар. Сви готови радови.
Требало ми је 1.500 рубаља за материјал: за све заптивке, уље, лежајеве. Последњи пут када сам поправио кутију у аутосервису, излетела је прва брзина, узели су 10.000 рубаља. Данас сам то морао сам да урадим, али сам то сачувао.
УАЗ-469 је једно од теретно-путничких возила, које се одликује повећаним нивоом способности у вожњи. Аутомобил је произвела Уљановска аутомобилска фабрика. Поред УАЗ-469, аутомобилска фабрика је представила моделе као што су УАЗ 452 (векна), УАЗ Патриот.
На УАЗ 469, мењач је механички, дизајниран за 4 корака. Истовремено, 4-брзински мењач је опремљен синхронизаторима. Они су потребни за спровођење изједначавања брзине. Присутна су осовина, док је улазна осовина заснована на два ослонца. Погонски зупчаници противвратила су спирални. Да би апсорбовао појаву радијалних и аксијалних оптерећења током кретања, ослонац задње осовине укључује дворедни куглични лежај са угаоним контактом. Такав контролни пункт омогућава возилу да се креће уназад. Возило је опремљено кутијом за пренос. Преносна кутија УАЗ 469 укључује осовине погонске осовине, зупчанике, који имају дуг радни век.
Предност ручног мењача је што је дизајниран за дуг радни век. Аутомобил који има теренске квалитете и опремљен ручним мењачем је одличан за употребу на терену.
Аутомобил подлеже дијагностици ако му се контрола погоршала. Паралелно, при промени брзина се могу чути шкрипе. Такође, потребно је проверити стање кутије ако се зупчаници активирају спонтано. У неким случајевима потребна је замена лежајева, зупчаника да би се решио проблем са појавом буке. Са затегнутошћу промене степена преноса, проверавају се синхронизатори. Главни разлог зашто постоји потреба да се замени саставни делови кутије на СУВ-у је њихово природно хабање.
Један од знакова да треба проверити преносну кутију да ли се приањање точкова са коловозом погоршало, док је бука из ње почела да се повећава. Доводи до поправке мењача на УАЗ 469 неправилна употреба возила. Посебно је потребно извршити правовремену замену уља у мењачу.
Још један проблем са којим се возач УАЗ-а може сусрести је цурење уља из мењача. Ова манифестација је резултат присуства повећаног нивоа уља у мењачу. Такође, ако вода уђе у систем док сипате ново гориво у кутију, возач ће се ускоро суочити са проблемом цурења течности из мењача. Међутим, не само употреба уља лошег квалитета може бити разлог да се примети цурење, јер може постојати пукотина на кућишту радилице или на поклопцу мењача УАЗ 469.
VIDEO
Дакле, кутија за брзину УАЗ 469 укључује многе радне јединице које осигуравају оптимално функционисање аутомобилског система. С обзиром на ово, власник возила мора да подвргне аутомобил редовном одржавању.Ово ће смањити ризик од превремене поправке мењача УАЗ 469.
Који браварски алати су потребни за поправку мењача? Да бисте извршили поправке, требало би да набавите цео комплет за поправку. Посебно ће вам требати отворени кључеви, насадни кључеви, чекић, одвијачи, нож за монтажу.
Треба напоменути велику тежину кутије, а све због чињенице да уређај има поруку са дозатором. С обзиром на ово, демонтажу кутије не би требало радити сами.
Како уклонити кутију? Да бисте започели процедуру за повлачење контролног пункта, морате извршити следеће кораке:
УАЗ постаје рупа за гледање.
Уље мењача је испуштено (ово ће мало олакшати тежину кутије).
У кабини, седишта су демонтирана.
Морају се уклонити виљушка за отпуштање квачила, оквир, карданско вратило, осовина брзиномера, корито квачила, пригушивач који се налази поред преносног кућишта. Хауба се мора уклонити.
Кућиште преноса мора бити искључено из главног мењача. По правилу, материјал је умотан конопцем и окачен.
Сви потрошни делови (завртњи, навртке, итд.) су одврнути.
Пошто је мењач УАЗ фиксиран на причвршћивачима, они се морају одврнути и кутија се може уклонити из утора.
VIDEO
Мењач УАЗ се склапа обрнутим редоследом.
Када се заплењена кутија раставља, потребно је проверити интегритет свих компоненти. Деформисани елементи морају бити замењени.
Ако све чешће морате да држите ручицу мењача у покрету, ако су полуге преносног кућишта одавно везане ужадима :), ако под вама почиње нескладни концерт чак и на задњој осовини, онда је време. Време је да уклоните кутију и схватите како функционише ова гомила зупчаника и лежајева.
Упозоравам вас одмах - нећу да се свађам са ауторима књига о УАЗ-овима, овај чланак је само додатак књигама, с обзиром да немате сервис, лифт, три механичара и сл. .
Видите какав мењач имате. Ако вам није познат концепт „двоструког притиска са поновним гасом“, сви степени преноса се лако мењају навише и наниже, а ручица прелази исту удаљеност у првој брзини као у трећој – имате потпуно синхронизован мењач. Све што ће даље бити написано о мењачу не важи за вас. Међутим, случајеви преноса су исти, а неки од ових чланака могу вам и даље бити корисни. За офф-роад кутија са синхронизаторима је пожељнија само у трећој или четвртој брзини, тзв. „стари модел“.
Одлучујући о врсти ваше кутије, припремићемо алат. За потпуну демонтажу и монтажу „старог стила“ мењача и преносног кућишта без посебних трикова, потребан вам је следећи алат:
Заптивач који користим је „АБРО“ црвен. Домаћа бела је погодна само за водовод, па чак и тада не свуда.
Литол користим као најјефтинију маст.
У возилима УАЗ, мењач и преносно кућиште су повезани у једну целину, што је врло исправно. Али веома тешко (80 кг). Због тога је прилично тешко уклонити саму ову тешку јединицу (а то се најчешће дешава). На фотографији се види како излазим из ситуације - уз помоћ ручног витла Лика-2. Али ја имам кавез за који је закачим. Пошто сам једном заборавио витло, изашао сам из ситуације уз помоћ обичног полуга и ужета. Али нећу се обавезати да сам ставим кутију на место без витла.
Па да почнемо.Аутомобил стављамо на равну површину, с обзиром да ће морати да се котрља пола метра напред-назад. Испуштамо уље - мењач и преносно кућиште имају одвојене чепове за одвод и пуњење, иако је запремина уобичајена.
Док се уље испушта, уклоните предња седишта. Затим одврнемо и уклонимо две половине отвора у поду. Одврните и уклоните погон брзиномера.
Уље је само стакло, умотавамо га уместо чепа. Одврћемо попречну греду оквира, која иде директно испод бубња ручне кочнице. Одвијамо универзалне зглобове са прирубница преносног кућишта. Погодније је одврнути предњи кардан ако су квачила предње осовине онемогућена. Ако ваши кардани имају слабе навртке, боље је потпуно уклонити кардане из греха, генерално, довољно је да их вежете за оквир да се не мешају. Много је згодније одврнути задњи кардан одозго, из отвора, овде ће аутомобил морати мало да се котрља напред и назад. Одврнемо пригушивач са преносног кућишта и отпустимо стезаљку на самом пригушивачу, иначе ће ометати.
Кутију са дозатором омотамо конопцем и окачимо. Одвијамо и уклањамо вијке јастука, одврнемо матице које причвршћују кутију на звоно. Урадите то постепено, на левој страни матице ће се потпуно одврнути тек када се кутија већ делимично удаљи од звона. Помозите себи као инсталатер. У овом случају, боље је подржати мотор дизалицом, иначе ће остати на два носача, а „задњи“ део ће се спустити - то ће ометати. Када кутија коначно виси, пажљиво је спустите. Боље је променити клинове у звону - они су под великим оптерећењем, а 50/50 да је навој на њима оштећен. Ако је аутомобил на тлу, ради лакшег извлачења испод аутомобила, полуге се морају уклонити. Приликом уклањања ручице мењача, поклопац се мора држати - испод њега је опруга.
уредни коси потези притисните лежај улазног вратила дуж вратила. Главна ствар је да не журите и не ударате у круг како не бисте искривили лежај, оштетивши слетање. На фотографији је осовина коју сам већ три пута извадио, шта се десило пре мене - не знам. Као што видите, усијано је и не трпи ударце. Ако је лежај улазног вратила истрошен, срушите га и ставите нови. Он можда највише пати, па ће 90 одсто морати да га мења. Ови лежајеви долазе са затвореним и отвореним кавезом, нисам разумео разлику - још увек је испод поклопца.
Живи унутар улазног вратила ваљкасти лежај без клипа. Највероватније се распао током растављања. Сакупи га. Ако се последњи ваљак лако подиже, морате га променити. Са новим сетом ваљака, потоњи се могу убацити само са великим потешкоћама и „уздуж“. Чак ми се учинило да су оклизнули погрешног :).
Прво морате да отпустите матице прирубница и осовине преносног кућишта - за то у две рупе прирубнице убацујемо вијке одговарајућег пречника и држимо га држачем. Матице вратила су скривене испод поклопаца, потребно их је одврнути - осовине се могу уклонити и наврткама, али их је тада врло тешко одврнути. Након што смо одврнули прирубнице, уклањамо ручну кочницу (истовремено можете проверити њен рад и променити плочице). Укисељени радни цилиндар се раставља и натопи у дизел гориво, проверава. Нема резервних делова за кочницу - или плочице или цео склоп.
Скидамо поклопце са уљним заптивкама и мењамо уљне заптивке (осим ако су потпуно нове), не заборављајући да попунимо слободни простор Литолом. Одврнемо вијак за 10 и извадимо погон брзиномера. Одврнемо одушник и променимо га на нову (100% кисело). И боље је ући у салон. Одврнемо граничник виљушки за вођење.
Сада можете „раздвојити“ кућиште за пренос - уклоните све причврсне прстенове са лежајева, одврните све завртње по ободу и уклоните велики поклопац. Ако је потребно, мењамо ваљкасти лежај у овом поклопцу, унутрашња трка се притиска на вратило. На задњој осовини су два лежаја, други мора да се прегледа.
Дистрибутер се склапа обрнутим редоследом. Неопходно је пажљиво прегледати прирубнице и заменити на најмањи знак хабања на шиљцима, напредује веома брзо. Хабање на виљушкама је такође неприхватљиво. Не заборавите да затегнете матице.
Да унесем један детаљ у твоју причу око поправке АЦ, наиме: када мењаш ваљкасти лежај на међувратилу треба да избијеш чеп у кућишту АЦ који га затвара, јер. прстен лежаја је притиснут на 3 мм од спољне ивице кућишта (нећете га ухватити без уклоњеног утикача). Сам утикач је већ постављен на потпуно монтиран РЦ (тако да можете проверити затегнутост лежаја). Пре уградње утикача, исправите га на плочу, затим се танак слој заптивача нанесе на ивице рупе у РЦ кућишту испод утикача и утикач се постави на своје место помоћу трна (уместо њега можете користити комад цеви пречника 6-8 мм мањи, односно постиже се чврсто приањање због равномерног удубљења средине).
Залепимо заптивке на заптивачу између кутије и раздатка. Поставите држач за монтажу на оквир. Стављамо раздатку на бубањ ручне кочнице и држећи зупчаник у раздатки кроз „отвор за извод снаге“, спуштамо кутију на место, не заборављајући да ставимо исту „потиску подлошку средње осовине“. Штитимо своје прсте. Затегнемо два вијка и две навртке, ставимо поклопце са полугама и проверимо рад свих зупчаника кутије и преносног кућишта. Драго нам је да је успело.
Променимо ослобађајући лежај у претходно заварени нигрол. Скидамо полуге, вучемо јединицу испод аутомобила и обесимо је на конопац. Ставили смо склоп за ослобађање на кутију, ставили опругу. Сада је најтежи тренутак да убаците улазну осовину у квачило.Лагано померајући кутију горе-доле, окрећући мотор дизалицом и окрећући мотор за замајац, пре или касније стављамо кутију на место. Не би требало да стављате кутију одмах поред ње - прво убаците узгајиваче са орасима у прорез са леве стране. Привлачимо јединицу на мотор, причвршћујемо је на јастуке. Уграђујемо виљушку квачила и подмазивач клинова улазног вратила. Поставили смо погон брзиномера, поклопце са ручкама, ручну кочницу, универзалне зглобове. Имајте на уму - вијци кардана за једнократну употребу се често продају у продавницама. Нормалан вијак - каљен, са словом "Кс" на глави. Слово "Цх" на глави означава производни погон и не служи као гаранција снаге. Постављамо попречну греду оквира на место, причврстимо носач пригушивача на преносно кућиште. Подеси ручну кочницу.
Видео (кликните за репродукцију).
Сипамо уље, стављамо отвор у под, седишта и идемо да проверимо резултате достојног викенда 🙂
