Зу 3000 уради сам поправку

Детаљи: поправка зу 3000 уради сам од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.

Добар дан, драги форумаши!

Апелујем на Вас са молбом ако неко има искуства у поправци пуњача овог модела!

Ауто пуњач ЗУ-3000 АСТРО.

Генерално, банална ситуација се десила када се батерија пунила. Прво сам мислио да ће заштитна диода ФР607 отказати. Али испоставило се да је био чудно тачан. На фотографији је означено црвеном стрелицом.

Шему овог уређаја нашао сам само на једном месту.

Када сам визуелно прегледао трагове табле, установио сам да је једна од њих прегорела.

Даље, испод вентилатора (хладњака) нашао сам светло браон металну плочу. Не могу да разумем да ли је осигурач, или нешто као струјни шант. Сходно томе, има трагове лома.

Сходно томе, скратио сам ову плочу, очистио је, озрачио и залемио назад. Сходно томе, меморија се укључила.

Приликом мерења излазног напона мултиметром у различитим режимима: „Ручно“ и „Аутоматско“, према позадинском осветљењу ЛЕД скале, напон одговара стварности.

Приликом мерења исте струје пуњења у различитим режимима, респективно, "4А" и "6А", нулта вредност струје.

Покушао да напуним батерију - нема ефекта!
Одељак: Поправка

Једном сам дошао у руке пуњача "АСТРО" ЗУ-3000. Пуњење се није укључило - уопште није било знакова ~~живот~~ рад.

Пронашао сам грешку прилично брзо, али сам се заинтересовао за склоп овог чуда и одлучио сам да се детаљније удубим у уређај.

Као резултат тога, испоставило се да је поново креиран шематски дијаграм пуњача АСТРО ЗУ-3000. Дијаграм не приказује оцене неких елемената (означених као Н/А). У основи, ово су СМД кондензатори. Испод је дијаграм (кликните за увећање).

Видео (кликните за репродукцију).

Немојте се изненадити што дијаграму недостаје детаљан цртеж контролног дела. Како се испоставило, направљен је на бази микроконтролера Аттини26-16СУ - ово је, могло би се рећи, "моск" уређаја. Такође на контролној плочи се налази интегрални стабилизатор 78Л05Б у „занимљивом“ планарном пакету од 8 пинова, који напаја микроконтролер и све његове жице стабилизованим напоном од 5В.

Поред тога, плоча има трим-отпорник, чију сврху нисам могао разумјети, већ је потребан за подешавање излазног напона. Тако Не препоручујем да га окрећете осим ако вам заиста треба.

Снажни део пуњача је монтиран на ТОП225ИН ПВМ контролеру. Овај чип има само 3 излаза. С - ово је извор Д - акција. Називи су слични називима транзистора са ефектом поља, што није изненађујуће, пошто је енергетски део микрокола имплементиран на МОСФЕТ транзистор. Закључак Ц је контролни излаз (контролу).

Ако погледате типично склопно коло микрокола ТОП221-227 (серија ТОПСвитцх-Ⅱ) из власничког листа са подацима, постаје јасно да се не разликује много од струјног кола за пуњење АСТРО ЗУ-3000.

Хајде да пређемо на најзанимљивије елементе кола.

У примарном колу 220В уграђен је НТЦ отпорник са ознаком 13С100Л (10 Охм, 4А). Ово је термистор (термистор), који смањује његов отпор када се загрева. Његова сврха је да смањи ударну струју када је уређај укључен.

Чим прекидач СА1 затвори коло, електролитски кондензатори Ц3 и Ц4 почињу да се брзо пуне. Ово може изазвати квар елемената диодног моста ВД1-ВД4 (С1М). У тренутку укључивања, НТЦ отпорник је „хладан“ - ударна струја још није имала времена да га загреје, али након неколико секунди се загрева од струје која пролази и његов отпор се смањује. У овом случају, кондензатори Ц3, Ц4 су већ напуњени, а коло ради у нормалном режиму.

Дијаграм такође приказује диоду ВД5 - 1.5КЕ200А. У ствари, ово није лака диода, већ супресор (познат и као заштитна диода). Штити МОСФЕТ унутар ИЦ-а. ТОП225ИН од опасних струјних удара који могу „нокаутирати” радника на терену.

Као заштита од преокретања поларитета - неправилног спајања стезаљки на терминале батерије - уграђена је диода ВД10 (ФР607) и осигурач ФУ2. Ако обрнете поларитет везе, струја из батерије ће проћи кроз диоду ВД10, која ће се у овом случају укључити у правцу напред. Због ударне струје, осигурач ФУ2 би требало да прегори и струјно коло ће бити прекинуто. У овом случају, ако се након тога батерија поново повеже, ЛЕД диода ХЛ1 ће се упалити, што указује да је прегорео осигурач ФУ2.

У неким случајевима, када је поларитет обрнут, ФР607 диода се „пробија“, јер је сама дизајнирана за струју напред од 6А (И_АВ), а као резултат промене поларитета, кроз њега може да протиче и струја од 10А.

Управљачко коло користи оптоспојник 4Н35. Укључен је у повратно коло прекидачког напајања, који контролише рад кола. За стабилизацију излазног напона користи се ВД11 зенер диода (БЗКС15) стабилизује излазни напон. Али пошто је ово пуњач, а не напајање, управљачки круг на микроконтролеру, који је горе поменут, такође се уводи у коло. Управљачки круг је повезан са Зенер диодом ВД11. Дакле, контролно коло може променити режим рада ТОП225ИН чипа преко ДА2 оптокаплера. Такође можете пронаћи СМД транзистор на штампаној плочи контролног кола. Само је повезан са зенер диодом ВД11.

Да би микроконтролер „мерио” струју у излазном колу, користи се струјни сензор Р8. То је плоча од легуре високе отпорности.

Отпор ове плоче је око 0,03-0,1 Охм, а снага је око 2В. Није реткост да код лошег хлађења ова сензорска плоча прегори и пуњач престане да ради.

За принудно хлађење активних елемената кола користи се вентилатор ФАН (12В 0,14А). Пошто излазни напон пуњача може да достигне 16В, коло отпорника Р4, Р5 је повезано серијски са вентилатором. Они ослобађају вишак стреса.

Посебну пажњу посветићу двострукој Шотки диоди ВД9 (МБР20100ЦТ). Због њега је набој ушао у поправку. Према речима власника, прекомерно оптерећење је случајно прикључено на излаз пуњача. Очигледно, због тога је струја која је прелазила називну струју прошла кроз коло, тако да се ВД9 диода једноставно "избила". Приликом провере диоде, испоставило се да је једна од диода у склопу покварена.

Шта може заменити двоструку диоду МБР20100ЦТ? Заменио сам оригиналну (МБР20200ЦТ је такође погодан), али ако немате праву диоду при руци, можете покушати да је замените са Ф12Ц10, Ф12Ц15 или Ф12Ц20. Овакве и сличне двоструке диоде налазе се у излазним исправљачима рачунарских напајања.

Истина, вреди узети у обзир да је максимална струја напред (И_Ф) такве диоде је 12 ампера (6А за сваку диоду), а МБР20100ЦТ је оцењен за 20А (10А за сваку диоду). Али у теорији, максимална струја пуњења за АСТРО ЗУ-3000 је 6А, тако да можете покушати да је замените са Ф12Ц20. Такође је вредно обратити пажњу на чињеницу да је обрнути напон за диоду МБР20100ЦТ 100В.

За полуталасне исправљаче, боље је изабрати диоду са обрнутим напоном 3 пута већим од излазног напона. Дакле, ако пуњач производи максималан излаз од 16В, онда се диода мора одабрати са реверзним напоном од 48В или више. Као што видите, диода са значајном маргином обрнутог напона је инсталирана у колу (В_РРМ).

Као што знате, Шоткијеве диоде су веома осетљиве на вишак обрнути напон, стога је вредно пажљиво одабрати замену за неисправну диоду и боље је да нова диода има „маргину“ за параметре диоде као што је обрнути напон (В_РРМ) и унапред струја (И_Ф).

МБР20100ЦТ исправљачка диода и ТОП225ИН ПВМ контролер су причвршћени за хладњак. Ово може отежати замену ових предмета током поправке. Због тога је могуће избушити главу заковице металном бушилицом одговарајућег пречника. Урадио сам то са одвијачем у режиму бушења. Приликом уградње нових делова боље је подмазати места термичког контакта топлотном пастом КТП-8, а уместо заковица користити завртње.

Преузмите упутство за употребу “Пулсни пуњач АСТРО ЗУ-3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005”.

„Упутство за употребу Садржај Увод Спецификације Спољне везе и контроле за коришћење пуњача Препоруке за . »

пуњач ЗУ-3000

Упутство

Спољашње везе и контроле

Апликација пуњача

Препоруке за пуњење оловних батерија

Безбедносне напомене

Пулсни аутоматски пуњач “ЗУ-3000” (у даљем тексту ЗУ-3000), завршен

по савременој технологији заснованој на интегрисаном ПВМ стабилизатору ТОПСвитцх произвођача Повер Интегратионс Инц.

ЗУ-3000 је дизајниран за пуњење и обнављање аутомобилских оловних батерија капацитета 40-75А/х са аутоматском стабилизацијом напона и струје у различитим фазама процеса пуњења и аутоматским преласком на режим пуњења и уштеде енергије батерије са ниским струја када достигне одређени напон.

1. Опсег напона напајања: 90-260В

2. Излазни стабилизовани напон у почетној фази пуњења: 16В

3. Граница струје пуњења: 4А и 6А са оптичком повратном спрегом.

4. Избор ручног или аутоматског рада пуњача.

5. Заштита од кратког споја на излазу и неправилног повезивања (промена поларитета) терминала акумулатора са уграђеним круговима за аутоматско поновно покретање и ограничавање струје по циклусу.

6. Принудно хлађење елемената кола и уграђени систем термичке заштите.

8. ЛЕД индикација режима рада.

Спољашње везе и контроле

Предњи панел:

1. Прекидач режима рада МАНУАЛ/АУТОМАТИЦ.

2. Гранични прекидач струје пуњења.

3. ЛЕД индикатор напона.

4. Индикатор ограничења струје пуњења светли зелено.

5. Индикаторска лампица за ограничавање напона пуњења црвеног сјаја.

9. Осигурач 10А (приложен резервни у случају квара уграђеног).

На задњем панелу уређаја налази се жица за повезивање на АЦ 220В и прекидач за напајање.

Апликација пуњача

1. Спојите стезаљке на терминале батерије Пажња.

Црвена стезаљка (+) - до позитивног терминала;

Црна стезаљка (-) - до негативног терминала.

2. У зависности од капацитета батерије, изаберите граничну вредност струје пуњења (прекидач 2):

1А - средњи положај (ако је доступан - зависи од конфигурације);

3. Изаберите режим пуњења батерије "Ручно" или "Аутоматски" (прекидач 1).

4. Укључите пуњач (на задњој плочи).

5. На крају пуњења батерије, искључите напајање ЗУ-3000.

6. Одвојите стезаљке са терминала батерије.

Унутрашњи електрични отпор испражњене батерије је већи од 2,88 ома. Због тога је излазна струја уређаја у почетној фази пуњења мања од 4 А. У овом тренутку, канал за стабилизацију напона ради и напон на прикључцима се одржава на 16 В. Црвена ЛЕД индикатор (5) показује да пуњач ради у овом режиму. Како се батерија пуни, напон на терминалима се повећава, а унутрашњи отпор се смањује. Достизањем вредности мањом од 2,88 ома, струја пуњења ће се повећати и достићи 4 или 6 А (у зависности од изабраног режима).

Црвени ЛЕД индикатор (5) се гаси, зелени (4) светли и батерија се пуни до номиналног напона и густине електролита. Даље, батерија се пуни једносмерном струјом.

Пуњење батерије у аутоматском режиму

Режим "аутоматског" пуњења је дужи, али најповољнији, што може значајно повећати век трајања батерије.

Препоруке за пуњење оловних батерија

Електролит Као електролит за аутомобилске акумулаторе користи се раствор сумпорне киселине у дестилованој води. За различите климатске и температурне услове у којима ће батерија радити користи се електролит различите густине. За одређивање степена наелектрисања у било ком тренутку, стандардна густина електролита је 1,27 г/цм3, тј. густина добијена након потпуног првог пуњења.

Пуштање у рад суво напуњених (нових) батерија Пуштање у рад батерије треба да почне пуњењем батерија, што се препоручује да се уради на следећи начин.

Електролит, припремљен према захтевима, може се сипати у батерије, под условом да његова температура није већа од 25 ° Ц у хладним и умереним климатским зонама и не виша од 30 ° Ц у топлим и влажним зонама. Не препоручује се пуњење батерија електролитом на температурама испод 15оЦ.

Пуњење треба вршити све док огледало електролита не додирне доњи рез врата или 10,15 мм изнад сигурносног штита.

Ниво електролита изнад сигурносног штита може се мерити стакленом цевчицом.

По правилу, не раније од 20 минута и најкасније два сата након сипања, потребно је измерити густину електролита. Ако је густина електролита у акумулатору мања од густине напуњеног за више од 0,03 г/цм3, такав акумулатор треба напунити пре уградње у аутомобил.

Ако је батерија чувана не више од годину дана и процес припреме за пуштање у рад се одвијао на температури не нижој од 15 ° Ц, дозвољено је да се угради на аутомобил без провере густине електролита након 20 минута. импрегнације. Батерију стављену у рад треба поправити након неколико дана.

Пуњење Акумулатор који је више од 25% испражњен зими и више од 50% испражњен лети треба уклонити из возила и напунити.

Батерија се пуни када се на њу примени потенцијал који премашује њен напон. Струја пуњења батерије је пропорционална разлици између примењеног напона и напона отвореног кола.

Вредност струје пуњења се бира приближно 0,1 капацитета батерије на натписној плочици. Нормално време пуњења за добру батерију је 8-10 сати.

Батерија се пуни док не дође до обилног издвајања гаса (кључања) у свим банкама, а напон и густина електролита су константни два сата заредом. Ово је знак краја оптужбе. Затим треба изједначити густину електролита у секцијама и наставити пуњење још 30 минута ради бољег мешања.

Док пуните батерију, повремено проверавајте температуру електролита како бисте се уверили да не порасте изнад 45оЦ у хладној и умереној клими и изнад 50оЦ у топлим и топлим влажним климама.

Безбедносне напомене Пошто се при пуњењу оловних батерија ослобађа водоник, пуните батерију у добро проветреном простору и немојте пушити нити користити отворени пламен. Добијена експлозивна смеша је запаљива и експлозивна.

Да бисте избегли струјни удар и оштећење пуњача, немојте га користити у просторијама са високом влажношћу, избегавајте падове, ударе, улазак страних предмета, течности. Немојте одспајати и спајати крокодилске копче током пуњења, јер ослобођени водоник, комбинујући се са атмосферским кисеоником, формира експлозивну смешу која може да експлодира од варнице између копче и терминала батерије.

Да би се избегао квар заштитних елемената, свако поновљено укључивање уређаја треба да се врши у интервалу од најмање 1 минута.

Да би се обезбедило уклањање топлоте из елемената кола током рада, уређај треба да се налази на местима која искључују преклапање вентилационих отвора.

Да ли вам се покварио ТВ, радио, мобилни телефон или чајник? И желите да направите нову тему на овом форуму о томе?

Пре свега, размислите о овоме: замислите да ваш отац/син/брат има упалу слепог црева и по симптомима знате да је то упала слепог црева, али нема искуства да га сечете, као ни алата. И укључите рачунар, идите на интернет на медицински сајт са питањем: "Помозите да исечете упалу слепог црева." Схватате ли апсурдност целе ситуације? Чак и ако вам одговоре, вреди узети у обзир факторе као што су дијабетес пацијента, алергије на анестезију и друге медицинске нијансе. Мислим да то нико не ради у стварном животу и да ће ризиковати да верује у животе својих најмилијих саветима са интернета.

Исто важи и за поправку радио опреме, иако су то наравно све материјалне користи савремене цивилизације, а у случају неуспешне поправке увек можете купити нови ЛЦД телевизор, мобилни телефон, иПад или рачунар. А да бисте поправили такву опрему, барем морате имати одговарајућу мерну (осцилоскоп, мултиметар, генератор итд.) и опрему за лемљење (фен за косу, СМД термичку пинцету итд.), Шему струјног кола, да не помињемо потребна знања и искуство поправке.

Хајде да погледамо ситуацију ако сте почетник/напредни радио-аматер који леми све врсте електронских ствари и поседује неке од потребних алата. На форуму за поправку направите одговарајућу тему са кратким описом „симптома болести пацијента“, тј. на пример „Самсунг ЛЕ40Р81Б ТВ се не укључује“. Па шта? Да, може бити много разлога за неукључивање - од проблема у систему напајања, проблема са процесором или треперења фирмвера у ЕЕПРОМ меморији.
Напреднији корисници могу пронаћи зацрњени елемент на табли и приложити фотографију уз пост. Међутим, имајте на уму да ћете овај радио елемент заменити истим - још није чињеница да ће ваша опрема радити. По правилу, нешто је изазвало сагоревање овог елемента и могло би да „повуче” за собом још пар елемената, а да не помињемо чињеницу да је проналажење изгорелог м/с прилично тешко за непрофесионалца. Плус, у савременој опреми, СМД радио елементи се скоро универзално користе, лемљењем лемилом ЕСПН-40 или кинеским лемилом од 60 вати ризикујете да прегрејете плочу, одлепите шине итд. Наредни опоравак ће бити веома, веома проблематичан.

Сврха овог поста није никакав ПР за сервисе, али желим да вам кажем да понекад самопоправка може бити скупља од одношења у професионалну радионицу. Иако је то наравно ваш новац и на вама је да одлучите шта је боље или ризичније.

Ако ипак одлучите да можете сами да поправите радио опрему, онда приликом креирања објаве обавезно наведите пун назив уређаја, модификацију, годину производње, земљу порекла и друге детаљне информације. Ако постоји дијаграм, онда га приложите уз пост или дајте везу до извора. Напишите колико дуго се манифестују симптоми, да ли је било пренапона у напојној мрежи, да ли је раније било поправке, шта је урађено, шта је проверено, мерења напона, осцилограми итд. Од фотографије табле, по правилу, нема смисла, од фотографије табле снимљене мобилним телефоном нема никаквог смисла. Телепате живе на другим форумима.
Пре креирања поста, обавезно користите претрагу на форуму и на Интернету. Прочитајте релевантне теме у пододељцима, можда је ваш проблем типичан и о њему се већ расправљало. Обавезно прочитајте чланак Стратегија поправке

Формат вашег поста треба да буде следећи:

Теме са насловом „Помозите ми да поправим мој Сони ТВ” са садржајем „поквареним” и пар мутних фотографија одврнутог задњег поклопца, снимљених на 7. иПхоне-у, ноћу, у резолуцији 8000к6000 пиксела, одмах се бришу.Што више информација о квару ставите у пост, већа је вероватноћа да ћете добити компетентан одговор. Схватите да је форум систем бесплатне узајамне помоћи у решавању проблема и ако занемарите да напишете свој пост и не следите горе наведене савете, одговори на њега ће бити одговарајући, ако неко уопште жели да одговори. Такође имајте на уму да нико не треба да одговори одмах или у року од, рецимо, једног дана, нема потребе да пишете после 2 сата „Да нико не може помоћи“ итд. У овом случају, тема ће бити одмах обрисана.
Требало би да уложите све напоре да сами пронађете квар пре него што дођете до ћорсокака и одлучите да се обратите форуму. Ако опишете цео процес проналажења квара у вашој теми, онда ће шанса да добијете помоћ од високо квалификованог специјалисте бити веома велика.

Ако одлучите да своју покварену опрему однесете у најближу радионицу, а не знате где, онда вам може помоћи наш онлајн картографски сервис: радионице на мапи (на левој страни притисните сва дугмад осим „Радионице“). На радионицама можете оставити и погледати рецензије корисника.

За сервисере и радионице: можете додати своје услуге на мапу. На мапи пронађите свој објекат са сателита и кликните на њега левим тастером миша. У пољу „Тип објекта:“ не заборавите да га промените у „Поправка опреме“. Додавање је потпуно бесплатно! Сви објекти су проверени и модерирани. Дискусија о сервису овде.

Порука храк » Нов 21, 2012, 02:13 ПМ

Ако се квар пуњача састоји у сталном дувању мрежног осигурача (што је на фотографији бр. 2), онда су највероватније покварени импулсни прекидачи, транзистори који су зашрафљени на радијаторима. Мада, можда је разлог „нулти” отпор мрежних исправљачких диода (фотографија бр. 4, СМД диоде, мали црни „правоугаоници” на врху плоче).

Одмах желим да вас упозорим да ова тема није комплетан приручник за поправку. Постоје случајеви када искусни радио инжењер проведе дан радећи на решавању проблема. Ипак, покушао сам да наведем главне правце дијагностике.
С поштовањем, ваш храк

Упутства за коришћење ЗУ-3000 пуњача.

1. Спојите стезаљке на терминале батерије

Црвена стезаљка (+) - до позитивног терминала;

Црна стезаљка (-) - до негативног терминала.

2. У зависности од капацитета батерије, изаберите вредност границе струје пуњења

1А - средњи положај (ако је доступан - зависи од конфигурације);

3. Изаберите режим пуњења батерије "Ручно" или "Аутоматски" (прекидач 1).

4. Укључите пуњач (на задњој плочи).

5. На крају пуњења батерије, искључите напајање ЗУ-3000.

6. Одвојите стезаљке са терминала батерије.

Пуњење батерије у ручном режиму

Пуњење батерије у аутоматском режиму

Када напон на терминалима батерије достигне 14В, уређај аутоматски подешава струју пуњења на 1-2А. У овом режиму, батерија се пуни док се не достигне номинални напон и густина електролита. Време пуњења зависи од степена пражњења батерије. Режим "аутоматског" пуњења је дужи, али најповољнији, што може значајно повећати век трајања батерије.

Једноставна и лака за коришћење меморија која не захтева инсталацију ниједног режима рада. Довољно је да га повежете са батеријом и сачекате индикатор 100% напуњености.

Алгоритам рада меморије вам омогућава да се придржавате свих потребних правила за пуњење батерије:

Повежите пуњач са батеријом без укључивања пуњача.

Одредите степен напуњености батерије, водећи се одељком „Одређивање степена

Ако треба да пуните, укључите напајање пуњача (прекидач нагоре).

Током процеса пуњења, индикатори „напуњеност батерије“ се узастопно

светли када се батерија пуни. Ако индикатор „стање напуњености“ трепери, то значи да нема струје пуњења батерије. Требало би да проверите исправну везу пуњача са батеријом и интегритет осигурача.

Током пуњења, пуњач одржава струју пуњења константном све док напон пуњења не достигне 14,5В, а затим смањује струју како се батерија пуни.

По завршетку процеса пуњења батерије - индикатор "100%" светли, искључите напајање пуњача. Одвојите стезаљке пуњача од батерије.

Максимална струја пуњења у овом моделу пуњача је 5 Ампера.

Батерије које не захтевају одржавање препоручује се да се пуне у аутоматском режиму.

Повежите пуњач са батеријом без укључивања пуњача. Одредите степен напуњености батерије, водећи се одељком „Одређивање степена напуњености батерије“.

Ако треба да пуните, укључите пуњач (прекидач нагоре) и подесите жељени режим. Ако индикатори „стања напуњености“ трепћу, то значи да нема струје пуњења батерије. Требало би да проверите исправну везу пуњача са батеријом и интегритет осигурача.

Притиском на дугме „Режим рада“ подешавамо режим „А“ (индикатор „А“ светли).

Пуњач одржава подешену струју пуњења константном до напона пуњења од 14,5В, а затим почиње да смањује струју како се батерија пуни. Напон пуњења у овом режиму није већи од 14,5В. Препоручујемо да користите режим ако има довољно времена да се батерија потпуно напуни (12 до 24 сата у зависности од капацитета и стања батерије) и да је ускладиштите са ниском струјом пуњења.

Режим „А“ је најоптималнији режим пуњења батерије, који омогућава да се продужи њен радни век.

У режиму „П“, пуњач одржава подешену струју пуњења константном све док напон пуњења не достигне 16,0В, затим напон остаје константан, а струја пуњења се смањује. Режим „П“ вам омогућава да пуните батерију за краће време него у „Аутоматском“ режиму. Време пуњења здраве батерије је 4-12 сати (у зависности од капацитета и стања батерије).

Максимална струја пуњења у овом моделу пуњача је 5 Ампера.

Батерије које не захтевају одржавање препоручује се да се пуне у аутоматском режиму.

Повежите пуњач са батеријом без укључивања пуњача. Одредите степен напуњености батерије, водећи се одељком „Одређивање степена напуњености батерије“. Ако треба да пуните, укључите пуњач (прекидач нагоре) и подесите жељени режим.

Када је уређај укључен, индикатори изабраног режима рада, струје пуњења и степена напуњености батерије треба да светле. Ако „ЗАР“ трепери на дигиталном индикатору, то значи да нема струје пуњења батерије.

Требало би да проверите исправну везу пуњача са батеријом и интегритет осигурача. Након неколико секунди рада пуњача, уместо вредности стања напуњености, биће приказана вредност напона пуњења батерије. По завршетку процеса пуњења батерије - светлуцање на дигиталном индикатору "ЗАР", искључите напајање пуњача. Одвојите стезаљке пуњача од батерије.

Притиском на дугме „Режим рада“ подешавамо режим „А“ (индикатор „А“ светли). Пуњач одржава подешену струју пуњења константном до напона пуњења од 14,5В, а затим почиње да смањује струју како се батерија пуни. Напон пуњења у овом режиму није већи од 14,5В.

Препоручујемо да користите режим ако има довољно времена да се батерија потпуно напуни (12 до 24 сата у зависности од капацитета и стања батерије) и да је ускладиштите са ниском струјом пуњења. Режим „А“ је најоптималнији режим пуњења батерије, који омогућава да се продужи њен радни век.

У режиму „Р“, пуњач одржава подешену струју пуњења константном све док напон пуњења не достигне 16,0 В, затим напон остаје константан, а струја пуњења се смањује.

Режим „П“ вам омогућава да пуните батерију за краће време него у „Аутоматском“ режиму. Време пуњења здраве батерије је 4-12 сати (у зависности од капацитета и стања батерије).

Струја пуњења се бира помоћу дугмета „Струја пуњења“: 4 или 6 ампера у зависности од капацитета батерије (одговарајући индикатор светли). Струја пуњења у амперима не би требало да буде већа од 1/10 капацитета батерије.

Препоручује се пуњење батерија које не захтевају одржавање у режиму-1.

Ако треба да пуните, укључите пуњач (прекидач нагоре) и подесите жељени режим. Након што је процес пуњења батерије завршен, искључите напајање пуњача. Одвојите стезаљке пуњача од батерије.

У режим батерије (мерење напона)

Вредност напона батерије се мери када је пуњач искључен, постављањем дугмета у положај „У батерија“. У овом случају, индикатор у почетку приказује - У, а затим вредност измереног напона.

Опсег подешавања струје пуњења 5.0-12.0А. Струја пуњења у амперима не би требало да буде већа од 1/10 капацитета батерије. На пример: за батерију капацитета 90 Ах, препоручује се подешавање струје пуњења на 9,0 А. Тачност подешавања струја пуњења +/-0,5А. Приликом подешавања струје пуњења помоћу дугмета, он

вредност се приказује на дигиталном дисплеју. Након 2 секунде након подешавања струје пуњења, пуњач прелази у режим индикације напона пуњења (напон зависи од изабраног режима). Да бисте проверили вредност струје пуњења, мало окрените дугме - индикатор ће показати његову подешену вредност.

Окретањем дугмета „Избор режима“ у зони режима „1“ подесите потребну струју пуњења батерије. Пуњач одржава подешену струју пуњења константном до напона пуњења од 14,5В, а затим почиње да смањује струју како се батерија пуни. Вредност напона пуњења у волтима се приказује на дигиталном дисплеју. Напон пуњења у овом режиму није већи од 14,5В. Овај режим се препоручује када има довољно времена да се батерија потпуно напуни (у зависности од капацитета и стања батерије, време пуњења је 10-20 сати) и ускладиштите је са ниском струјом пуњења.

Режим „1“ је најоптималнији режим пуњења батерије, који омогућава да се продужи њен радни век.-12-

Режим "2" Окретањем дугмета „Избор режима“ у зони режима „2“ подешавамо потребну струју пуњења батерије. Пуњач одржава подешену струју пуњења константном све док напон пуњења не достигне 16.0В (максимални дозвољени напон батерије), затим напон остаје константан, а струја пуњења опада.Вредност напона пуњења у волтима се приказује на дигиталном индикатору.

Режим „2“ вам омогућава да пуните батерију за краће време него у режиму „1“.

Време пуњења здраве батерије је 4-12 сати (у зависности од капацитета и стања батерије).

Препоруке за пуњење оловних батерија

Као електролит за аутомобилске акумулаторе користи се раствор сумпорне киселине у дестилованој води. За различите климатске и температурне услове у којима ће батерија радити користи се електролит различите густине. За одређивање степена наелектрисања у било ком тренутку, стандардна густина електролита је 1,27 г/цм3, тј. густина добијена након потпуног првог пуњења.

Пуштање у рад суво пуњених (нових) батерија.

Пуштање батерије у рад треба да почне пуњењем батерија, што се препоручује да се уради на следећи начин:

Пуњење треба вршити све док огледало електролита не додирне доњи рез врата или 10,15 мм изнад сигурносног штита. Ниво електролита изнад сигурносног штита може се мерити стакленом цевчицом.

Батерију која је више од 25% испражњена зими и више од 50% испражњена лети треба уклонити из

аутомобили и стављени на пуњење. Батерија се пуни када се на њу примени потенцијал који премашује њен напон. Струја пуњења батерије је пропорционална разлици између примењеног напона и напона отвореног кола.

Вредност струје пуњења се бира приближно 0,1 капацитета батерије на натписној плочици

батерије. Нормално време пуњења за добру батерију је 8-10 сати. Батерија се пуни док не дође до обилног издвајања гаса (кључања) у свим банкама, а напон и густина електролита су константни два сата заредом. Ово је знак краја оптужбе. Затим треба изједначити густину електролита у секцијама и наставити пуњење још 30 минута ради бољег мешања.

Безбедносне напомене

Пошто се при пуњењу киселих батерија ослобађа водоник, пуните батерију у добро проветреном простору и немојте пушити нити користити отворени пламен. Добијена експлозивна смеша је запаљива и експлозивна. Да бисте избегли струјни удар и оштећење пуњача, немојте га користити у просторијама са високом влажношћу, избегавајте падове, ударе, улазак страних предмета, течности. Немојте одспајати и спајати крокодилске копче током пуњења, јер ослобођени водоник, комбинујући се са атмосферским кисеоником, формира експлозивну смешу која може да експлодира од варнице између копче и терминала батерије.

Замените осигурач од 10А само када је уређај искључен из батерије и напајања наизменичном струјом.

Поправку ЗУ-3000 дозвољава само квалификовано особље.

Купио сам ову ствар, написали су упутства на славу: пуно теорије, написано је које прекидаче треба укључити и како спојити терминале.
Не могу заправо да разумем како могу да одредим крај процеса пуњења по светлима на лицу и како да разумем очитавања ових светала уопште.
Молимо вас да детаљно откажите претплату онима који су наплаћивали користећи овај уређај. О густини електролита и опису процеса пуњења у теорији ио процесима који се дешавају унутра, пуно сам прочитао у упутствима, али шта да радим није јасно))
Плашим се препуњавања и експлозије батерије)) Седим на стражи, али не знам чему служи штитник.. У упутствима изгледа ништа не говоре о крају пуњења и понашању уређаја када је потпуно напуњен.. тамо, генерално, о самом уређају, само редослед повезивања и искључивања.. остало је материјал..

П.С> Тренутно је допузао до црвеног светла 14,5 на врху, доле црвено (У) слабо светли, а зелено (И) светли.
Почело је пре неколико сати у 13 на врху, на дну је изгледало као да црвена (У) прво гори, а зелена (И) слабо.

П.П.С> Прекидачи су у "аутоматском", "6А" режиму

Постоје чепови, али се бојим да се угушим производима за излучивање)) То јест, штетно је удисати водоник ..

А уређај је аутоматски, и како разумем, сада се пуни струјом од 1А ..

Питање је како разумети када је потпуно напуњен. Са овом струјом. Желим да разумем по сијалицама))

Изгледа да је батерија, према којој сам се безбожно односила (увек веома недовољно напуњена, прво сам имао мртав генератор, а онда је лежао у ауту скоро месец дана.. Док сам куповао генератор, док сам напред-назад.. Тек сада Ја сам изабрао време ))

Дакле, с обзиром на степен "мртвоће" батерије и јачину струје пуњења у аутоматском режиму (1А - као "медицинско" пуњење), чини ми се да ће овај посао трајати 15-20 сати..

Једна ствар није јасна - како ће уређај показати крај пуњења, како да одредим овај крај пуњења при тако малој струји ..

Дакле, тражим колегу "срећу" који је купио овај уређај..

Утикачи за отпрему? 8-( ) После куповине ништа нисам вадио, још никад нисам одврнуо утикаче.. Како да утврдим да ли су ови утикачи ту? И да ли је довољно да се контролише процес само један чеп за одвртање? ))

Температура саме батерије до сада је као собна температура, нимало топла..

Ако је (батерија) са стране интензивно и јако-често стиснута, чује се звук ваздуха који однекуд улази и излази (фф-фф) и мали налет електролита који се тресе од тресања. Чини се да је разумљиво описано))

Биће ми теже да опишем 🙂 све зависи од произвођача. неки су их имали, неки нису. унутар чепа је био тако лукав чеп да се електролит не би излио током пуча. иако треба напоменути да је батерија била са сепаратором за коверте, па чак и клизала на аутомобилу пола године без проблема. очигледно је још било неких пукотина кроз које су гасови излазили у сепаратор, али при пуњењу га је узела и промрмљала..
Претња, једноставно речено, плута би требало да има рупу видљиву или споља (што је сада скоро ретко) или са стране у горњем делу.
Али лично бих ионако одврнуо чепове :))) Болно се заглавило у мозгу на овој операцији.

а судећи по опису, изгледа да батерија има размену гаса са атмосфером..

Уопште не налазим рупе, али када га притиснем, дефинитивно се чује "фф-фф" звук.. Чини се да ако постоје утикачи, онда то треба рећи на комаду папира батерији.

Видео (кликните за репродукцију).

Иначе, око батерије, уз осетљиво њушкање, осећа се мирис сличан мирису озона након грмљавине)) Постоји пријатан, уопште, тако лаган мирис. Али тако слатка мала. Да ли водоник треба да мирише овако? мислим да ли је то то? ))

Оцените овај чланак:

Оцена 3.2 гласачи: 85