Уради сам хибнер поправка тоалета

ВЦ шоља није посебно компликован уређај. Још у совјетским временима, када је позив водоинсталатера био готово немогућ задатак, мајстори су својим рукама успешно поправљали ВЦ шољу.

Времена су се променила, савремени водовод је постао погоднији и компликованији, али је сасвим могуће сами исправити неке недостатке чак и сада.

Чак и најмодернија ВЦ шоља се по дизајну не разликује превише од свог претходника из прошлог века. Изнад њега још има уграђену чинију и резервоар у коме се накупља вода за испирање. Проток воде и даље контролишу два механизма: затварање и улаз. У модерној верзији, ови елементи су направљени као вентили. Рад усисног механизма се и даље регулише помоћу сензора за пловак.

Такви окови су обично направљени од пластике, али још увек постоје дуговечни механизми где се пловак држи металном полугом, или чак само комадом дебеле жице. Понекад су то сасвим модерни окови, направљени за ретро резервоар ради одржавања посебног стила.

Одмах треба поменути уређаје „луксузне“ класе, који користе висококвалитетне арматуре. Често су механизам за усис и закључавање у таквим уређајима један елемент. Поправку тако скупог водовода боље је поверити искусном специјалисту, како не би погоршали квар неспособном интервенцијом.

Најпопуларнија опција тоалета у модерним становима је такозвани компакт. У њему се резервоар монтира директно на ВЦ шољу, тачније, на посебну полицу направљену иза. На споју ВЦ шоље и резервоара налази се гумена заптивка. Резервоар је повезан са доводом воде помоћу флексибилног црева или комада пластичне цеви одговарајућег пречника.

ВЦ шоља је такође повезана са канализационим системом помоћу валовитог црева и гуменог адаптера. Још компактнија верзија ВЦ шоље је висећи модел. Резервоар таквог уређаја ради на сличном принципу и такође је опремљен улазним и механизмом за закључавање.

Али сам резервоар се налази у ниши иза тоалета. Поставља се на посебну инсталацију, која се затим маскира лажном плочом. Такав систем чини арматуру резервоара и место његовог прикључка на водовод тешко доступним за поправке. С тим у вези, власницима висећих тоалета препоручују се:

• пажљиво пратите правила за инсталирање уређаја;
• фино подесити рад арматуре резервоара;
• користите висококвалитетне механизме са максималним радним веком;
• обезбедити, колико ситуација дозвољава, могућност лаке демонтаже панела иза које је скривена инсталација.

Принцип рада ВЦ шоље је једноставан и добро познат скоро свима. Када пловак улазног механизма падне испод постављеног нивоа, отвара се вентил који затвара водоводну цев и резервоар почиње да се пуни водом. Када ниво воде, а са њим и пловак, достигне свој максимални ниво, вентил се затвара.

Најједноставнији механизам за затварање вентила је тешка клапна која се подиже полугом, ужетом, ланцем итд. Модерније и „напредније“ верзије механизма за закључавање контролишу се помоћу дугмета или педале. Прихватни део је монтиран на дну резервоара резервоара, а сам пригушивач шкљоцне на своје место у посебним копчама.

Након тога, резервоар се затвара поклопцем и поставља дугме, које је обично причвршћено за полугу механизма за закључавање. Када притиснете дугме, клапна се подиже, вода се улива у тоалет, а затим се механизам спушта, блокирајући излаз.У овом тренутку, улазни вентил се активира, а резервоар резервоара почиње да се пуни водом.

Најрањивији у дизајну тоалета су спојеви, као и окови: мембране, заптивке, покретни делови. У случају кварова, могу се уочити следеће појаве:

• вода стално улази у капацитет резервоара, постепено га преливајући;
• резервоар није напуњен у потпуности или уопште није напуњен;
• вода тече у малом млазу из резервоара у тоалет;
• за испирање, морате више пута притискати дугме за испирање;
• током пуњења посуде резервоара чује се карактеристичан звиждук;
• вода цури на под у близини тоалета итд.

Пре почетка било какве поправке, припремите опрему за рад. Да бисте то урадили, прво затворите запорни вентил инсталиран на водоводној цеви испред резервоара. Ако такав уређај није доступан, мораћете да искључите цео водовод у стану. У већини случајева морате радити унутар резервоара.

Да бисте то урадили, уклоните поклопац са њега. Прво уклоните дугме или полугу. Понекад је довољно само да га подигнете и одвојите од запорног вентила. Ако је дугме фиксирано украсним прстеном, овај елемент се прво мора демонтирати. Или се пажљиво одврне у смеру супротном од казаљке на сату, или се одвоји неким оштрим алатом и једноставно уклони.

Двоструко дугме, које вам омогућава да подесите количину воде која се креће од резервоара до канализације, постаје све чешћа. Да бисте га уклонили, треба да притиснете мало дугме, затим велико дугме, а затим почнете да ротирате елемент у смеру супротном од казаљке на сату да бисте га искључили. Поклопац се уклања из резервоара, након одвртања причвршћивача, ако их има.

Требало би да поступате пажљиво. Ако се керамички поклопац поквари, није увек могуће заменити га. Понекад морате купити нови резервоар или чак цео тоалет.

Произвођачи обично испоручују и опрему за тоалет и водокотлиће са детаљним упутствима за уградњу, подешавање и поправку. Ако су ови документи сачувани, треба их пажљиво проучити пре почетка рада, разумејући карактеристике дизајна и рад свих механизама. Ово ће помоћи да се избегну додатни кварови и грешке.

Проблеми са нивоом воде у резервоару, укључујући његово преливање, повезани су са кваром улазног вентила или потребом да се он прилагоди. Ако се резервоар не напуни након пражњења или се само делимично напуни, највероватније постоји проблем са пловком.

Пловак који лежи на дну празног резервоара вероватно пропушта и напуњен је водом. Мора се одвојити, излити воду, затворити рупу и поново га поставити. Али чак и веома добро затворен пловак може ускоро поново да процури. Најбоље је заменити га новим елементом.

Ако ситуација са нивоом воде у резервоару није толико критична, тј. он стално бира и искључује се, али његова количина је недовољна или, обрнуто, превелика, потребно је да проверите подешавање арматуре резервоара. Једноставно је: морате спустити пловак ниже или га подићи више. У старим резервоарима, где је пловак држан хоризонталним комадом метала, то је учињено врло једноставно. Жица је била благо савијена у луку горе или доле.

У првом случају, положај пловка постао је нешто нижи, а мање воде се сакупљало у резервоару. А ако је полуга савијена, положај пловка омогућио је повећање запремине воде у резервоару. У модерним усисним вентилима, пловак се помера горе или доле дуж пластичног држача.

Обично, да бисте променили положај овог елемента, потребно је да одврнете матицу која га држи, померите га, а затим поправите нови положај пловка. Оптимални ниво воде у напуњеној ВЦ шољи обично је означен на цеви помоћу траке или малог ваљка. Вода која стално тече у тоалет указује на очигледне проблеме са механизмом за закључавање.

Понекад је његов доњи део благо померен у страну због недостатака у дизајну. За заустављање протока довољно је исправити положај клапне.Ако ово не помогне, или је очигледно да амортизер није померен, највероватније је проблем у хабању механизма за закључавање. На дну овог уређаја налази се посебна гумена заптивка.

Приликом затварања отвора за одвод, он је чврсто повезан са пријемним делом уграђеним у резервоар. Временом се овај гумени елемент истроши и почиње да пропушта воду, што доводи до тога да вода тече у тоалет. Да бисте решили проблем, морате заменити само заптивку или цео механизам.

Искусни водоинсталатери препоручују ово друго јер је лакша и поузданија опција. Домаће арматуре, које су опремљене скоро свим буџетским опцијама за тоалетне шкољке, релативно су јефтине. Али век трајања таквих уређаја је четири до пет година, па чак и мање.

Да бисте заменили запорни вентил, морате купити потпуно исти уређај. Пре поправке, вода се испира из тоалета, а затим се оштећени вентил једноставно уклања из стезаљки. Са овим делом, требало би да одете у продавницу водоинсталатера да покупите потпуно исти артикал. Нови део је пажљиво увучен у стезаљке, након чега се поправка може сматрати завршеном.

Остаје само да се замени поклопац резервоара и дугме за испирање. У овом тренутку може настати проблем. Ако запорни вентил није унапред подешен по висини, део ће вирити из отвора на поклопцу превисоко, што неће дозволити да се угради дугме за испирање.

Пре уградње новог вентила, упоредите га са старим елементом и подесите одговарајућу висину. Да би се регулисала дужина пловка, две шине се налазе са стране и причвршћене на дну производа. Само треба да спусте или подигну више од неколико дивизија.

Наравно, прекратко вретено запорног вентила је бескорисно, дугме за испирање неће доћи у контакт са њим, тј. уређај једноставно неће радити. Ако у продавници није пронађен одговарајући запорни вентил, задатак постаје компликованији, јер ови производи нису типични. Не би требало да узимате „нешто слично“, боље је консултовати се са искусним водоинсталатером. Можда ћете морати у потпуности да замените комплетну арматуру за водокотлић.

Ако се вода увлачи у резервоар са карактеристичним звиждањем, највероватније постоји зачепљен филтер на улазном вентилу. Појаву обично прати споро или недовољно пуњење резервоара. Филтер се налази испод пловка, а поступак чишћења обично је детаљно описан у упутствима.

Да бисте очистили филтер, одврните стезну матицу која га држи, уклоните елемент, исперите га под текућом водом, а затим га поново поставите. Такође не шкоди испирање целог усисног вентила како бисте ослободили канале од нагомиланих остатака. Након тога, вода ће се брже увлачити у резервоар, а страна бука ће нестати.

Ако се проблем са зачепљењем филтера и канала јавља пречесто, има смисла водити рачуна о филтрирању воде из славине која улази у резервоар. Цурење на раскрсницама указује да је из неког разлога печат овде сломљен. Узрок може бити неправилна уградња тоалета или једноставно хабање узроковано временом.

Ако се примети цурење на местима где постоји навојни спој, треба га одврнути и прегледати. Истрошене делове, као што су флексибилна црева, треба одмах заменити новим. Ако је конац у реду, треба га очистити од прљавштине и осушити. Након тога, потребно је да користите нови заптивач: лан, ФУМ траку итд.

Не треба навијати превише материјала за заптивање, то може довести до деформације навоја, али недостатак заптивача често узрокује цурење. Ако материјал након увртања мало вири са ивице споја, то је нормално, али овај вишак не би требало да буде превелик.

Неопходно је намотати заптивку у исправном правцу дуж навоја. Ако је ивица конца усмерена ка мастеру, конац или траку треба намотати у смеру казаљке на сату, ако је удаљена од мастера, у супротном смеру.Након увијања, спој се додатно третира заптивачем.

Цурење испод тоалета обично указује на проблем са валовитим цревом које повезује јединицу са канализацијом. Ако је гумена заптивка истрошена (обично се то дешава), треба је заменити, а затим све пажљиво третирати заптивачем. Понекад сама валовитост не успе, такође ће морати да буде потпуно замењена.

Детаљна поправка тренутне ВЦ шоље представљена је у следећем видеу:

Ако постоји разумевање принципа уређаја и рада тоалета, као и његове арматуре, онда ће се мање поправке уређаја обавити без икаквих проблема. Наравно, потребно је поштовати технологију рада, ау посебно тешким случајевима боље је укључити искусног водоинсталатера.

Тоалет у сваком дому је елемент свакодневног живота, без којег је једноставно немогуће. Управља се много чешће од свих осталих водоводних уређаја. Због тога чешће квари од других уређаја. А његова најрањивија компонента је резервоар, који се састоји од неколико унутрашњих компоненти. Њихова механичка оштећења, као и непажљиво руковање резервоаром су разлози за губитак перформанси овог уређаја. У чланку ћемо погледати како сами поправити водокотлић са дугметом, без позивања водоинсталатерске екипе.

Сви резервоари за одвод имају сличан дизајн. Разлика је само у механизму покретања воде.

Структурно, тоалетни водокотлић са дугметом или два дугмета, као и полугом за испирање, могу се представити као скуп чворова у интеракцији:

• вентил за пуњење. Он је одговоран за одржавање нивоа воде на одређеном нивоу. Вентил се контролише шупљим пловком. Када се вода подигне на жељени ниво, пловак затвара канал за довод воде до резервоара;
• Пластични пловак причвршћен за вентил за пуњење. Ради на принципу клацкалице, диже се при пуњењу резервоара;
• одводни вентилима систем преливања. Модерне опције резервоара укључују контролу овог вентила притиском на дугме. Са ручном контролом одвода старог стила, довољно је повући полугу или ланац за покретање воде у тоалет;
• преливати је обавезна компонента резервоара. Подесива је по висини, захваљујући чему се поставља максимални ниво воде. Када се овај ниво прекорачи, вода тече кроз преливну цев у канализацију без изливања кроз њене зидове.

Главни структурни елементи и принцип рада механизма су исти за све врсте одводних резервоара, само се њихово извођење разликује

Резервоар са механичким одводом је веома једноставан за руковање. Вода улази у њега кроз вентил за пуњење када је пловак у спуштеном положају. Након достизања строго дефинисаног нивоа, пловак искључује довод воде. Одводњавање се контролише ручно. Ако је резервоар опремљен дугмадима, онда се вода испушта након притиска на њих. У овом случају, одводни вентил се делимично или потпуно отвара, пропуштајући воду у тоалет. Пловак пада, благо отварајући вентил за пуњење.

Структура резервоара за испирање тоалета са два дугмета је мало компликованија, али такав резервоар можете користити економичније. Ако притиснете једно од дугмади, вода се делимично испушта. Пуно пражњење се дешава када се притисне друго дугме.

Све више можете пронаћи нове типове резервоара који имају доњи прикључак воде. Препоручљиво је да их инсталирате ако употреба бочне везе није могућа због недостатка простора. Главна разлика између овог резервоара је присуство мембранског вентила. Под дејством притиска воде у цевоводу, вентил се благо отвара и омогућава улазак воде. Када се вода подигне, пловак притиска на клипњачу, која постепено затвара мембрански вентил. Када се достигне подешени ниво, вентил се потпуно затвара.

Прикључци са доњим улазом воде и контролом дугмета

Неисправности одвода могу довести до губитка перформанси ВЦ шоље. За многе такав изненадни квар може бити права природна катастрофа.Уз то, никоме се неће допасти ни повећана потрошња воде.

О томе шта је хигијенски туш за ВЦ шољу са миксером и које су то врсте прочитајте у посебном материјалу.

А како одабрати пумпу за повећање притиска воде иу којим ситуацијама је то потребно, рекли смо у другом чланку на сајту.

Које врсте кварова су типичне за одводне резервоаре? Наводимо их по учесталости појављивања:

1. Цурење воде из тоалета на под. Најчешће, вода тече кроз заптивни прстен који се налази између дна резервоара и тоалетне полице. Ако је прстен напукао или искривљен, вода ће продрети кроз њега. Такође, место цурења могу бити заптивке монтажних вијака помоћу којих је резервоар причвршћен за полицу. Мораће да се замене ако затезање вијака не функционише. И није битно да ли се поправља водокотлић старинске клозетске шоље, или се поправља савремени систем. На крају крајева, сви имају исте носаче.

Квалитетан заптивни прстен одводног резервоара је кључ његовог доброг заптивања.

Савет: Приликом замене заптивки и заптивки, препоручује се да их подмазујете течним силиконом како бисте им продужили живот и спречили пуцање.

2. У тоалету постоји сталан проток воде. Најчешће је то због преливања резервоара, у којем вода излази кроз цев за преливање. Ово се може десити услед промене висине прелива, лабавог приањања пловка на запорни вентил и губитка његове непропусности од стране пловка. Гумена заптивка на спојници за одвод такође може да се носи. Најчешће, квар се може елиминисати подешавањем. Када је заптивка за закључавање истрошена, пожељно је заменити цео механизам за одвод.

3. Квар стартера. Ако користите дозатор воде са притиском на дугме, вода можда неће тећи у одвод када се дугме притисне. Фитинге резервоара за одвод можете поправити сопственим рукама, јер се, најчешће, ломи механизам полуге који повезује дугме са одводом. Ово важи и за резервоаре са ручком или ланцем.

4. Бучно пуњење резервоара. Ово се дешава услед искључења цеви кроз коју се вода улива у резервоар. Ово је типично за резервоаре у којима се вода доводи са стране. Са летећом цеви, бука долазне воде ће се јасно чути. Да бисте решили проблем, уклоните горњи поклопац и поставите цев на прикључак.

5. Вода не тече у резервоар. Поправка водокотлића са дугметом или са другим механизмима за спуштање у случају оваквог проблема своди се на проверу довода у водокотлић. Неопходно је уклонити вентил из резервоара и очистити довод танком челичном жицом и испрати га водом.